На край света — 2

Продолжение. Начало здесь.
Бургундия, Берри.

День шестой. 24 сентября. Первая ночь на «Бургундской даче» прошла как нельзя лучше.  День же мы решили посвятить Дижону — столице герцогства Бургундского. Очень быстро доехали до города по бесплатному авторуту.

Авторут заканчивается у въезда в Дижон

Довольно долго искали парковку. Решили оставить машину на многоэтажном паркинге и не прогадали — за полдня заплатили чуть больше 4 евро.

Фрагмент плана Дижона с парковкой на улице Кондорсе (Condorset)

Дижон нам очень понравился! На первый взгляд он кажется серым, как и большинство французских городов, возведённых из природного камня.

Но затем начинаешь вглядываться в детали, восторгаться филигранными украшениями готических храмов,

находишь (с помощью туристической схемы) интересные дома — и город оживает! Маршрут по Дижону получил название «По следам совы» (A la trace de la Chouette) по маленькому изваянию совы на соборе Нотр-Дам.

Собор Нотр-Дам, вид с Рю де ля Шуэтт. (Улица Совы)
La chouette на стене собора Нотр-Дам.

По местному поверью надо обязательно прикоснуться к сове левой рукой — той, что ближе к сердцу — и «будет Вам щастье» 🙂 . Мы последовали ритуалу и в Дижоне нам было хорошо.

Рядышком на крыше особняка купца Мильера есть ещё одна сова,  по соседству  с… кошкой.

После блужданий «по следам совы» вышли к китайскому ресторанчику с неблагозвучным названием.

А вскоре сами собой попали ко дворцу герцогов Бургундских на великолепной площади Либерасьон (Освобождения).

Шарманщик на площади Либерасьон
Дворец герцогов Бургундских на площади Либерасьон. На заднем плане башня Филиппа Доброго.

Наверное, надо было зайти во дворец, но солнце светило так ласково, а город был так красив, что в музей изящных искусств, расположенный во дворце, мы так и не пошли. Почему то мы не попали и на башню Филиппа Доброго, хотя обычно используем любую возможность посмотреть на город с высоты, несмотря на лишний вес и одышку Начальника Экспедиции. На площади мы обнаружили магазин региональных продуктов, где и запаслись дижонской горчицей.

На пробу предлагалось более 10 видов знаменитого местного продукта. Мы выбрали 4 сорта: просто горчицу, горчицу с мёдом, горчицу с пряным хлебом и горчицу «по старинному».

Баночки с горчицей на подносике — открытые. Корзинка с соломкой поставлена специально для дегустации.
Широкий выбор дижонской горчицы на любой вкус и кошелёк.

Там же можно было продегустировать вино, но не сразу, а попозже, потому что «ответственный работник» ушёл на обед, длящийся, как и везде во Франции, с 12 до 14-и. Мы решили вернуться по окончании прогулки по «Пути совы» и нам любезно предложили оставить купленную горчицу, чтобы не таскаться с тяжёлыми стеклянными банками. Продолжили наш путь Совы и увидели величественные храмы Сен Бенинь и Сен Филибер,

Собор Сен-Бенинь.
Церковь Сен-Филибер.

парадную площадь Дарси с триумфальной аркой, когда-то служившей городскими воротами.

Рядом с аркой расположились… голландские шарманки — в городе готовились к фестивалю шарманок и мы с удовольствием послушали их старомодные мелодии.

Подошли мы и к городскому рынку, торговля на котором уже закончилась.

Наконец, вернулись к турбюро, откуда и начинается «Путь совы».

Рю де Форже (Кузнечная улица) — дижонский «Арбат»

Здесь в глаза бросился фонтан со статуей виноградаря. Благодаря ей площадь получила неофициальное прозвище Bas Roses (Ба Розе),

Площадь «Ба Розе» с фонтаном виноградаря.

дословно — «розовые пятки». Так прозвали виноделов, которые давили ногами виноград и кожа на их пятках уже не отмывалась от виноградного сока.


