Страсбург. Прогулка по набережным Иля

Иль – левый приток Рейна длиной 223 км, берущий начало в горах Юра, стремящийся на северо-северо-восток и протекающий через Эльзас, в том числе через центр Страсбурга. На окраине последнего он и впадает в великую, воспетую поэтами реку.
Как и сам Страсбург, Иль хорош всегда: зимой и летом, весной и осенью,

в солнечном свете

и даже в дождь,

но особенно «чуден Иль при тихой погоде».

Через него перекинуто множество мостов: тяжелых каменных или кирпичных


и легких металлических.

Купив билет примерно за 12 евро в такой плавучей кассе

напротив Шато Роан, где сегодня размещаются Археологический музей, а также Музеи Изящных искусств и Прикладного искусства,

можно совершить интересную речную прогулку. Корабль с панорамной стеклянной крышей, с комментариями на выбранном вами языке, провезет вас по городу, а потом увезет далеко-далеко – к роскошным виллам в стиле модерн и современным Дворцам Европы и Прав человека. Не знаю, можно ли дойти в эту даль своими ногами – пока не пробовала, но обойти пешком центр Страсбурга, следуя течению реки (или против него, что совершенно неважно), очень даже можно. Проверено неоднократно.

Поход можно начать в любом месте: два рукава Иля охватывают центральную часть города со всех сторон. Так, пожалуй, будет нагляднее.

Начнем, например, в Petite France – Маленькой Франции – на плане (в левой части) я «отметила ее крестом», как любил говорить и делать мой незабвенный друг Андрей П., когда дотошные французские старушки требовали указать на карте выдуманный им населенный пункт. Petite France – не выдумка: это старинный квартал с фахверковыми домами, чье название напоминает о квартировавших здесь в XVI веке войсках Франциска I.

По другой, менее приятной версии, эта очаровательная часть города обязана своим названием госпиталю, где лечили сифилис — «французскую болезнь». (Бедные французы – ну и слава! Это тебе не «русские горки» и не «русский салат», как во всей Большой Франции зовут «американские горки» и наш любимый «оливье»).
Здесь находится плотина, построенная в XVII веке инженером-фортификатором Вобаном – можно сказать, военная: регулируя уровень воды в городе и выше его, она дает возможность затопить подступы и создать врагу водную преграду. Справа в глубине можно заметить верх здания «из стекла и бетона» – это музей Современного искусства, где я однажды безуспешно пыталась найти рисунок Климта, увезенный в какой-то другой город на выставку.

Крепость справа от плотины буквально утопает в воде. Аудиогид по реке утверждает, что именно в этом здании находилась больница, где лечили пикантное заболевание.

Здесь же расположены так называемые Крытые мосты – вот информация о них из «Золотой книги Страсбурга», которой я активно пользовалась, знакомясь с городом.

В XIII веке на берегах Иль появилось много мостов, фланкированных оборонными башнями. В XVI веке башни мостов были надстроены крышами с крутыми скатами. Подобные «крытые» мосты (Ponts couverts) существовали до 1784 г., а в 1860-70 гг. через Иль были построены современные каменные мосты – от прежних конструкций осталось только название.
К счастью, уцелело три старых башни: башня Палача (Tour du Bourreau ), башня Французов (Tour des Francais) и башня Цепей (Tour «des Chaines»). На третьем этаже башни Палача до сих пор сохранились темницы, на стенах которых несчастные осужденные оставили свои имена и послания к потомкам. Башня Французов, стоящая посредине центрального островка «Малая Франция», своим названием напоминает о временах, когда здесь квартировали войска Франциска I. Третья башня, как полагают, была названа по цепям узников, которых здесь держали до отправки в другие места.

Башни сохранились у меня лишь в бумажном виде, и я здесь такая молодая!


Здесь можно спуститься по ступенькам к самой воде, помочить ножки.

А вот, с красными цветами на окнах, знаменитый традиционный ресторан «Maison des Tanneurs» — «Дом дубильщиков».

