Казань. Татарская слобода и композиция “Шурале” из цикла “Казанский поход”. Предыдущая серия называется “Зилантов монастырь и памятник защитникам Казани”.
1.Казань. Татарская слобода.
2.Дом Шамиля
3.Особняк Апанаевых (Юсуповых)
4.Цвет домов в Татарской слободе
5.Из истории мусульманства в Казани
6.Казань. Татарская слобода. Мечеть Марджани
7.Татарская усадьба
8.Столовая «Алан-Аш»
9.Скульптурная композиция «Шурале»
10.Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала
11.Апанаевская мечеть
Казань. Татарская слобода
После прогулки в Зилантовом монастыре мы вернулись в Татарскую слободу.
Самое трудным делом стало поиск парковки. Задача неприятная, но всегда решаемая. Сложилась и на этот раз, хоть и чуть дальше, чем хотелось.
Теперь можно и оглядеться.
Казань. Татарская слобода. Дом Шамиля
Сразу же увидели дом Шамиля. Какой модерн! Пожалуй, самые интересные его ветви – псевдоготическая и псевдомавританская. Здесь вы найдёте следы и одного и второго направления.
Построено это чудо казанским архитектором Ф.Р.Амлонг на средства богатейших купцов Апаковых. Дом стал свадебным подарком наследнице Бибимарьямбану Апаковой. Её избранником стал небезызвестный Мухаммедшафи Шамиль.
В особняке были все возможные на то время удобства. Дом стал первым в Казани зданием с лифтом.
Хозяева были образованнейшими людьми своего времени. Шамиль – генерал царской армии. Марьямбану – выпускница парижского университета. В своём доме она организовала казанский литературный салон. Но купеческая жилка не оставила светскую даму – она открыла первый в Казани магазин французской одежды.
С 1986 года в доме Шамиля работает Литературный музей татарского народного поэта Габдуллы Тукая.
Казань. Татарская слобода. Особняк Апанаевых (Юнусовых)
Ещё одна изюминка Татарской слободы – особняк Апанаевых (Юнусовых). Старый каменный дом ведёт историю с XVIII века, тогда он имел классицистический вид. Дедовские традиции уже не устраивали новое поколение Апанаевых. Дети богатых татарских купцов получали образование в Европе, чаще всего – во Франции. Они знали и ценили новые традиции архитектуры и перестроили родовое гнездо в стиле модерн.
Но несмотря на новые веяния, в устройстве внутренних помещений нашлось место татарским традициям. В дом ведут два отдельных входа – на мужскую и женскую половины дома. Внутри эти две половины разительно отличались друг от друга и представляли собой два мира и два менталитета. Если мужчины придерживались последней моды во всём – от одежды до интерьеров, то дамы предпочитали национальные традиции. Поэтому, при входе в ту часть дома, где обитали мужчины, посетитель попадал в богатый дом, обставленный во вкусе начала ХХ века. Женская же половина походила на восточную сказку с яркими цветами полов, устланных персидскими коврами, кипами вышитых подушек, покрывал. Мебель отсутствовала, зато был традиционный самовар и фарфоровая посуда.
Обратите внимание на щипец дома. На нём начертан девиз дома Апанаевых – “Дружба, близость, любовь”. Это звучит как “аль-хулла”, слова начертаны вязью на картуше.
Теперь в особняке Апанаевых находится центр здоровья.
Цвет домов в Татарской слободе
Мы прошли несколько интересных деревянных домов, одноэтажных
и двухэтажных.
Улицы Фатыха Карима, Каюма Насыри, Марджани выглядят довольно этнографически.
Не думайте, что яркая расцветка домов в Татарской слободе Казани – рекламный туристический трюк. Наоборот, столь разноцветный декор зданий – дань национальной традиции.
Объяснение найдём в путеводителе по Казани (“Казань”, издательство “Заман”, 2012 ). “Это полное разноцветье и яркая раскраска, свойственные для татарской полихромии восходит к тюркским временам. Для древних тюрков было свойственно четыре цвета: все оттенки синего – от голубого до тёмно-синего, белый, охровые оттенки и зелёный. Последний появился с принятием ислама. Этих цветов придерживались и в одежде. Поэтому Старотатарская слобода издалека пестрила яркими цветами и колоритной одеждой жителей”.
Пешеходная улица носит имя Каюма Насыри. Во многих домах сейчас расположены отели. Улица привела нас к мечети Марджани.
Из истории мусульманства в Казани
У ворот мечети Марджани мы подслушали разговор пожилых татарок. Звучал он примерно так:
– Бельме-бельме-бельме!
– Бельме! Пошлаонанахер.
Последнее выражение было произнесено одним словом без малейшего акцента. Мы прыснули от смеха и отвернулись, чтобы не вызвать подозрение. И сделали вид, что сильно интересуемся мечетью. Впрочем, так оно и было.
Мы заметили, что мечети Казани сильно отличаются от мусульманских храмов других стран. Здесь надо вспомнить, что после завоевания города Иваном IV Васильевичем Грозным, исповедовать ислам было запрещено. Вера отцов “ушла в подполье”. Молельные дома татар выглядели как обычные жилые здания с двускатной крышей, а минареты были разборными. Это отличает храмы Татарстана от других стран, где минареты, как правило, строились отдельно или примыкали к храму, в Казани вход на минарет был устроен внутри самого дома. Муэдзину не надо было выходить на улицу, чтобы прочитать азан.
Такое устройство мечети в какой-то степени диктовалось суровым климатом. Казань – самый северный район распространения ислама.
Всё изменилось со второй половины XVIII века, когда Екатерина II издала указ о разрешении традиционных вероисповеданий. Татары с уважением называют Екатерину Алексеевну “эби-патша”, то есть бабушка-царица. После “реабилитации” ислама, в Казани восстановили старые храмы, коих уцелело совсем мало. Бывшие молельные дома признали официальными мечетями и минареты стали стационарными, а не разборными.
Архитектура татарских храмов, тем не менее, носит следы времён запрета – многие мечети похожи на классические или барочные дворцы с одной лишь характерной чертой – минаретом на крыше.
Казань. Татарская слобода. Мечеть Марджани
Мечеть Марджани стала первой каменной, построенной после выхода екатерининского указа “О терпимости всех вероисповеданий”. Предположительно, автор проекта мечети – главный архитектор Казани – В.И.Кафтырев. Стиль постройки несёт явные черты русского барокко.
С минаретом храма произошла показательная история. Православные жители Казани возмутились, что минарет будет выше куполов христианских храмов и доложили о сём безобразии матушке-императрице. Государыня же Екатерина II ответствовала, что является владычицей на земле, а никак не на небе и превышать данную ей Богом власть не желает. Резолюция была такова: “Пусть строят так высоко, как хотят”. Но, как известно, до Бога высоко, до царя далеко. Если не монарх, то местные власти всё-таки обязали общину уменьшить высоту минарета. Так он и стоит в усечённом виде.
В советское время мечеть Марджани не разделила участь других храмов (как мусульманских, так и православных). Она никогда не закрывалась. А во время мировых войн, как Первой, так и Второй, в многочисленных помещениях мечети располагались приюты для беженцев вне зависимости от их вероисповедания.
Интересно, что мечети в Казани называют по имени людей. Первоначально мечеть Марджани именовали Юнусовской – по имени купцов, которые вкладывали деньги в её строительство В дальнейшем потомки благотворителей содержали храм на личные средства. Сейчас мечеть носит имя татарского просветителя Шигабутдина Марджани (1818-1889). Он был татарским просветителем, богословом и историком. Марджани написал книгу “Полезные сведения о Казани и Болгарии” – это был первый глубокий труд по истории татар. Около 40 лет Марджани служил имамом-хатибом Юнусовской мечети. Теперь она носит его имя.
Жил Шигабутдин Марджани неподалёку от Юнусовской мечети. Дом его сохранился (улица Насыри, 10).
Мы же свернули во двор татарской усадьбы (улица Насыри, д. 5)
Татарская усадьба
“Татарская усадьба” – это большой гостинично-ресторанный комплекс. Попасть в него можно как с улицы Каюма Насыри, так и с набережной озера Нижний Кабан, то есть с улицы Марджани.
На улице Марджани рядом с воротами усадьбы стоит типичный татарский дом на высоком каменном фундаменте с расписными воротами и калиткой.
Комплекс открыт для всех туристов и отдалённо напоминает двор зажиточной татарской семьи.
На потеху туристам там держат настоящих овец. Нам чужие без надобности, у нас свои имеются. Мы умилились на потешные скульптурные композиции. Вот хозяин усадьбы.
У него в подчинении всякая мелкая рогатая скотинка
и пернатые.
Есть и двор кузнеца. Кузнец, конечно, татарин.
В усадьбу татарина нас привлёк щит с рекламой столовой “Алан-Аш”.
Столовая «Алан-Аш»
С улицы Каюма Насыри вход в столовую «Алан-Аш» не очевиден. Лучше заходить с улицы Марджани (ул.Шигабутдина Марджани, д.8). Находится столовая рядом с отелем «Татаr Inn» (оригинальное название. не так ли?)
Около двух часов дня мы обычно не обедаем, слишком рано, но столовую с татарской кухней было грех обойти вниманием.
Признаюсь вам как на духу, в Татарскую слободу стоит идти даже ради одной этой столовой. Кухня здесь национальная, татарская. Хотя, в самое обеденное время знаменитые татарские кушанья уже закончились. Но то, что нам досталось заслуживает самых добрых слов. Плюс столовая входит в разряд «для своих», поэтому в ней спокойно, в отличие от “Ханумы” на улице Баумана. Мы не особо проголодались, и взяли не шибко много еды, но тем не менее, ценник в 350 рублей на двоих душу согрел.
Подозреваю, что в “Алан-Аш” с удовольствием кормят группы экскурсантов и с местами может быть сложновато… Не будем гадать, нам всё равно повезло.
Мы бросили взгляд на противоположный берег озера Кабан. Там уже видны современные постройки.
Улица Шигабутдина Марджани переходит в улицу Московскую. Утром мы по ней уже гуляли. На стыке двух улиц заметили интересные дома.
От Татарской слободы мы легко дошагали до памятника герою национального эпоса Шурале.
Скульптурная композиция “Шурале”
Мне так хотелось его увидеть, что я несколько раз напоминала Начальнику о Шурале. Почему? С Шурале я познакомилась едва ли не раньше, чем со Змеем Горынычем. В доме была детская книга с великолепными картинками, где Шурале нарисовали сидящим на дереве в лесу. Я очень обрадовалась, когда увидела героя своего детства.
Его изобразили точно таким же, каким я видела Шурале в книге! Только раньше я немного боялась татарского лешего. Теперь он мне показался добродушным и немного ироничным. Особенно понравились высказывания, высеченные на плитах у подножия памятника на русском и татарском языках:
«Где сила не может, там ум поможет», «Дружба крепка не лестью, а правдой и честью», «Где смелость, там и победа».
Не забудьте рассмотреть лесных обитателей – лягушку
и ёжика.
Автор композиции – А.М.Минулина, мы её запомнили по композициям “Благотворитель” и “Водовоз”.
– До свиданья, Шурале, очень рада была познакомиться!
Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала
Композиция “Шурале” установлена рядом с Татарским государственным академическим театром имени Галиасгара Камала. Мы его уже видели во время прогулки по Казани.
В первый раз мы не оценили архитектуру здания, а она очень символична. По форме театр напоминает корабль. Он пришвартован к берегу озера Нижний Кабан. Голубая крыша здания символизирует реку жизни, по которой, согласно древнетюркской легенде, люди уходили в мир иной. От памятника Шурале крыша-река отлично просматривается.
Советую подойти к театру вечером, вид освещённой крыши – незабываемый!
К машине мы отправились другими переулками Татарской слободы. Пошли дальше по Насыри, снова подивились пестроте татарских домов.
Остановились рассмотреть Апанаевскую мечеть (ул. Каюма Насыри, 27).
Апанаевская мечеть
Если сравнивать две мечети – Марджани и Апанаевскую, то можно заметить, что они очень похожи. Неудивительно, ведь строили их по одному проекту вскоре после указа Екатерины II. Марджани заложили в 1776 году, Апанаевскую – в 1770-м. Отличаются они декором фасадов, Апанаевская более нарядна и больше соответствует стилю барокко.
В советское время минарет храма разрушили, а здание служило министерству образования, в мечети был детский сад. Сейчас мечеть отреставрирована и действует. Надеюсь, вы догадались, почему она называется Апанаевской? Да, да, благотворителями были те же самые Апанаевы, построившие роскошный особняк. Речь о нём была выше.