Наша горчица ждала нас в магазине. «Ответственный работник» так и не появился, поэтому дегустацию нам провёл тот самый молодой человек, что советовал зайти попозже. Он рассказал нам массу интересного о классификации бургундских вин, об их сочетании с различными блюдами, о правилах дегустации.

В итоге мы купили бутылку т.н. «деревенского вина» Кот де Бон, бутылку Мерсо и, наконец, Сантене-Маладьер класса премьер крю. На гран крю наших финансов, увы, не хватило. Бургундское вино обошлось нам в 60 евро.

К вечеру мы выехали из Дижона в направлении знаменитых виноградников Кот д’Ор, где практически сразу обнаружили вывески, приглашающие на дегустации.

По вину у нас и так уже был перебор, но в деревне Море Сен-Дени мы не удержались и, попробовав 3 различных сорта, купили бутылку одноимённого красного за 22 евро.


Названия деревень приводили в трепет даже меня, далёкого от гурманства. Судите сами: Жевре-Шамбертен, Нюи Сен-Жорж, Алокс Кортон и, наконец, Кло-Вужо. Про это вино Александр Дюма говорил, что его надлежит пить, обнажив голову и встав на колени.

Кло-Вужо мы не купили, так что подтвердить или опровергнуть слова знаменитого писателя и гастронома не можем.
Мы с сожалением попрощались с винной дорогой Бургундии, чтобы последовать совету Андрэ и посетить замок Шатонёф ан Осуа. Балалайка повела нас такими тайными тропами, что мы только диву давались — откуда она их знает.

По дороге в Шатонёф ан Осуа.

Мы заехали в Шатонёф с заднего крыльца по крутому склону и, въехав в деревню, чуть было не попали в ДТП. Безбашенный парнишка на скутере, лихо заложил вираж, испугался, что влетит в нашу машину, резко дёрнул руль и упал… Я испугался, чтобы он себе чего не поломал, а он, похоже, испугался, что зацепил чужую машину. Во всяком случае, он быстро вскочил, завёл свой скутер и ответив мне, что у него всё в порядке, укатил. А я остался стоять на крутом подъёме с неудачно вывернутыми колёсами. Попытка тронуться ни к чему не привела: правое колесо забуксовало на мелком щебне. За мной уже скопилось несколько машин и мне пришлось попросить водителя маленького Рено сдать немного назад, чтобы я смог съехать с гравия на асфальт.

Та самая улочка, где в нас чуть не въехал скутерист.

Пока я приходил в себя и искал парковку на краю деревни, замок уже закрылся. Однако деревня оказалась очень живописной, стены и башни замка — внушительными, а виды просто превосходными.

Вид с холма, на котором стоит Шатонёф.

Однако день ещё не закончился и мы направились в деревеньку Ванденес-ан-Осуа в сельский ресторан, рекомендованный Андрэ. Вообще-то он посоветовал нам 2 ресторана: первый, как он сам сказал, «гастрономический» в городке Пуйи-ан-Осуа. Этот гастрономический ресторан находится в «Отеле де ля Пост» (Почтовом Отеле). На следующее утро мы… проехали мимо.

Про второй он сказал, что кухня там попроще, но в нём можно попробовать яйца мёретт (les oeufs en meurette).

Кроме того на повестке дня стояли улитки (les escargots). Где же их есть, как не в Бургундии!?

Ресторан расположился в старинном доме и назывался довольно непритязательно: «Ресторан д’Осуа».

Мы были первыми посетителями. Нам предложили любой столик на выбор и мы, не долго думая, уселись рядом с камином. Хозяйкой ресторана оказалась очень пожилая дама. Она прихрамывала, у неё явно была сделана подтяжка кожи лица, но держалась она так, что дай Бог иным пятидесятилетним! Абсолютно прямая спина, сделанный со вкусом макияж, великолепная причёска, строгое кофейного цвета платье и изящные туфли на каблуке. Она сама приняла у нас заказ и приносила блюда. Со мной она говорила по французски, с семейной парой из Англии — по-английски, ещё с кем-то легко перешла на немецкий язык. Мы заказали 2 варианта меню: попроще с oeufs en meurettes и подороже с escargots за 24 и 36 евро соответственно. В качестве аперитива мы попробовали кир (коктейль из черносмородинного ликёра и белого вина), за обедом пили красное и белое вино.

