Прогулка по набережным реки Иль. Иль – левый приток Рейна длиной 223 км, берущий начало в горах Юра, стремящийся на северо-северо-восток и протекающий через Эльзас, в том числе через центр Страсбурга. На окраине последнего он и впадает в великую, воспетую поэтами реку.
Как и сам Страсбург, Иль хорош всегда: зимой и летом, весной и осенью,
в солнечном свете
и даже в дождь,
но особенно «чуден Иль при тихой погоде».
По набережной реки Иль. Мосты. Речная прогулка
Через него перекинуто множество мостов: тяжелых каменных или кирпичных
и легких металлических.
Купив билет примерно за 12 евро в плавучей кассе напротив Шато Роан,
где сегодня размещаются Археологический музей, а также Музеи Изящных искусств и Прикладного искусства,
можно совершить интересную речную прогулку. Корабль с панорамной стеклянной крышей, с комментариями на выбранном вами языке, провезет вас по городу, а потом увезет далеко-далеко – к роскошным виллам в стиле модерн и современным Дворцам Европы и Прав человека. Не знаю, можно ли дойти в эту даль своими ногами – пока не пробовала, но обойти пешком центр Страсбурга, следуя течению реки (или против него, что совершенно неважно), очень даже можно. Проверено неоднократно.
Прогулка по набережным реки Иль. Маленькая Франция Страсбурга
Поход можно начать в любом месте: два рукава Иля охватывают центральную часть города со всех сторон. Так, пожалуй, будет нагляднее.
Начнем, например, в Petite France – Маленькой Франции – на плане (в левой части) я «отметила ее крестом», как любил говорить и делать мой незабвенный друг Андрей П., когда дотошные французские старушки требовали указать на карте выдуманный им населенный пункт. Petite France – не выдумка: это старинный квартал с фахверковыми домами, чье название напоминает о квартировавших здесь в XVI веке войсках Франциска I.
По другой, менее приятной версии, эта очаровательная часть города обязана своим названием госпиталю, где лечили сифилис – «французскую болезнь». (Бедные французы – ну и слава! Это тебе не «русские горки» и не «русский салат», как во всей Большой Франции зовут «американские горки» и наш любимый «оливье»).
Страсбург. Плотина Вобана. Прогулка по набережным реки Иль
Здесь находится плотина, построенная в XVII веке инженером-фортификатором Вобаном – можно сказать, военная: регулируя уровень воды в городе и выше его, она дает возможность затопить подступы и создать врагу водную преграду. Справа в глубине можно заметить верх здания «из стекла и бетона» – это музей Современного искусства, где я однажды безуспешно пыталась найти рисунок Климта, увезенный в какой-то другой город на выставку.
Крепость справа от плотины буквально утопает в воде. Аудиогид по реке утверждает, что именно в этом здании находилась больница, где лечили пикантное заболевание.
Здесь же расположены так называемые Крытые мосты – вот информация о них из «Золотой книги Страсбурга», которой я активно пользовалась, знакомясь с городом.
В XIII веке на берегах Иль появилось много мостов, фланкированных оборонными башнями. В XVI веке башни мостов были надстроены крышами с крутыми скатами. Подобные «крытые» мосты (Ponts couverts) существовали до 1784 г., а в 1860-70 гг. через Иль были построены современные каменные мосты – от прежних конструкций осталось только название.
К счастью, уцелело три старых башни: башня Палача (Tour du Bourreau ), башня Французов (Tour des Francais) и башня Цепей (Tour «des Chaines»). На третьем этаже башни Палача до сих пор сохранились темницы, на стенах которых несчастные осужденные оставили свои имена и послания к потомкам. Башня Французов, стоящая посредине центрального островка «Малая Франция», своим названием напоминает о временах, когда здесь квартировали войска Франциска I. Третья башня, как полагают, была названа по цепям узников, которых здесь держали до отправки в другие места.
Башни сохранились у меня лишь в бумажном виде, и я здесь такая молодая!
Здесь можно спуститься по ступенькам к самой воде, помочить ножки.