Есть старая, тоже бумажная, фотография, где мы с друзьями, в том числе с небезызвестным Андреем П., обедаем в этом заведении.

Радостно, грустно… Вспоминается советский вальс: «Все еще живы, все еще живы…» Но и пушкинское:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой…

Неподалеку находится старинный шлюз: вода здесь так и бурлит.

А подойти к нему можно по такому длинному деревянному мостику.

Дальше можно идти по тому же берегу в сторону Собора

Фото Анастасии Романовой

(на плане вправо).

Слева за большим красным зданием –

капитул и церковь Сен-Тома (св. Фомы).


Я писала о церкви в рассказе «Франция. Фантазия на тему Моцарта». Вот знаменитый орган Зильбермана, на котором играл молодой гений.

По другую его сторону сидит Альберт Швейцер, двоюродный дядя Ж.-П. Сартра.

Швейцер — немецкий и французский протестантский теолог, философ культуры, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952).

Он учился в Страсбургском университете, где изучал одновременно теологию, философию и теорию музыки, а потом медицину. Преподавал там же, на богословском факультете, как врач работал в Экваториальной Африке и в Страсбургской городской больнице. Швейцер выступал с органными концертами в крупнейших городах Европы, написал эссе о немецком и французском органостроении, принял активное участие в работе органной секции венского конгресса Международного музыкального общества. Играл он и в Сен-Тома.

На противоположном берегу тоже стоит большое красное здание.

Там же, на другом берегу, находится музей Эльзаса.

Он размещен в трех живописных зданиях, которые сами по себе могут считаться предметом экспозиции. В состав музея входят мебель, керамика, продукция различных ремесел, костюмы местных крестьян. С любовью воссозданы интерьеры городских и сельских жилищ XVII – XIX веков, дающие посетителям музея хорошее представление о спокойном быте домовитых эльзасцев. Несколько залов посвящены сельскому хозяйству, в особенности, виноделию – фундаменту экономики Эльзаса. (Из Золотой книги)
Во многих местах берегом Иля можно идти вдоль самой воды,


в других – лишь по высокой набережной.

Справа на другом берегу будет видна церковь Сент-Мадлен, стоящая на очаровательной маленькой площади.

Проходящая рядом одноименная улица еще недавно славилась своими артсалонами и галереями, но в последнее время эта ее роль как-то сошла на нет.
Не устали? Как только надоест, можно покинуть набережную по любой из многочисленных лестниц,

но по-моему, делать этого не стоит.
Идем дальше. Впереди справа, за мостом, показался шпиль церкви Сен-Гийом (св. Вильгельма).

А вот уже и она сама.

Как-то я была в ней на изумительном концерте – бесплатном, но в конце организаторы прошли по рядам с подносом, на который каждый клал, «кто сколько сможет». Шли на концерт тоже по набережной, у самой реки, в кромешной тьме и под проливным дождем, и на нас то и дело из воды выскакивали взъерошенные животные. Я думала – выдры, но потом моя любимая одноклассница Лена Ромащенко, большая путешественница и знаток природы, убедила меня, что то были нутрии.

Справа же из-под моста

открывается вид на живописную набережную с ее многочисленными лодками и баржами-

это набережная Рыбаков.

На красной лодке, превращенной в кафе,

я как-то поутру выпивала очень вкусный кофе – вон чашка белеется, а пепельница чернеется за сухими ветками.

Лодка стоит ровно напротив слияния двух рукавов Иля. В глубине – протестантская церковь св. Павла конца XIX века.

Кто бывал в немецком Марбурге, в университете которого учились Ломоносов и Пастернак, догадаются, что прототипом для страсбургской церкви послужила марбургская св. Елизавета. Не удивительно: ведь св. Павел расположен в так называемом Немецком городе, построенном после 1879-го, то есть после аннексии Эльзаса Германской империей.
В слиянии рукавов Иль особенно широк, а здания, относящиеся к Немецкому городу (справа) особенно помпезны. Дом справа был построен в 30-е годы, его с полным правом можно назвать «Домом на набережной» — в некотором смысле он является аналогом нашего: здесь также появилась первая прачечная и множество разных служб, необходимых в повседневной жизни.