В бокалах кир, в графинчиках — вино.

Кроме entrees и горячего блюда в меню входили сыры и десерт. Здесь мы впервые ели знаменитый бургундский эпуасс (epoisse) — мягкий, довольно острый сыр с бледно жёлтой корочкой.

На десерт были крем-брюле и бургундское мороженое с сорбетом из чёрной смородины. Мы провели в ресторане около 2-х часов и встали из-за стола в совершенном восторге, решив, что это был лучший ужин в нашей жизни. Стоила эта радость немало: 64 евро + 5 евро чаевых, но она того стоила!
День седьмой. 25 сентября. Наше пребывание в Бургундии подошло к концу. Мы прощаемся с «дачей» и отправляемся на берега Луары, знакомые нам по прежней поездке. На следующую ночь у нас забронирован отель Le bon laboureur ( в вольном переводе — «Добрый пахарь») в городке Шарите-сюр-Луар.

Наши сегодняшние планы включают старинный городок Семюр-ан-Осуа и два знаменитых аббатства: Фонтене и Везле. Вчерашнее солнце спряталось за облаками, но дождя пока нет. На заправке при гараже Рено я залил полный бак по дорогой цене 1,38 Е/литр. К концу путешествия мы навострились заправляться у крупных супермаркетов, но обязательно в рабочее время. Тогда там можно расплатиться хоть наличными, хоть картой без всяких блокировок. По дороге начался дождь. Что ж это за напасть — как уезжаем откуда-то, так сразу дождит! Так было в Гарце, в Эльзасе и теперь в Бургундии.

Для разнообразия в этот день перекрытых дорог нам не попалось. К 10 утра приехали в Семюр. Идёт дождь, но делать нечего — берём зонтик и отправляемся в старый город, прячась под арками ворот и тентами уличных кафе.

Ворота в старый Семюр.

Если на проезжей улице жизнь ещё чувствовалась, то в средневековом центре мы будто провалились в прошлое. Редкие витрины магазинов и автомобили не могли заставить нас отделаться от ощущения, что мы попали лет на 50 назад.

Старинные дома, булыжная мостовая, выцветшие вывески давно опустевших кафе и лавок — не хватало только парочки старых Ситроенов, ручных тележек, да мадам, одетых по последней парижской моде 1949 года.

Мы зашли в церковь Нотр-Дам,украшенную великолепными витражами.

Нотр Дам де Семюр. Центральный неф.

 

 

Витраж с изображениями ремесленников, изготавливающих ткани.

Семюрский мясник.

В капелле молились монахини. Состояние провала во времени стало ещё острее.

Лишь крики детишек, которых выпустили на перемену, развеяли это наваждение. Мы с интересом осмотрели огромные круглые башни крепости,

Семюрская башня Золотого Пояса, несмотря на сквозную трещину, стоит уже более 400 лет.
Еще мы заглянули в закоулки рядом с церковью, безуспешно сунулись в закрытое турбюро и отправились дальше. Ах да, именно в Семюре командор пробега присмотрела себе симпатичные часики взамен недавно утраченных, каковые и были немедленно приобретены.
Переехав реку Армансон,

мы остановились, чтобы сделать панорамные снимки Семюра.

Далее наш путь лежал к аббатству Фонтене поблизости от города Монбар.
По дороге к Монбару я краем глаза увидел площадку, заставленную старыми машинами, там же громоздилась пирамида из скелетов Ситроенов 2CV. Пропустить такое я не мог, остановился и побежал фотографировать.


Неподалёку от Монбара находится аббатство Фонтене — старейший цистерианский монастырь, сохранившийся во Франции.

Ворота аббатства Фонтене.