Мы свернули влево и переулком вышли на улицу Габдуллы Тукая.
С некоторыми достопримечательностями улицы Тукая мы знакомились во время первой прогулки.
На углу улиц Тукая и Ахтямова увидели прекрасный деревянный двухэтажный особняк – дом Бахтеева (улица Габдуллы Тукая, 72).
Построил его в нулевые годы ХХ века купец С.А.Бахтеев. Вот как дом Бахтеева выглядел в недавнем прошлом.
Сейчас его отстроили заново. На сайте http://lost-kazan.livejournal.com/1300.html, откуда я взяла снимок руин, можно прочитать подробный архитектурный анализ дома.
По дороге к автомобилю зашли в «Бахетле» за водой. А потом отправились на улицу Большая Красная за бальзамом. И продолжили гулять по Казани.
Окончание казанской истории и продолжение отчёта о путешествии в редакции.
Благодарю за Ваш рассказ! Вспомнилась поездка в Казань. Татарская слобода очень понравилась. Почти ничего не изменилось за пять лет. Это хорошо! Пусть сохранится весь колорит этого уголка Казани.
Спасибо вам за ответ, за ваше мнение. Фото и пример с собором очень интересное.
Я отчасти с вами согласен, но есть много всего не поддающегося обычной логике.
В любом случае я придерживаюсь мнения, что когда-нибудь мы все узнаем)
А я в свою очередь продолжу следить за вашими путешествиями и интересными рассказами о них.
Алексей, мы с Вами совершенно согласны. История задаёт нам такие задачки, которые мы ещё не можем решить. Но это только пока. Как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Благодарим за Ваше внимание к нашим дилетантским опусам. Это очень приятно, вдохновляет на свершения – покатушечные и литературные. С уважением Татьяна и Пётр.
Здравствуйте. Более двух лет читаю с большим удовольствием все ваши отчеты о путешествиях. Сам люблю автопутешествия по Европе и многое черпаю интересного из ваших отчетов. Спасибо вам за стиль, язык, интересную подачу информации.
Цель моего сообщения несколько иная. Хочу спросить вас как профессиональных гидов, которые владеют гораздо большим количеством информации, много где бывали и многое слышали. В данном отчете нельзя не заметить на фото что у некоторых домов окна находятся в земле. Видно как первый каменный этаж занесен землей а на нем выстроен деревянный дом. Подобная картина с окнами в земле очень широко представлена в Санкт Петербурге. Я очень часто бываю в этом городе и совершенно ясно, что специально так строить не могли. Думаю вы слышали о теории большого потопа, который был 200-300 лет назад и который от нас почему то тщательно скрывают. Мне очень интересно Ваше мнение по данному вопросу. Спасибо.
Алексей, спасибо Вам за отзыв, за Ваши добрые слова. Очень приятно познакомиться с постоянным читателем.
Что касается Вашего вопроса, боюсь, что мы вряд ли что-то проясним. Мы отнюдь не сторонники альтернативной истории и считаем, что если какой-то факт не подтверждён археологическими раскопками или документами, то версий по тому или иному поводу можно выдвинуть сколько угодно – от правдоподобных до фантастических. Если бы упомянутый Вами потоп действительно был и носил повсеместный характер, то вряд ли он мог остаться совершенно забытым. Либо в иконописи, либо в преданиях, либо в каких-нибудь личных письмах или летописях забытых монастырей упоминание о нём как-нибудь присутствовало.
Есть ещё такое понятие в истории, как культурный слой. Подозреваю, что Ваши наблюдения относятся к естественному наслоению грунта вокруг старых построек. Приведу Вам пару снимков дерева, которое растёт рядом с Покровским собором (храмом Василия Блаженного).
Посадили дерево, как и полагается, в грунт, а не в горшок. За многие десятилетия вокруг собора образовался культурный слой изрядной толщины. Покровский собор как бы «врос в землю». В 2005 году решено было вернуть храму его первоначальные пропорции. Для этого «лишний» грунт сняли и вывезли. А рябина к тому времени уже росла здесь не один десяток лет. Чтобы не губить дерево, вокруг него сделали деревянный чехол.