Близкая далекая Румыния

В Румынию на авто.
“Отчеты пишет у нас компьютер, а я лишь дополняю текст вставками, которые выделены черным курсивом” 😉 – утверждает автор сего повествования Alex-ndr. С его любезного разрешения мы публикуем настоящий отчёт о поездке в Румынию.

Начало. Москва – Брест – Польша – Словакия – Салина-Турда. В Румынию на авто

Идея поехать в Румынию пришла в голову внезапно. Изначально планировали ехать в Италию (Апулию), уже и отели приметили и все такое, но как мысленно представили маршрут, по которому уже ездили много раз, одним словом все тоже самое, предсказуемое, то немного приуныли. Захотелось замутить что-то новое, причем обязательно на машине. Румыния? А почему бы и нет, ведь давно хотел там побывать. Тем более, что у нас ее мало кто принимает всерьез для путешествий, считая что там одни цыгане, разруха и бедность.
Ну разве что за исключением товарищей из Саратова и Сарова, ездивших в старые добрые времена прямым путем через Украину и Румынию в теплые края.

Неделя на проработку маршрута и вперед.
Выезд состоялся 7.07.2016. Москва – Брест. Увидев огромное скопление машин на переходе, с чистой совестью рванули в Песчатку, которую прошли за 1,5 часа. Далее на Люблин. Когда начало темнеть, внезапно подвернулась гостиничка Petro-Tur. (Turów 56, 21-302 Kąkolewnica, Польша petrotur.pl). В букинге его нет.
Предлагаем альтернативу – заязд “Злотый ключ”. Останавливались на пути, рекомендуем.

Заяд Золотой ключ. Zajazd Złoty Klucz

Гостиницы. Бронирование по маршруту. В Румынию на авто

Гостиничка чисто транзитная, без изысков, но со всем необходимым для комфортного отдыха и относительно новая. Как выяснилось, излюбленное место для дальнобоев. Работает круглосуточно. 80 злотых за вполне приличный 2-х местный номер без завтрака. Хороший инет, кстати без пароля (!) – вдруг кому пригодится в дороге. Карты берут. Недорогая и простенькая кафешка, в которой можно завтракообедопоужинать, тоже круглосуточно. Алкоголь не продается, пришлось идти за пивом в расположенный в 100 м магазин. Всегда есть места. Могу рекомендовать ее как этакую палочку-выручалочку. Как раз на обратном пути она нас и выручила, когда в нескольких заяздах до нее не было мест или они были закрыты, или в некоторых уже не работала кухня.

Следующей остановкой был Penzión Aqua Maria что за Требишовым в Словакии недалеко от Венгерской границы. (Penzión Aqua Maria 076 15 Veľaty, Словакия
penzionaquamaria.sk)

Penzión Aqua Maria

Этот отель бронировали из Польши. Впрочем так мы и делали всю последующую поездку – сегодня бронировали на завтра. Сбоев ни разу не было, а в качестве бонусов частенько (если не всегда) были существенные скидки, даваемые букингом за менее чем за сутки до заселения. Не говоря уже об отсутствии блокировки средств на карте или различных предоплат и банковских переводов в соответствии с условиями бронирования. Например за двухкомнатный люкс с завтраком мы заплатили 50 евро.

Отель привлек своим спа-центром, оказавшимся очень даже неплохим, 1 час посещения которого включен в стоимость номера. Сауна, хамам, бассейн с гидромассажем и даже прикольный льдогенератор. Кроме того, на территории комплекса есть открытый бассейн, в который съезжаются с округи позагорать и покупаться симпатичные словачки. После дальней дороги самое то что надо. В общем рекомендую, несмотря на то, что кухня по словацким меркам так себе.

Отдохнуть с дороги в Penzión Aqua Maria.

Румыно-венгерская граница. В Румынию на авто

Далее наш путь лег в Турду, где планировалась остановка для посещения соляной шахты Salina Turda (Salina Turda. Aleea Durgăului 7, Turda 401106, Румыния. salinaturda.eu)

Навигатор повел нас на румынскую границу в городке Петя и далее через Сате-Маре и Клуж-Напоку. Несмотря на приличную очередь из машин, граница прошла относительно быстро. В отличие от граждан Евросоюза наши паспорта были проштампованы венграми и румынами, что немного задержало общую очередь.