Постройки обители выглядят достаточно скромно — цистерианцы никогда не строили башен над своими церквами — но от этих древних стен веет чистотой помыслов и, если угодно, величием духа.

Собор аббатства Фонтене
Интерьер собора.
Дормиторий.
Зал капитула.

Большинство построек открыто для осмотра, включая огромную кузницу с водяным молотом.

Кузница. Внешний вид.
Кузница. Интерьер.
Кузница. Горн и мехи.
Кузница. Молот.
Кузница. Водяное колесо.

Её называют одним из старейших промышленных предприятий в Европе. Пока мы ходили по монастырю, распогодилось. Командор даже предложила переснять уже сделанные фотографии.
В Фонтене нам очень понравилось. Если в Семюр в принципе можно и не заезжать: ну старинный город, ну крепостные башни, ну готическая церковь с интересными витражами, то Фонтене безусловно заслуживает посещения.
Однако аббатство Везле, куда мы добрались уже под вечер, заслуживает его ещё больше. Храм Марии Магдалины, венчающий вершину холма, виден издалека.

Route de St Pere (дорога Святого Отца) на подъезде к Везле.

Мы оставили машину на платной стоянке на Route de Saint Pere (дороге Святого Отца) и отправились пешком по улице Сент-Этьен, переходящей в улицу Сен-Пьер. Только пройдя метров 100 вверх, мы сообразили, что вне туристического сезона по этой улице можно ездить.

Тем более, что слева за собором Мадлен есть парковка. С другой стороны не стОит подъезжать прямо к иконостасу, ведь те же паломники, шедшие в Сантъяго-де-Компостеллу, совершали свой долгий путь пешком. Почему я вспомнил о Сантъяго-де-Компостелла? В Везле начинается один из паломнических маршрутов, ведущих к этой святыне.

Раковина Святого Иакова — символ паломничества в Сантъяго де Компостелла.
Объявление для паломников на улице Сент-Этьен.

Симпатичная, застроенная старинными домами улочка выводит на вершину Вечного Холма (la Colline Eternelle).

Здесь стоит потрясающий романский собор Марии Магдалины. Собор воздвигли в IX-XII веках.

В XIX веке, когда он почти развалился, его реставрировал знаменитый Виолле-ле-Дюк. Собор Марии Магдалины находится в ведении католической церкви, так что вход в него бесплатный (в отличие от аббатства Фонтене, находящегося в частном владении). В крипте хранится частица мощей Марии Магдалины.

Собор украшен потрясающей резьбой по камню, начиная с тимпана и огромного центрального окна

Тимпан собора Марии Магдалины.
Центральное окно западного фасада собора.

и заканчивая резными капителями колонн, ни одна из которых не повторяется. Капители можно рассматривать бесконечно, находя знакомые сюжеты и ломая голову над непонятными.

Святой Георгий, поражающий дракона.
Борьба Иакова с ангелом(?)
Изгнание Адама и Евы из Рая.

От собора можно пройти на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на окрестные долины, сёла и рощи.


Мы обошли собор, осмотрели великолепную алтарную апсиду.

Обнаружили автостоянку(платную) у северной стены аббатства.

Спускаясь вниз по улице Сен-Пьер, заглянули в «региональные продукты».

Там бойкая молодая дама, увидев наш интерес к «Кассис» (чёрносмородинному ликёру), прочитала нам целую лекцию о том, как делать кир. Обычно для кир смешивают кассис и белое вино Алиготе. Но можно использовать и другие белые вина, в том числе невысокого качества. Чёрносмородинный ликёр скрадывает скверный вкус плохого белого вина. Ещё бывает королевский кир, когда «кассис» смешивают с шампанским. Позже мы попробовали бретонский кир — это «кассис» с сидром.

Мы, как настоящие турики, растаяли от её любезности и вкуса ликёра и купили бутылку. За 12,5 евро! В обычном сюпермарше бутылка «кассис» стоит от 4 до 6 евро.

Бургундские наливки и настойки. «Кассис» урожая 2015 года в центре.

