Мы провели очень длинный день в Оверни: начали с Мон-Дор, затем через перевал приехали в Сен-Нектер. Осмотрев тамошнюю романскую церковь, отправились в Иссуар к третьему по счёту овернскому храму на нашем пути.
Дорога в Иссуар
Узкая горная дорожка
вывела нас на трассу D 996. Местность понемногу выровнялась, склоны стали пологими, вместо пасущихся коров появились многочисленные признаки цивилизации.
Поначалу Иссуар не произвёл впечатления: на пути стояли самые обычные невысокие дома.
Даже памятник на развилке чем-то неуловимо напомнил наших гипсовых воинов и пионеров-героев. Тем более, что он посвящён погибшим во Второй Мировой войне.
Объезжаем средневековый центр по местному “Бульварному кольцу”
и останавливаемся на площади Верден у аббатства святого Остремуана (в русских источниках – Австремония). Парковка расположена прямо за алтарём и почему то не оскорбляет “чувств верующих”.
Иссуар. Немного истории из жития святого Остремуана (Австремония)
В знаменитом манускрипте “История Франков” Григория Турского упоминаются семь епископов, посланных из Рима в Галлию в качестве миссионеров. Одним из них был Стремониус, он отправился в Авернь. Автор указывает точную дату – правление императора Деция (250-251 годы от Р.Х.). Однако на самом деле первый епископ появился в Оверни лишь в 300 году. Имя Стремониус исчезает хроник, а в многочисленных рукописях, написанных в VII-XI веках, речь идёт о житии святого Остремуана (Австремония). Считается, что именно он основал монастырь, позже получивший его имя.
Согласно апокрифам, Остремуан принял мученическую кончину от рук некоего иудея. Епископ крестил его сына, отец же в гневе утопил сына в колодце и отрубил епископу голову.
Рассказ об основании монастыря святым Остремуаном восходит к древней легенде. Однако в VII веке монастырь уже существовал. Романское аббатство, сохранившееся до наших дней, построили монахи-бенедиктинцы во второй трети XII века.
Иссуар. Аббатство
Храм святого Остремуана относится к пятёрке знаменитых романских церквей Оверни. Строгий западный фасад выходит на тесную площадь. На нём нет ни тимпанов, ни барельефов – лишь несколько арок, обрамлённых колонками.
Средневековые зодчие вложили всё своё умение в алтарную часть. Пять капелл – четыре круглых и одна прямоугольная – примыкают к деамбулаторию церкви. Они украшены старинной полихромией и… резными знаками Зодиака.
Иссуар. Знаки Зодиака на церкви
Барельефы изображающие зодиакальные символы, вырезали над арочными окнами капелл за исключением центральной прямоугольной часовни, где их поместили с обеих сторон от окна. Рассматривать знаки следует слева-направо в соответствии с зодиакальным циклом. Первыми будут Овен и Телец.
За ними следуют Близнецы
Рака изобразили в виде страшного чудовища.
Льва выполнили весьма натурально.
Дева и Весы выглядят совсем свеженькими. Похоже, их недавно реставрировали.
Скорпион на мой взгляд гораздо симпатичнее Рака.
Стрелец, подобно Деве и Весам, совсем новенький,
в отличие от Козерога и Водолея.
Рыбы куда-то уплыли. Скорее всего просто не попали в кадр 🙁
Иссуар. Стенопись церкви святого Остремуана (Австремония)
При входе обращаешь внимание на таблицу, вделанную в стену нартекса.
Церковь святого Остремуана
Эта церковь шедевр романского искусства XII века не является музеем.
Для христиан она служит местом созерцания, молитвы и поклонения.
Для всех она остаётся местом тишины, покоя и поисков истины.
Её красота и гармония может возвысить людскую душу и мысли.
Внутри церковь действительно прекрасна, хотя и выглядит непривычно ярко и торжественно. В отличие от большинства старинных церквей изнутри её расписали в нео-средневековом стиле.
Итальянский художник-декоратор Антонио Майоли украсил церковь под руководством реставратора и археолога Анатоля Доверня в 1857-59 годах. Первоначально эта стенопись вызвала скандал, её называли не иначе, как “наглой мазнёй”, испакостившей старинную архитектуру. Исследования ХХ века подтвердили наличие средневековой полихромии и художники оказались реабилитированы. Анатоль Довернь раскрыл остатки старинной росписи. Стены и несущие столпы отмыли и побелили, а колонны покрыли красной охрой. Художник сохранил фон, но “обогатил” его средневековыми мотивами.