Да, чуть не забыл, румынская виньетка была нами приобретена по инету на сайте roviniete.ro стоимостью 3 евро на 7 дней. Требуется для езды по всем дорогам. Она электронная, клеить ничего не надо. Процедура приобретения на сайте проще некуда. Потом так же по инету пришлось ее продлить, т.к. не укладывались в сроки.
По поводу приобретать или забить – у нас ее проверили. Ехамши по дороге, сзади пристроилась полицейская “дачия”, приблизившись с минимальным интервалом, явно разглядывая наши номера. Минут 15 так ехала за нами, а потом отстала и молча удалилась. Наверняка пробивал по базе. Ну и на границах (а мы еще заезжали в Болгарию и обратно) есть камеры и висит надпись “виньет контроль”.

Клуж-Напока оказался большим и внешне вполне привлекательным городом, который к сожалению пришлось лицезреть лишь из окна автомобиля, проехавшись по его центру. Далее прямиком поехали в шахту.

Шахта Салина Турда (Salina Turda). В Румынию на авто

Шахта весьма интересная и организовано там все по европейски на высоком уровне. Два входа – старый и новый. Около нового большая парковка, в том числе бесплатная. Перед входом рынок сувениров.

Вход 20 лей (это чуть меньше 5 евро), карты принимают. Сначала спускаешься по лесенке, потом идешь по соляной галерее Франца Иосифа и опять немного спускаешься по покрытой солью лесенке.

а там аж дух захватывает. Внизу огромный зал глубиной более 100 м и еще один ниже с подземным озером, по которому курортники катаются на лодочках и дышат соляным воздухом.
На дне (полу) зала организован парк развлечений. Вниз ходит лифт, но физически подготовленным можно опуститься/подняться пешочком по лестнице. Работает открытый Wi-Fi, так что можно чекиниться сколько хочешь.

Вид сверху.

Мои фотки шахты, скажу сразу, лишь жалкое отображение действительности. Обычной оптикой, увы, тут не отделаться. Да и правильный фотограф не помешает) К сожалению авторские фото не сохранились из-за краха фотофайла.

Из истории – первый документ, в котором упомянута соляная шахта, принадлежит венгерской канцелярии, 1075 год. Во время венгерского правления над Трансильванией в соляной шахте Турда были открыты 4 копи. В средние века добыча соли представляла такую же важность как сегодня, наверное, представляет нефтяная добыча. Соль в Румынии всегда была высокого качества. Большинство рабочих в соляных шахтах были узниками. Во времена Габсбургской Империи объемы добычи соли были увеличены и проведены работы по расширению шахты. Соляные шахты Salina Turda были закрыты в 1932 году, заброшены и забыты вплоть до Второй Мировой Войны, когда их использовали как убежище, и только в 1992 году из заброшенных шахт сделали музей с развлекательным комплексом и открыли для широкой публики.
Более подробно можно посмотреть по ссылке.
Салина Турда.

А еще Салина Турда — это идеальное место для людей, страдающими от аллергии или других заболеваний дыхательных путей. Под землей сохраняется постоянная температура, около 11-12 градусов Цельсия, а влажность воздуха, без каких-либо аллергенов и бактерий, составляет 80 процентов. Не знаю правда ли это, но то что у меня там за одно посещение прошел кашель, который мучил всю зиму, это факт. 🙂

Мотель SunGarden. Румыния

Ночевали там же в Турде в мотеле SunGarden по какой то смешной цене в 26 евро за номер с неплохим завтраком. Мотель новый, чистый, мебель и сантехника новые, очень даже комфортный, машина под окнами.
(SunGarden Strada Clujului 71, Turda 401180, Румыния. sungardenturda.ro)

Алба Юлия. В Румынию на авто

Следующая ночевка у нас было запланирована в Сигишоаре. Но о ней позже, а пока мы двигаемся в неизвестный многим городок Алба Юлия, в котором находится самая большая по площади крепость Румынии.
Фактически это 3 крепости: останки Римского Каструма, остатки от средневековой фортификации, построенной между 1515-1625г.г. и форт Алба Каролина, образца Вобан, почти полностью отреставрированный.