В соседней продуктовой лавочке подкупили продуктов на ужин: помидоры, хлеб и сыр.
До Шарите-сюр-Луар оставалось около 60 км. Балалайка не подвела, но мы постарались дублировать её указателями. Как всегда во Франции это было непросто 🙂 . Найдите на снимке направление на Шарите и учтите, что у вас всего 2-3 секунды 🙂

Мы приехали в город в сумерках, нашли нашу гостиницу «Добрый пахарь»,

заселились и пошли в старый город смотреть колоссальный полуразрушенный собор.

Вид на Шарите с моста через Луару.
Уцелевшая колокольня собора Нотр Дам.

Из таблицы рядом с собором узнали, что здешнее аббатство было вторым по значению после знаменитого монастыря Клюни.

1. Нотр Дам, самая важная средневековая церковь Европы после Клюни. Строилась с XI века и представляет собой все аспекты романского искусства.
2. Сен Лоран церковь в романском стиле XI века (руины)
3.Бенедиктинские сады
4.Большой клуатр
5.Зал капитула
6.Залы XVIII века.
7.Жилище приора.
8.Кельи 9.Ворота
10.Оборонительные стены.

Портал собора, ведущий не в неф, а на небольшую площадь, выглядит сюрреалистически, особенно в сумерках.

Крыши нет, вместо боковых нефов и капелл за порталом стоят старинные жилые дома. Один из них настолько ветхий, что помимо контрфорсов его поддерживает стальная подпорка. В этом доме живут люди, по крайней мере в окнах видны цветы и занавески.

Мы зашли в собор, поражающий размерами и тишиной. Однако я слишком шумно закрыл дверь и откуда-то вышел служитель, вежливо сказавший, что он закрывает.

В сумерках мы прошлись по бывшему монастырскому двору, подошли ко дворцу аббата,

Двор аббатства, слева резиденция приора.

Аббатство изначально было посвящено Бенедикту или, по-французски Сен-Бенуа. Алтарь собора выходит в так называемый Бенедиктинский сад.

Вид на собор из Бенедиктинского сада.

В самом городке жизнь еле теплилась у пары баров и ресторанов.

В двух шагах от центральной улицы я снова ощутил провал во времени.

Улочка рядом с собором.

Тем более, что немало домов, магазинов и гостиниц стояли заброшенными. Удивительно, что это место не указано ни в одном путеводителе. Ведь помимо собора, руин ещё более древнего романского храма и остатков монастыря в городе сохранилась часть крепостной стены с башнями

и старинный, чуть ли не XV века, мост через Луару.

Наша гостиница тоже выходила на Луару, точнее, на её протоку, ведь часть Шарите находится на острове.

Закат над Луарой.

В этом городе я запланировал только ночлег, так что утром вернуться в собор нам не удалось. Нас ждал длинный…

День восьмой. 26 сентября. В этот день нам предстояло пересечь большую часть Pays de la Loire (дословно «Страна Луары»). Мы весьма подробно изучили замки и города долины Луары в прошлый приезд в 2013 году. Поэтому, составляя план путешествия, я попытался посмотреть то, что мы ещё не видели. Вначале мы отправились в город Бурж. По французским меркам это большой город, центр области департамента. Мы удачно нашли местечко на обширной тенистой стоянке под платанами

и, для начала, сунулись на городской рынок. Мы всегда стараемся заходить на городские рынки, хотя цены там выше, чем в супермаркетах.

Во Франции тоже бывают очереди 🙂

В этот раз мы купили 3 наши любимые оранжевые дыньки за 4 евро

и 4 разные фермерские колбаски за 10 евро.

Положили покупки в машину и пошли гулять по городу. Вначале наткнулись на замечательный особняк Кюжас. В нём находится краеведческий музей Берри.

Затем вышли на площадь к собору. Собор Сент-Этьен просто «крышесносный», извините за выражение. Колоссальный готический храм без трансепта кажется удивительно светлым и воздушным.

Храм украшен множеством витражей.