Хоры расписаны особенно роскошно. Свод украшен стенописью, изображающей Господа Вседержителя, выполненной в византийском вкусе. Золотой фон символизирует Горний мир, а окружающая его радуга – союз между Богом и людьми.
Ниже в глухих арках аркатурно-колончатого пояса помещаются изображения четырёх местных епископов: Остремуана (Австремония), Авита, Сидония-Аполлинария и Приста.
Иссуар. Резные капители
Колонны, поддерживающие алтарный свод, украшены великолепными резными капителями. Их сюжеты посвящены литургическому циклу страстной недели, начиная с великого четверга и до Воскресения. К сожалению, капители не дошли до нас в первозданном виде. Протестанты-иконоборцы повредили их во время религиозных войн. Когда архитектор Малле реставрировал хоры в 40-х годах XIX века, он обратил внимание, что капители уже ремонтировали, используя мастику и искусственный мрамор.
Самая знаменитая сцена посвящена Тайной Вечере. Один из апостолов уснул прямо за столом.
Другая представляет Страсти Господни. Справа видна сцена бичевания Христа, а слева очень редкий иконографический сюжет не упоминаемый в Евангелии: отчаяние учеников Христовых.
На капители, посвящённой Воскресению, видны римские воины, усыплённые ангелом.
К сожалению я упустил из виду интереснейшие капители, украшающие неф, трансепт и капеллы церкви. Для примера приведу фото капители с изображением людей, несущих на плечах овец. Этот овернский сюжет возможно связан с евангельским добрым пастырем. Фигуры людей разделяет фантастическая рогатая маска, извергающая зелёные побеги.Если Вы окажетесь в церкви святого Остремуана, найдите резные капители с обезьянами на привязи и кентаврами, орлами и грифонами, демонами и проклятыми.
Иссуар. Прогулка по городу
На площади Сен Поль (Святого Павла) установлена аксонометрическая схема городского центра.
Напротив, в доме, увитом плющом, находится турбюро, где можно взять брошюру с маршрутом прогулки по городу на французском, английском и ещё каких-то языках.
Большинство домов в средневековом центре перестроили в XVII-XIX веках, поэтому Иссуар не блещет романскими или готическими постройками подобно Динану или Клюни.
Зато в отличие от большинства однотонных французских городов, постройки на площади Сен-Поль радуют яркими красками.
Иссуар. Площадь Республики
Дома на бывшей Главной площади также отличаются яркими фасадами.
На ней стоят старинные особняки, принадлежавшие знати и богатым влиятельным горожанам. Розовый отель Клеман украшает статуя святого Остремуана. Его построили в XV веке и позже много раз перестраивали. Перед ним стоит фонтан четырёх времён года из чёрного вольвикского камня. Его создал архитектор Луи-Шарль Ледру в 1823 году.
По соседству с домом Клеман стоит уникальный для Иссуара дом с готическими аркадами конца XV-XVIII веков.
Щель между домами на самом деле называется улицей Писсевен, выходящей на перекрёсток с улицей де Шьен, то есть Собачьей. На ней хорошо видно “умение французов втискивать большие грузовики в очень узкие щели”© (Питер Мейл).
Соседняя улица де Шёваль ( Лошади) – ещё уже.
Вернёмся на площадь Республики и посмотрим на северо-запад. Среди перестроенных домов отель Шарье выделяется своим серым каменным фасадом. Рядом с новомодной витриной сохранился стрельчатый готический портал. Дом носит имя своих владельцев – одного из старейших семейств средневековой городской буржуазии. В 1592 году во время религиозных войн в этом доме убили губернатора Ива д’Аллегра.
В глубине видна часовая башня – символ городского самоуправления. Её воздвигли в 1480 году. Нынешний фасад, облицованный чёрным камнем из Вольвика, создал уже знакомый нам Луи-Шарль Ледру в 1840 году.
Забыл сказать, что на площади у собора мы купили в автомате… традиционный французский багет. Он оказался свежим и вкусным.
Наш длинный день ещё не закончился. Из Иссуара мы направились в Бесс-э-Сент-Анастез.