Первые следы существования поселения связанны с крепостью даков в местности Piatra Craivii, 20 км от города, известная под именем Apoulon.
После дако-римских войн Apoulon превратится в римский Apulum, самый значимый населённый пункт уже римской провинций Dacia Romana. Сразу после войны 106 года здесь был дислоцирован римский Легион XIII Gemina. Этот легион переместился из Виндобоны (ныне Вена) для того чтобы охранять золотые рудники и дорогу, по которой перевозили золото в Рим.
В начале второго тысячелетия Алба Юлия становится центром румынского княжества, руководимого воеводой Guyla, но его победил венгерский король Иштван (Стефан) Святой и включил город в состав Венгерского Королевства. Именно в это время был построен Римско-Католический Собор, современник знаменитого Notre-Dame в Парижске.
В 1515 – 1625 г-г здесь была построена средневековая крепость с «Бастионом саксонцев».

В 1600 году город становится первой столицей 3-х румынских княжеств: Трансильвании, Валахии и Молдовы, объединенных под руководством Михая Храброго (Mihai Viteazul). Здесь, во Дворце Принцев, расположенном в непосредственной близости от Римско-Католического Собора, и жил почти год этот знаменитый в румынской истории князь. Также здесь в 1785 году состоялась и последняя в Габсбургской Империи казнь методом колесования. Жертвами стали герои румынского народа, руководители крепостных крестьян в восстании 1784 года против австро-венгров.

В 1918 г. Алба Юлия становится Крепостью Великого Объединения Румынских Княжеств (Marea Unire). И особенный статус города подтверждается 4 года спустя, когда в 1922 году, состоялась торжественная коронация короля Фердинанда и королевы Марии, как руководителей Великой Румынии. Их статуи стоят в передней части Собора Коронаций.

Цитадель Алба Каролина, оборонительное сооружение по образцу крепостей Вобана, была построена в 1715-1738 г.г. по инициативе короля Карла VI Габсбургского. Отсюда и название города в то время Karlsburg. Для строительства периметра цитадели, который занимает около 12 км, были добровольно-принудительно задействованы около 20 тысяч крестьян. Стены построены из кирпичей, камней и других останков от древней римской крепости. Это военное сооружение, занимающее площадь 70 гектаров, было самой защищенной из принадлежавших австрийцам крепостей Трансильвании. Крепость была построена против экспансий турок. Но из-за заката Османской Империи единственная битва, в которой участвовали защитники форта, состоялась против венгров, которые были быстро сломлены.
Постройка называется Вобан в честь французского военного архитектора Вобана, построившего эту крепость в виде семиконечной звезды из 7 бастионов и 6 ворот.

Так то так. Вход в крепость бесплатный, однако.

Подкреплю сказанное фоточками.

Зачекинились.

Трансильвания. Сибиу. В Румынию на авто

Следующим пунктом осмотра у нас стал центр немецких колонистов в средневековой Трансильвании славный город Сибиу.

Впервые поселение упомянуто в документе римского Папы Селестина в 1191 году. В этом документе жителям Сибиу подтверждается религиозная автономия перед Епископатом Трансильвании. В то время германские колонисты, как и венгры, были католиками, но церковное руководство венгров находилась в Алба Юлия, а саксонцев в Сибиу. В городе находился и высший политический орган управления немецких колонистов Трансильвании, комитет саксонцев, известный позже как Universitas Saxorum. Этот особый статус города, а также интенсивные торговые отношения между купцами Сибиу и княжествами Молдова и Валахия, повлияли на благополучие и быстрое развитие города. В 1376 году в Сибиу существовали 19 гильдий ремесленников. Крепость из 39 башен охраняла город и была одной из самых защищённых в этом регионе. В 1292 году в Сибиу появляется первая больница, в то время Венгерского Королевства, затем в 1300 году жители Сибиу могли уже гордиться и первой библиотекой в королестве. В 1380 г. появилось документальное свидетельство о первой школе в Венгерском королевстве и т.п., включая даже то, что в 1551 году в Сибиу австрийский офицер Конрад Хаас экспериментировал с первыми многоступенчатыми ракетами (так пишут, сам не проверял).