Западный фасад покрыт искусной каменной резьбой. К сожалению, площадь перед собором невелика и фасад пришлось снимать по частям 🙁

Фрагмент западного фасада собора Сен-Этьенн.
Башня собора Сен-Этьенн.
Страшный Суд в тимпане центрального портала
Порталы собора Сен-Этьенн.

Старый город Буржа состоит из узеньких улочек, заполненных ренессансными дворцами

Дворец Лаллеман, названный по владельцу — выходцу из Германии.
Особняк Эшевен — бывший городской совет Буржа, сейчас музей художника-абстракциониста Мориса Эстева.

и милыми домиками коломбаж,

среди которых попадаются роскошные здания в стиле Бель Эпок.

Универмаг «Для дам Франции».
Пассаж Обрюн на Средней улице (Rue Moyenne)

В Бурже мне очень хотелось посмотреть дворец Жака Кёра.
Это был удивительный человек — простолюдин, вознесшийся на вершину славы и богатства, ставший Казначеем французского короля, Позже его обвинили в мошенничестве и смерти легендарной фаворитки короля Аньес Сорель. Жак Кёр бежал из темницы и умер в изгнании. Дворец оказался закрыт… на обед и мы ещё около часа гуляли по старому Буржу. Дошли до родного дома Жака Кёра.

На самом деле здесь жил городской прево (судья и начальник стражи в одном флаконе лице) Ламбер де Леодепар. Жак Кёр бывал здесь, поскольку женился на дочери прево, девушке по имени Масе. Неподалёку от дворца Жака Кёра мы набрели на скромную церковь Сен Пьер.

Внутри сохранились фрагменты средневековой полихромии, изображающей Положение во Гроб

и святого Франциска Ассизского.

В 14.00 дворец открылся, мы поспешили войти и… разочаровались.

Дворец Жака Кёра.
Внутренний двор и лестничная башня.
Королевский зал дворца.
Часовня. Пожалуй, единственное интересное помещение дворца.

В интерьерах почти ничего не сохранилось, тайные алхимические символы нам увидеть не удалось. Тем более, что во многих залах были выставлены «произведения современного искусства». К счастью вход во дворец для нас оказался бесплатным — помогли членские карточки ассоциации гидов-переводчиков. Из Буржа мы выехали слишком поздно, чтобы пытаться заехать в запланированный замок Лош. Ну не везёт нам с этим Лошем! Может и не стоит туда стремиться?
Указатели напоминали о нашем путешествии двухлетней давности: Шамбор, Блуа, Амбуаз, Шенонсо,

Замок Монришар неподалёку от Шенонсо.

Азе ле Ридо, Шинон, Сомюр.

Вид на Сомюр с моста через Луару.

В Сомюре проехали мимо гостеприимного отеля Альсион (Alcyon), где мы провели ночь 2 года назад.

Ехать было довольно трудно — слепило низкое закатное солнце. До Шоле доехали только в 8 часов вечера. Конечно по платному авторуту получилось бы быстрее, но километраж там немаленький и вышло бы довольно дорого.
В Шоле мы впервые опробовали недорогой сетевой Ибис-Бюджет. Просто Ибис у нас уже был, как и Кампанилла, а вот в Ибис-Бюджет, бывшем «Этапе» мы ночевали впервые. Ну не В&В конечно, но жить можно.

Тем более за 45 евро да с бесплатным подземным гаражом.


День девятый, 27 сентября пришёлся на воскресенье. Утром Шоле был совершенно безлюдным.

Главная площадь Шоле.

Мы прошлись вокруг собора Нотр-Дам, вначале сочтя его готическим, но затем усомнившись в этом.  И правильно. Церковь возвели во второй половине XIX, а вовсе не XV века и закончили в 1884 году.

Больше делать в Шоле было нечего и мы направились на запад — на край света.
Продолжение следует.

TEXT.RU - 100.00%

TEXT.RU - 100.00%

Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет, будьте первым! Оцените пожалуйста материал.)
Загрузка...

Комментарии 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *