На край света -1

Транзит через Польшу и Германию. Эльзас, Бургундия

На край света . Далеко на западе, на самом краю полуострова Бретань лежит французский департамент Финистер. В его названии отчётливо слышится латинское “finis terrae”, дословно – “конец земли”. В русском языке подобные места именуются “краем света”.

Два года назад мы уже совершили “Большое французское путешествие”. Нынешнее вышло не меньше. Забегая вперёд скажу, что из осенней поездки 2015 года мы “привезли” примерно 8 с половиной тысяч километров. Маршрут путешествия я разработал ещё в январе. Оставалось дождаться сентября и воплотить задуманное в жизнь.

На край света . День первый 19 сентября

Ранним утром в 4.41 мы выехали из дому, оставив скучать на подоконнике наш фикус (фиалки заблаговременно передали под надёжную опеку). Рассвет встретили у истока Москва-реки.

Отметили идеально гладкое покрытие дороги на границе РФ/РБ, прежде отличавшееся повышенной бугристостью и заколдобленностью и, в 16.00 по Москве, остановились на приграничной заправке Белнефтехим.

Почувствовали “тлетворное влияние запада” – сначала залили бензин под пробку и только затем расплатились картой, ведь Батька уже почти год как запретил брать иностранную валюту. По всей РБ стоимость 95-го бензина 11900 бр. Разделите на 260 и “будет Вам щастье”.
Границу в Береставице прошли за 10 минут. На белорусской стороне легковых машин не было. У поляков перед нами оказался московский минивен, за нами – вообще никого. Что-то подвигло польских “цельников” отправить нас на “углублённый” досмотр – впервые за все наши мотания через польскую границу. Машину загнали в бокс, подняли на подъёмнике, понюхали упаковку домашней буженины и через 15 минут отпустили восвояси. Похоже, таможенников больше интересовала сама машина, а не запрещённые к ввозу мясные продукты 🙂
На обе границы потратили 37 минут. В планах первого дня стоял проезд Варшавы с обязательным заездом в попутный продуктовый магазин. Я заранее выписал адреса белостокских “стокруток”, в одной из которых мы и закупились водой (во Франции она куда дороже), несколькими банками консервов и тремя маленькими бутылочками “цитринувки”(лимонной водки) в подарок хозяевам отелей, где мы будем останавливаться на 2 ночи и больше. Варшаву прошли быстро и без задержек, но в самом конце пути навигатор пропустил нужный съезд в Ожарув Мазовецкий и заставил помотаться по свежепостроенным развязкам, которых он не знал по определению 🙁

На край света . Ночлег в Польше

Используя скорее “верховое чутьё”, чем достижения цифровых технологий, мне удалось выйти на верную дорогу и через пару минут мы уже остановились у знакомого отеля “Fus”.

Мест в нём… не было. А ведь в Fus’е я бронировал номер для французской визы, но затем снял резервацию, считая, что бронировать отель в Польше ни к чему. К счастью жена заметила светящуюся вывеску “Hotel” на соседнем доме, где мы и разместились с большим комфортом и за меньшие деньги.

Добавлю к преимуществам гостиницы “Bida z nedza” просторную парковку во дворе, в отличие от тесного пятачка на тротуаре перед “Fus’ом”.

Первый день закончился.

На край света . День второй 20 сентября

Нам нужно пройти Польшу и забраться далеко в Германию в западный Гарц (неравнодушен я к ведьминым местам). Там, в неведомом пока городке Бад Грунд, была забронирована комната в пансионе Гарцер-Вальдвинкль. Места в принципе знакомые – рядом Клаусталь-Целлерфельд, где мы ночевали 2 года назад. Платная дорога по Польше обошлась в 79 злотых. Участок от Варшавы до Стрыкува по прежнему бесплатный.
Не доехав до границы, мы свернули с Автострады Вольности (А2) в Новом Томышле. Этот городок приглянулся нам в предыдущих поездках замечательным загородным рестораном под названием “Смажальня рыб”.

Для Польши место недешёвое, но очень вкусное. Наученные предыдущим опытом, мы попросили одну порцию супа и две тарелки. Съесть весь суп одному можно, но тяжко.

А на двоих получается в самый раз. В итоге за журек, куриное филе, запечённую дораду с фритками и сырувками отдали 85 злотых + ещё 5 на чай официантке.

От Нового Томышля до Германии – 18 злотых, извините, около 100 км.

На край света . По Германии

В середине дня въехали в Германию, незаметно докатились до Берлина,

застряли в пробке на десятом автобане после “Потсдам драйэкк”,
и, к вечеру, свернули к Клаусталь-Целлерфельду. В городе навигатор начал водить нас кругами, направляя на перекрытую улицу, а всё потому, что я забыл снять промежуточную точку “Клаусталь-центр”. Убрав её, мы двинулись дальше.

На край света . Ведьмины круги

До цели оставалось не более 5 км и мы уже предвкушали вкусный ужин в Музеумгаштетте, когда на дороге возник барьер и знак “Движение запрещено”. Дорога на Бад-Грунд оказалась перекрытой. Я принципиально стараюсь не ездить под запрещающие знаки, поэтому мне пришлось интуитивно искать объезд под истерические вопли навигатора “перепроложить” и “развернитесь там, где это разрешено”. Проехав несколько километров по горной долине я понял, что дорога ведёт явно не туда.

Пришлось побеспокоить местных бюргеров, которые подтвердили, что дорога на Бад Грунд закрыта и надо ехать через Остероде. Мы отправились в объезд в сгущающихся сумерках под неприятным осенним дождём. В Остероде навигатор (вот гад какой!) явно завернул нас не туда. Пришлось попытать счастья на заправке, где девушка, совершенно не говорящая по английски, нарисовала нам схему и несколько раз повторила “фир одер фюнф аусфарт”. Супруга уже заметно нервничала, когда я “поймал” тот самый аусфарт и приехал таки в Бад Грунд. Но здесь нас ждал очередной сюрприз в виде… перекрытой дороги.

Однако за барьером стояли автомобили, и, “наступив на горло собственным моральным устоям”, я проехал под знак. Дома закончились, дорога начала ввинчиваться в гору, появились временные знаки объезда и, наконец, мы… упёрлись в тот самый барьер, который заставил нас уйти в объезд 2 часа назад. Только подъехали мы к нему с обратной стороны. Похоже, что все ведьмы Гарца сговорились и начали водить нас кругами у недостижимого гастхауса.

Я развернулся и двинулся назад по перекрытой дороге на Бад-Грунд. Съехал в город, так и не найдя это заколдованное место. Жена уже была близка к панике и мы решили ночевать в первом попавшемся на глаза отеле. Мест в нём не было, но девушка-ресепшионистка распечатала нам карту с заколдованным “Вальдвинкелем”.

Мы в третий раз выехали на перекрытую дорогу и снова вернулись к началу объезда. Добавьте к этому темноту, туман и непрекращающийся дождь. Супруга решила, что мы будем ночевать в машине. Я снова развернулся и, в очередной раз спускаясь в Бад-Грунд, заметил незаметное ответвление влево. Тут и навигатор встрепенулся и заявил “на следующем повороте поверните налево”. В свете фар мелькнула вывеска с надписью “Отель-Пенсион”.

Мы свернули на крутую дорожку, поднимающуюся в горы и увидели вдалеке призывно светящиеся огоньки. Но ведьмы Гарца решили напоследок сыграть со мной ещё одну злую шутку: на развилке я выбрал верхнюю дорожку, а ехать надо было по нижней.

Огоньки гастхауса начали проваливаться вниз. Я было попробовал съехать задним ходом, но в кромешной темноте машину потащило к обрыву. Супруга испугалась и мы, бросив Фольксваген на дороге, спустились в домику пешком.

К чести хозяина он нас ждал, хотя было уже около 8 часов вечера. Мало того, он вместе со мной поднялся к машине, велел ехать прямо в горы, где через полкилометра оказалась удобная площадка для разворота. Напряжение последних часов окончательно отпустило, когда хозяин принёс нам 2 кружки замечательного местного пива “Хассерёдер” (глухарь).
Супруга, конечно, не преминула съязвить:”Ну что, сэкономил 10 евро?”, но быстро сменила гнев на милость, оказавшись в премилой комнате со старинными шкафами, расписанными в деревенском стиле.

Гостеприимный хозяин, комната, пиво и, главное, цена стоили наших дорожных мытарств. Тем более, в следующий наш приезд дорогу наверняка отремонтируют и мы без проблем приедем в “Гарцер-Вальдвинкль”.

На край света . День третий 21 сентября

Утро в Гарце было серым и дождливым. На вопрос, изменится ли погода, хозяин пансиона ответил: “Мы же в горах. Это типичная осенняя погода в Гарце.”

Спустились в Бад-Грунд, немного погуляли по ещё одному очаровательному деревянному городку. Конечно, до Кведлинбурга или Вернигероде ему далеко, но местечко очень симпатичное.

Машину мы оставили рядом с местным магазином, где и купили травяной ликёр “Ширке фойерштайн”, полюбившийся нам в поездке “В край немецкого виноделия”. Жене был куплен “ведьмин чай”, жаль только, что при всех укладках-перекладках тоненький пакетик порвался, за что я по возвращении в Москву получил по мозгам!

На край света . Оберне

Нас ждала Франция! Навигатор, стараясь оправдаться за вчерашние безобразия, повёл нас к Страсбургу. Ближайшей целью мы определили город Оберне. 2 года назад мы проезжали его по дороге на гору Святой Одилии, но нам не хватило времени и места… для парковки. На сей раз высмотрели парковку в центре города, заехали в уютный тенистый двор, и, не успев оплатить её, получили подарок от мадам на Рено (или Пежо). Дама отдала нам свой парковочный билет. Высунули нос в город, поразились красоте фахверковых домов в стиле коломбаж,

цветочным корзинам под окнами,

почувствовали атмосферу Эльзаса

и решили переставить машину на бесплатную парковку. Таковая нашлась на окраине города в 10 минутах ходьбы от главной площади. Очаровательные старинные улочки,

зонтики уличных кафе, башня Каппельтурм рядом с ратушей,

обязательная пешеходная улица со множеством сувенирных лавок и ослепительное, совсем не осеннее солнце – таким и остался Оберне в нашей памяти.

Забыл добавить сохранившиеся крепостные стены и башни

и высокий холм, засаженный виноградниками, откуда открывается замечательный вид на город.

На край света . Винная дорога Эльзаса

Ночлег мы забронировали в Рибовилле, в уже знакомом “Жит Мейер-Лисс” (Gite Meyer-Liss). Из Оберне мы направились туда не по автостраде, а по “Винной дороге”,

вспоминая подзабытые названия деревень Барр, Дамбах-ля-Виль, Сент-Ипполит.

В прошлый наш приезд виноград ещё мирно висел на лозах. В этот раз дорога была запружена тракторами с прицепами и старыми грузовиками. Они везли виноград к давильным прессам.

Грузовики стояли на обочинах дорог, рядом громоздились пластиковые корзины для сбора винограда, в деревнях чувствовался запах бродящего виноградного сока.

Навигатор попытался загнать меня на главную пешеходную улицу Рибовилле, но я со знанием дела свернул на следующем перекрёстке, проехал Ведьмину башню и припарковался на обширной общественной парковке в начале Рю де Жюиф (Еврейской улицы). Мадам хозяйка узнала нас, предложила встать поближе и перекрыть её Пежо, с сожалением сказала, что её старый кот, который делал маленьких котят и прожил 22 года, умер этой зимой. Мы поднялись в знакомую комнату, бросили сумки и отправились гулять по вечернему Рибовилле, вспоминая, как же красив этот пряничный городок.

Немного поспорили по поводу ресторана, в котором ужинали 2 года назад, но всё же нашли его.

Заказали чисто эльзасский ужин: шукрут (тушёная кислая капуста) с пятью разными мясами (2 сосиски и три куска различной свинины: ветчина, корейка и ещё что-то) и тарт фламбе с сыром мюнстер. Запивали еду эльзасским пивом. Вот только “Радлер” брать не надо – оно фруктовое, что-ли. Счёт за ужин оказался совсем не французским – чуть больше 35 евро.

На край света . День четвёртый 22 сентября

На этот день была запланирована неспешная винная дорога с дегустациями, покупкой вина и осмотром местных городков. Вначале мы поехали в очень симпатичный городок Кайзерсберг,
где просто гуляли по улицам, разглядывали витрины, продегустировали и купили парочку бутылок местного муската и гевюрцтраминера.

Тане приглянулась фарфоровая мыльница в виде старомодной ванночки. Собственно, приглянулась она ей ещё в Оберне, но мы нарушили непреложное туристическое правило – понравилось что-то – покупай, потом можешь не найти. Ванночку-то мы нашли, но немного не такую, как хотелось. Здесь же купили бокалы “рёмер”, подобные тем, из которых пили вино римляне.

Эти бокалы мы видели ещё год назад в Германии, но что-то не сподобились купить. Потом они попались нам в Оберне. В итоге купили их в Кайзерсберге дороже, чем в Оберне, но дешевле, чем где бы то ни было в городе.
В этот раз мы повадились гулять по городам по маршрутам, отмеченным на туристических картах. Правильно сделали, потому что на них указано всё, что представляет интерес: старинные дома, церкви, ратуши, оборонительные мосты, башни.

На край света . Покупка вина

Затем целенаправленно двинулись в Риквир за вином. Над департаментом Верхний Рейн сгустились тучи, пошёл довольно противный дождь. В Риквире я со знанием дела объехал городок, намереваясь встать на бесплатной парковке. Не тут то было! Не только бесплатные, но и все платные места оказались забиты. Местечко обнаружилось только на третьем круге. Дождь не располагал к прогулкам, поэтому после дегустации и покупки вина у мадам месье Фритш,

(на 78 евро) мы отнесли драгоценные коробки в машину и двинулись дальше.

Следующим пунктом нашей обязательной программы были погреба Юбера и Блегера (Huber & Bleger) в Сент-Ипполите.

Два года назад дегустацию проводил сам господин Юбер (или Блегер), на этот раз выбирать вино нам помогала молодая дама. Мы попробовали несколько сортов вина, остановившись на мускате и гевюрцтраминере и, напоследок, решили купить бутылку Креман (шампанизированного местного вина).

Дама не скупясь открыла новую бутылку и мы не устояли. Ещё 70 евро с карты!
Дождь продолжался и мы решили поесть “дома” в Рибовилле. Но пока ехали, дождь перестал. На перекус устроились под развесистым деревом неподалёку от деревеньки Целленберг.

Здесь мы впервые попробовали закупленные в супермаркете террины и… пропали. Они нам безумно понравились.

На край света . Дамбах-ля-Виль

Жене очень хотелось заехать в Дамбах-ля-Виль. Туда-то мы и направились. Ещё один очаровательный городок с домами коломбаж
и внушительной ратушей красного гранита.

Довольно долго искали местную достопримечательность – “узкий дом”, пока не обнаружили его прямо на главной площади.

Над городком витал аромат бродящего виноградного сока. Почти каждый двор скрывал в себе виноградные прессы и винные погреба.

Дамбах-ля-Виль не разменивается на туристов, как Риквир или Кайзерсберг. Здесь люди заняты главным делом – вином, тем более во время сбора урожая.

Бергхайм

Напоследок заехали в Бергхайм, оставили машину на площадке перед городком и через средневековые ворота вошли в город.
Он оказался милым и симпатичным, чем-то похожим на другие эльзасские городки.

К сожалению опять пошёл дождь и мы ретировались, не забыв прикупить багет и помидоры в… табачной лавке.

День пятый. 23 сентября

Мы покидаем Эльзас. Наш путь лежит в Бургундию. Вначале я думал сэкономить на платной дороге, но навигатор рассчитал время в пути 4 часа 20 минут и 303 км. Поставил галку на платные дороги – совсем другое дело! 2 часа 40 минут в пути и 247 км. С тем и двинулись по знакомому авторуту мимо Кольмара, Мюлуза и Безансона в бургундский город Бон. Его считают столицей виноделов Кот д’Ор. По дороге сняли кусок вагона TGV у города Бельфор

Там находится завод, где строят эти поезда. Позже где-то в Бургундии мы видели поезд TGV, он обогнал нас как стоячих, хотя только что отошёл от станции.

Заплатив за дорогу 15 евро,

к половине двенадцатого приехали в Бон. Город понравился, хотя вначале пришлось покрутиться по старинным улочкам в поисках парковки.

На край света . Отель Дьё в Боне

Наконец за городскими валами обнаружили большую и плотно заставленную бесплатную стоянку.

К счастью прямо перед нами отъехала машина и можно было знакомиться с городом, не косясь на часы и не бегая к паркомату.

В Боне в первую очередь надо посетить Отель Дьё или Богадельню.

Её история заслуживает отдельного рассказа. Здесь же упомяну лишь об основателях Николя Ролене и его супруге Гигеле,

О традициях благотворительности

и ежегодном винном аукционе, средства от которого, как и встарь, идут на содержание больницы, а также о замечательном архитектурном ансамбле,

разноцветных черепичных крышах, потрясающем “Страшном Суде” фламандского художника Рогира ван дер Вейдена

и… прекрасном аудиогиде на русском языке.

Бургундское вино

После знакомства с Отель Дьё (забыл добавить, что в нём снимались некоторые эпизоды фильма “Большая прогулка” с Бурвилем и Луи де Фюнесом) нам захотелось попробовать бургундского вина. Но в Боне бесплатных дегустаций не устраивают. Мы спросили о дегустациях в турбюро, где нам отметили на карте несколько погребов, включая громадные “Патриарш Пер э Фис”, разместившиеся в бывшем монастыре,

но во всех винотеках вино только продавали, что при цене от 18 до 60 евро за бутылку настраивало на скептический лад. Названия вин – Мерсо, Жевре-Шамбертен, Алокс-Кортон – кружили голову, но платить за них не попробовав не хотелось.

В конце концов мы созрели для платной дегустации в главном винном зале Бона, но там не захотели связываться всего лишь с двумя посетителями.

 

На край света .  Город Бон

В поисках дегустации мы проголодались и заглянули в забегаловку напротив городского рынка в 2-х шагах от Отель-Дьё. 2 сендвича с ветчиной и козьим сыром, 2 кофе и 2 флана (замечательная вещь похожая на… чизкейк наверное, только толще) обошлись нам в 18 евро. Вроде бы дорого для уличного перекуса, но нам хватило до самого вечера.

Сам город Бон безусловно “заслуживает путешествия”, хотя бы ради Отель-Дьё.

А ведь в городе есть ещё и романский собор Нотр-Дам,

и дворец герцогов с музеем вина,

и городская дозорная башня Бельфор и множество старинных домов, не говоря уж о стенах и башнях крепости.

Дорога в объезд

В начале шестого мы выехали из Бона в направлении нашего бургундского пристанища деревни Маконж. В этом путешествии нам “везло” на перекрытые дороги. Вот и шоссе D970 оказалось перекрытым

и мы свернули в объезд на совсем глухие просёлки с очень приличным асфальтовым покрытием. Правда шириной они были в одну машину.

Но и встречка нам попалась одна-единственная. Интересно, обалдел ли владелец старенького Ситроена, увидев наши номера? Первая попытка объезда оказалась не очень удачной – мы упёрлись в перекрытый участок. Во второй раз мы выехали прямо к месту ремонта в деревеньке Люзини-сюр-Уш. До участка дороги с разрешённым движением оставалось менее 100 метров, так что пришлось мне объехать заборчик и оказаться на нужной дороге.

Деревня Маконж

В Маконж успели засветло

и даже прогулялись немного по деревне, где не оказалось даже булочной – только мэрия и церковь.

Название нашего пристанища звучало весьма непривычным для Франции. Место это называется “Бургундская дача”.

Да-да, именно “дача”. Супруга владельца гостевых комнат русская, зовут её Татьяна. Но мы больше общались с хозяином по имени Андрэ. Он предложил нам пользоваться холодильником и рассказал о двух ближайших ресторанах. Его удивили наши попытки обнаружить в Боне бесплатную дегустацию, но мы не теряли надежды.

Продолжение.