Рязань. Симфония Кремля

Рязань Кремль . В серый московский понедельник коротким январским днём так хочется весны, тепла, зелени. Так есть же, что вспомнить!

Редкий совместный с мужем выходной. Поехали? Ура! В Рязань! Легко!Что я знала о Рязани? Только то, что город в XIII веке был уничтожен Батыем и снова возродился уже в другом месте. Смутные воспоминания о рязанских князьях и княжнах, почерпнутые из исторических романов Дмитрия Балашова. Рязанский клад 1822 года, предметы из которого экспонируются в Кремле. И представления о рязанском крае, как ягодном и грибном. Пожалуй, всё.  Негусто. Вот и повод посмотреть на Рязань и расширить свои краеведческие знания. По дороге супруг спонтанно перестраивается в правый ряд и, как бы оправдываясь, уговаривает сделать незапланированную остановку у Коломны, у противоположного городу берега Москва-реки.

 Эдакая красота так и манит, притягивает, как магнитом. Тем более, что с юго-востока, почти с той же точки открывается вид на Бобренев монастырь.

Но нам – дальше. А по дороге, как же не снять вот такого красавца, пупырчатого, хрустящего, луховицкого кормильца.

-Откуда урожай? – не раз интересовалась я на рынке. – Из Луховиц! – такой ответ всегда был гарантией отменного вкуса и многофункциональности – и похрустеть, и в салат построгать, и в баночку с рассолом – во всех видах хорош! И луховичанам хорошую службу служит – дома в Луховицах побогаче будут, чем избы неогуречных деревень. Как же, без памятника кормильцу?

Въезд в Рязань был пробочным. Но нам, москвичам, не привыкать. Тем более, что встречает гостей сам князь, Олег Рязанский.

Рязань Кремль . Жил князь Олег в середине 14 века, в самом начале 15-го, в 1402, на 52 году жизни почил в бозе. Человек неординарный. Воин великий. Князь заслуженный. Исторически так однозначно и неоцененный. Герой? Предатель? Святой? Это, с какого угла посмотреть. Для Рязанского княжества, несомненно, герой и местночтимый святой. Для блага своей земли шёл на на союз с Литвой и Мамаем. Хотя, некоторые источники говорят, что на самом деле был в тайном сговоре с Дмитрием Донским, а Мамаю только пыль в глаза пускал. За что и пожгли татары землю рязанскую. Но, как в доброй сказке, всё закончилось свадебным пиром – женил Олег сына своего на дочери московского князя Дмитрия Ивановича Донского. И не на этом ли месте сговор о свадьбе состоялся? Где дворец Олега сейчас стоит.

Дворец Олега –  условное название Архиерейских палат. Сам Олег жить в этом здании не мог, каменные палаты были построены в XVII веке. Но деревянные хоромы Великого князя были именно на этом месте. Скудные сведения об этом необыкновенном здании приписывают его “каменным дел подмастерью” Юрию Яршову и атрибутируют 1655 годом.

Тот же источник (Д.Д.Солодовников “Прогулка по Рязанскому Кремлю”, Рязань, 2008)  указывает на позднюю перестройку в стиле “немецкого барокко”. Постройка действительно необыкновенная. Вот ещё с дальнего ракурса.

Дворец Олега как бы притягивает, собирает всю архитектуру этой достаточно обширной зелёной площади. Вот он в ансамбле с Певческим корпусом, хотя здесь последний кажется флигелем Архиерейских палат.

Подойдя ближе к Певческому корпусу  ( там устроена экспозиция музея, рассказывающая о крестьянском быте Рязанщины), понимаешь, что сам по себе он самодостаточен, запоминается своей древнерусской простой, без изысков, красотой.    Этим зданием хочется любоваться. В нём хочется жить.

Рязань Кремль . Несомненная доминанта во всём ансамбле Рязанского кремля – это Успенский собор. Взгляд фотообъектива позволяет немного отрешиться от него, ненадолго. Но вот он уже задаёт тон камерной пятиглавой церкви, нависая над ней массой стены.

Показывается в проходной арки, давая почувствовать всю свою мощь в контрасте с окружающими постройками.

Немного выступает на площадь своей восточной, с круглыми апсидами, стеной, словно примериваясь, пробуя, хватит ли места для восприятия? готовы ли оценить?

Потом загораживается деревьями, как занавесом, перед главным выходом

всё ещё медлит, не решается исполнить соло, окружает себя ансамблем стены,  Богоявленской церкви, колокольни.