А вот, с красными цветами на окнах, знаменитый традиционный ресторан «Maison des Tanneurs» – «Дом дубильщиков».
Есть старая, тоже бумажная, фотография, где мы с друзьями, в том числе с небезызвестным Андреем П., обедаем в этом заведении.
Радостно, грустно… Вспоминается советский вальс: «Все еще живы, все еще живы…» Но и пушкинское:
Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой…
Неподалеку находится старинный шлюз: вода здесь так и бурлит.
А подойти к нему можно по такому длинному деревянному мостику.
Дальше можно идти по тому же берегу в сторону Собора
(на плане вправо).
Страсбург. Церковь Сен-Тома. Орган Моцарта
Слева за большим красным зданием –
капитул и церковь Сен-Тома (св. Фомы).
Я писала о церкви в рассказе «Франция. Фантазия на тему Моцарта». Вот знаменитый орган Зильбермана, на котором играл молодой гений.
По другую его сторону сидит Альберт Швейцер, двоюродный дядя Ж.-П. Сартра.
Швейцер в Страсбурге
Швейцер – немецкий и французский протестантский теолог, философ культуры, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952).
Он учился в Страсбургском университете, где изучал одновременно теологию, философию и теорию музыки, а потом медицину. Преподавал там же, на богословском факультете, как врач работал в Экваториальной Африке и в Страсбургской городской больнице. Швейцер выступал с органными концертами в крупнейших городах Европы, написал эссе о немецком и французском органостроении, принял активное участие в работе органной секции венского конгресса Международного музыкального общества. Играл он и в Сен-Тома.
По набережным реки Иль. Музей Эльзаса, церковь Сент-Мадлен
На противоположном берегу тоже стоит большое красное здание.
Там же, на другом берегу, находится музей Эльзаса.
Он размещен в трех живописных зданиях, которые сами по себе могут считаться предметом экспозиции. В состав музея входят мебель, керамика, продукция различных ремесел, костюмы местных крестьян. С любовью воссозданы интерьеры городских и сельских жилищ XVII – XIX веков, дающие посетителям музея хорошее представление о спокойном быте домовитых эльзасцев. Несколько залов посвящены сельскому хозяйству, в особенности, виноделию – фундаменту экономики Эльзаса. (Из Золотой книги)
Во многих местах берегом Иля можно идти вдоль самой воды,
в других – лишь по высокой набережной.
Справа на другом берегу будет видна церковь Сент-Мадлен, стоящая на очаровательной маленькой площади.
Проходящая рядом одноименная улица еще недавно славилась своими артсалонами и галереями, но в последнее время эта ее роль как-то сошла на нет.
Не устали? Как только надоест, можно покинуть набережную по любой из многочисленных лестниц,
но по-моему, делать этого не стоит.
Церковь Сент-Гийом в Страсбурге
Идем дальше. Впереди справа, за мостом, показался шпиль церкви Сен-Гийом (св. Вильгельма).
А вот уже и она сама.
Как-то я была в ней на изумительном концерте – бесплатном, но в конце организаторы прошли по рядам с подносом, на который каждый клал, «кто сколько сможет». Шли на концерт тоже по набережной, у самой реки, в кромешной тьме и под проливным дождем, и на нас то и дело из воды выскакивали взъерошенные животные. Я думала – выдры, но потом моя любимая одноклассница Лена Ромащенко, большая путешественница и знаток природы, убедила меня, что то были нутрии.
Набережная Рыбаков
Справа же из-под моста
открывается вид на живописную набережную с ее многочисленными лодками и баржами-
это набережная Рыбаков.
На красной лодке, превращенной в кафе,
я как-то поутру выпивала очень вкусный кофе – вон чашка белеется, а пепельница чернеется за сухими ветками.
Лодка стоит ровно напротив слияния двух рукавов Иля. В глубине – протестантская церковь св. Павла конца XIX века.