В этом месте набережная заставит вас повернуть налево, где тоже пришвартована лодка.

Слева – церковь Сент-Этьен (св. Стефана).

Впереди какой-то замок Спящей красавицы – сказочно!

А вот далее прогулка становится не столь приятной. Даже хочется процитировать 90-летнего бельгийского барона из моей группы: выйдя из Новодевичьего монастыря, он повернул не направо, к стоянке автобусов, а налево и, пока мы ждали и разыскивали его повсюду, заглядывая в самые укромные уголки, обошел снаружи весь монастырь и все кладбище. Впоследствии он говорил: «Вначале было интересно – потом стало несколько монотонно.»
Но тут дело не в монотонности, а в особо колючей брусчатке, которой выложен берег: я гуляла в туфлях, и ступать было мучительно, а спасительные лестницы теперь попадались редко. Потому и фотографий этой части набережной у меня нет. Так что, если уж выбирать сей тернистый путь, надо предусмотреть удобную обувь. Или идти по другому берегу – там и более гладкие дорожки, и лавочки, на которых в случае чего можно передохнуть. К тому же, если сделать шаг в сторону, окажешься на площади Республики – в самом центре Немецкого города.

Но, прежде чем покинуть берега Иля, несколько слов о лебедях и утках Страсбурга. Их на Иле превеликое множество: утки разные — и черные,

и привычные пестрые и коричневые.



Лебеди тоже разные: и белые,

и коричневые.

Они независимо плывут, куда хотят,

или чистят перышки у берега.


Вообще меня поражает количество лебедей в западноевропейских городах и полное отсутствие их в российских, во всяком случае, в Питере и в Москве. Вот еще пара красавцев с Майна, из Франкфурта.

И еще один — из Цюриха.


А вот целая «группа в белых купальниках» из Люцерна.

Уже захотелось в другие города…

Но вот мы на площади Республики, бывшей Кайзерплац. Здесь над красивым сквером возвышается Рейнский дворец – бывший Императорский.

Он был возведен в 1883-89 годах в неоренессансном стиле в подражание берлинским общественным зданиям той эпохи. В центре рустованного фасада, типичного для ренессансной Флоренции, — глубокая лоджия с неоклассическим фронтоном. Композиция увенчана высоким куполом, покрывающим грандиозный зал и лестницу, ведущую к бальному залу и императорским апартаментам на втором этаже (к сожалению, интерьеры дворца погибли во время бомбардировок 1944 г.) Когда провинция Эльзас-Лотарингия в 1918 г. была возвращена Франции, дворец получил свое нынешнее название «Palais du Rhin». (Из Золотой книги)

Сегодня во дворце размещаются различные культурные и образовательные учреждения. В сквере перед ним — памятник павшим в войнах XX века.

Отсюда, как, впрочем, и из многих других мест, виден знаменитый Страсбургский собор.

Теперь можно отправиться к нему, а можно, если Страсбург уже изучен, на ж/д вокзал

и – к новым горизонтам, к другим, иногородним и иноземным лебедям!

Ещё о Страсбурге: «Страсбург в будни и праздники».
Все статьи Марины Кедреновской.

TEXT.RU - 100.00%TEXT.RU - 100.00%

Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет, будьте первым! Оцените пожалуйста материал.)
Загрузка...

Комментарии 2

  • Красивые виды. Вспомнилась экскурсия на речном трамвайчике в Питере. Речные прогулки один из замечательных способов знакомства с городом.

  • Спасибо за статью. Очень уж пустовато: народу не видать. Вот так сейчас и в Литве. В вскр. дни даже центр пустеет.

Слово молвить