Что бы наконец выйти на передний план, предоставив возможность оценить и восхититься.

И здесь же отступив, как бы давая почувствовать, что громада его играет роль только в контрасте, что он первый, но среди равных. 

Не буду пускаться в исторические подробности. Кратко всё и здесь написано.

Считаю уместным поведать историю о том, что первая попытка построить эту церковь закончилась весьма печально. Освящённый в марте 1692 года и по размеру уступавший только двум “Софиям” – новгородской и киевской. Он простоял… всего месяц. В ночь на 18 апреля рязанцы проснулись от страшного грохота – рухнул храм. Причину обрушения выяснить не удалось. Говорили всякое. Объясняли случившееся Божьей карой.  Ведь пришлые мастера, строившие храм вдали от родной земли, о своём моральном облике заботились мало: предавались и пьянству, и блуду. Тогдашний митрополит Павел даже жаловался на них государю. А когда рухнул Успенский собор, то найти бракоделов не удалось. Деньги они спустили, а сами… скоропостижно скончались. Бог наказал? Неведомо. Но собор строить надо. Вот и поручили своим, рязанским мастерам – Никите Устинову, Герасиму Иванову, Ивану Парфёнову. Иван Бухвостов старшим над ними был.

Строили основательно, шесть лет. С тех пор и стоит. Но попасть в него проблематично.

Летний он. А когда у нас лето начинается? И когда заканчивается? Уж точно, не по календарю, а по температуре внутри храма. В прошлом году Смоленский собор в Новодевичьем в Москве только в начале июня открыли. “Холодно ещё, внутри – только +7” – отвечали служители. Вот и здесь, в мае – не попасть. Только снаружи.

Из всех построек кремля заслуживает внимание ещё несколько сооружений. Например, редкий двухшатровый храм со стоящей на переднем плане колокольней.

Основной объём храма соединён с колокольней трапезной палатой.

Нечто подобное мы видели в Спасе на Угре, близ Калуги, там тоже есть двухшатровая церковь. Снимок не очень удачный, но видно, что центральный храм увенчан двумя маленькими луковичками.

Мы долго любовались лёгкой и изящной архитектурой храма, пытаясь запечатлеть его с разных сторон. Ради этого снимка пришлось залезть в сырой, глубокий овраг.

Краткую справку об этой церкви можно прочесть здесь.

А для этого снимка мы, наоборот, забрались на холм, насыпанный археологами при раскопках. Запрещающий таблички нигде не было, а протяженное здание гостиницы черни (низшего духовенства)  целиком помещалось в объектив только отсюда.

Дополняет общую композицию ансамбля Преображенская церковь. Издалека думается, что форма окон больше подходит для светского здания.

Рязань Кремль . Но подходишь ближе и ощущаешь их кружевное изящество, лёгкость. Замечаешь “фартук” изразцов и всё становится на свои места, нет – всё же не палаты, храм.

Так получилось, что Богоявленский храм в общем ансамбле выступает на подпевках. То берёт высокую ноту в тон Певческому корпусу.

То подыгрывает Успенскому собору. А если попросить их помолчать минуточку и послушать, воспринять негромкий, но чистый голосок церкви? По-моему, достойно!

А это – сцена спевшегося, веками сжившегося друг с другом архитектурного оркестра – валы рязанского кремля. Они уже  и не выглядят рукотворными, сглаженные растительностью, причёсанные ветрами,

как бы продолжающими высокий берег Трубежа у впадения его в Оку.

Строгим дирижёром рязанского  спектакля выступает стройная классическая колокольня.

Рязань Кремль . Соединительным, переходным звеном между классикой и древнерусской архитектурой гармонично выступает Христорождественский собор, на дальнем плане которого боковой фасад Дворца Олега поёт свою барочную песню.

Немного поодаль, словно не зная, присоединиться к хору или вести свою собственную, неповторимую мелодию стоит Спас на Яру.

Поясной памятник Есенину рядом с церковью вносит такую фальшивую ноту, что я даже не стала его фотографировать. Для любопытных – ещё один кадр Спаса на Яру, куда этот монстр (не Есенин, а памятник) нагло влез (слева за деревом).

Кажется, спектакль досмотрен до конца. Занавес.

Продолжение следует. Уже в городе. “Рязань и окрестности. Беглый взгляд”