Кто бывал в немецком Марбурге, в университете которого учились Ломоносов и Пастернак, догадаются, что прототипом для страсбургской церкви послужила марбургская св. Елизавета. Не удивительно: ведь св. Павел расположен в так называемом Немецком городе, построенном после 1879-го, то есть после аннексии Эльзаса Германской империей.
Страсбург. У слиянии рукавов реки Иль
В слиянии рукавов Иль особенно широк, а здания, относящиеся к Немецкому городу (справа) особенно помпезны. Дом справа был построен в 30-е годы, его с полным правом можно назвать «Домом на набережной» – в некотором смысле он является аналогом нашего: здесь также появилась первая прачечная и множество разных служб, необходимых в повседневной жизни.
В этом месте набережная заставит вас повернуть налево. Слева – церковь Сент-Этьен (св. Стефана).
Впереди какой-то замок Спящей красавицы – сказочно!
А вот далее прогулка становится не столь приятной. Даже хочется процитировать 90-летнего бельгийского барона из моей группы: выйдя из Новодевичьего монастыря, он повернул не направо, к стоянке автобусов, а налево и, пока мы ждали и разыскивали его повсюду, заглядывая в самые укромные уголки, обошел снаружи весь монастырь и все кладбище. Впоследствии он говорил: «Вначале было интересно – потом стало несколько монотонно.»
Но тут дело не в монотонности, а в особо колючей брусчатке, которой выложен берег: я гуляла в туфлях, и ступать было мучительно, а спасительные лестницы теперь попадались редко. Потому и фотографий этой части набережной у меня нет. Так что, если уж выбирать сей тернистый путь, надо предусмотреть удобную обувь. Или идти по другому берегу – там и более гладкие дорожки, и лавочки, на которых в случае чего можно передохнуть. К тому же, если сделать шаг в сторону, окажешься на площади Республики – в самом центре Немецкого города.
Водоплавающие Европы
Но, прежде чем покинуть берега Иля, несколько слов о лебедях и утках Страсбурга. Их на Иле превеликое множество: утки разные – и черные,
и привычные пестрые и коричневые.
Лебеди тоже разные: и белые,
и коричневые.
Они независимо плывут, куда хотят,
или чистят перышки у берега.
Вообще меня поражает количество лебедей в западноевропейских городах и полное отсутствие их в российских, во всяком случае, в Питере и в Москве. Вот еще пара красавцев с Майна, из Франкфурта.
И еще один – из Цюриха.
А вот целая «группа в белых купальниках» из Люцерна.
Уже захотелось в другие города…
Рейнский дворец. Прогулка по набережным реки Иль.
Но вот мы на площади Республики, бывшей Кайзерплац. Здесь над красивым сквером возвышается Рейнский дворец – бывший Императорский.
Он был возведен в 1883-89 годах в неоренессансном стиле в подражание берлинским общественным зданиям той эпохи. В центре рустованного фасада, типичного для ренессансной Флоренции, – глубокая лоджия с неоклассическим фронтоном. Композиция увенчана высоким куполом, покрывающим грандиозный зал и лестницу, ведущую к бальному залу и императорским апартаментам на втором этаже (к сожалению, интерьеры дворца погибли во время бомбардировок 1944 г.) Когда провинция Эльзас-Лотарингия в 1918 г. была возвращена Франции, дворец получил свое нынешнее название «Palais du Rhin». (Из Золотой книги)
Сегодня во дворце размещаются различные культурные и образовательные учреждения. В сквере перед ним – памятник павшим в войнах XX века.
Отсюда, как, впрочем, и из многих других мест, виден знаменитый Страсбургский собор.
Теперь можно отправиться к нему, а можно, если Страсбург уже изучен, на ж/д вокзал
и – к новым горизонтам, к другим, иногородним и иноземным лебедям!
Ещё о Страсбурге: “Страсбург в будни и праздники”.
Все статьи Марины Кедреновской.
Спасибо за статью. Очень уж пустовато: народу не видать. Вот так сейчас и в Литве. В вскр. дни даже центр пустеет.
Красивые виды. Вспомнилась экскурсия на речном трамвайчике в Питере. Речные прогулки один из замечательных способов знакомства с городом.