Ключевую роль играл город Сибиу и после того как Трансильвания вошла в состав Австрийской Империи. Благодаря стратегическому расположению и развитию Сибиу был вторым по важности городом в Габсбургской империи. В 1692 – 1791 г-г Сибиу был столицей Трансильвании, а в период 1848-1867 г-г здесь был Парламент, так называемая Диета Трансильвании.

В общем город по праву заслуживает посещения. 🙂

Проезжая через одну из Трансильванских деревень.

Вторую.

Тихонечко заезжаем в город.

Аккуратненько паркуемся недалеко от построенного в 1726-1733 г-г Римско-католического собора в стиле раннего венского барокко.


И по лестничному Пассажу, который начинается в Нижнем Городе и заканчивается у Воротной Башни (XIV века) и Дома Алтемберг (Музей Истории Сибиу) проходим у подножия высокой стены Верхнего Города. Стена высотой 10 метров окружена средневековыми домами, некоторым домам более 600 лет. Стена поддерживается готическими контрфорсами и арками.

Выходим на Великую Площадь, которая впервые документально упомянута в 1411 году, как зерновой рынок.
Средневековый дух доминирует и сейчас, даже несмотря на присутствие более поздних стилей барокко и ар нуво.

Уникальными в Сибиу считаются крыши домов с окнами, так называемые «глазастые дома», которые со всех сторон любопытно следят за нами, сцуки.

Ну ладно. Все фоточки не выложить. Ехаем дальше по румынским дорогам.



Гужевой транспорт на румынских дорогах – обычное явление. Скажу более, у меня сложилось впечатление, что знаки ограничения скорости, стоящие на дорогах, это для гужевого транспорта. 🙂

Укрепленная церковь в Бьертан. В Румынию на авто

Следующим по плану у нас было посещение укрепленной церкви в г. Бьертан, которая считается наиболее сохранившейся в Румынии и признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хорошо сохранилось и внутреннее оформление средневековой церкви: алтарное распятие, деревянные скамьи, украшенные резьбой.
Церковь никогда не разрушалась, всё осталось таким как было в XV веке. Укрепленные церкви саксонцы строили для защиты от злобных турок. Местные жители укрывались в крепостных церквях, чтобы переждать долгие периоды осады, там же хранились и необходимые запасы оружия.
Но, к нашему сожалению из-за проводимой глобальной реставрации вход на территорию нам был заказан. Пришлось походить вокруг и, облизываясь, сделать немного фоток снаружи.

Отель Корона Hotel Korona

12-, Strada Zaharia Boiu 14, Sighișoara 545400, Румыния
hotelkorona.ro

Сигишоара. Hotel Korona

Ближе к вечеру добрались к следующему месту ночевки в город Сигишоара, в котором нами был удачно за 43 евро забукан 4* отель Корона.

При отеле имеется красивый внутренний двор с большим бассейном, который нам пришелся очень даже кстати. Там же расположено уютное патио ресторана с приличной недорогой кухней и холодным пивом. Рекомендую 🙂

Сигишоара

Город Сигишоара знаменит в первую очередь своим старым центром, важной составляющей которого является крепость, расположенная на холме. Средневековый ансамбль крепости внесён в список Всемирного Наследия Юнеско.
Крепость Сигишоара также известна как родина Дракулы. В крепости рядом с Часовой Башней есть старинный дом, где якобы по преданию в 1431 году родился маленький Владик.

Как и другие города Трансильвании, Сигишоара был основан в начале XIII века немецкими колонистами саксами и был одним из семи городов Зибенбюргена (Трансильвании).
Этот регион был плотно заселён предками румын даками. Даже во дворе дома, где родился Дракула, во время археологических раскопок была найдена дакийская керамика.

Первое документальное свидетельство относится к 1280 году, город упомянут под названием Castrum Sex, то есть скорее всего имеется в виду шестой по важности из городов Семиградья. Есть и другое предположение, что на холме до прихода саксов стояла крепость в форме шестиугольника.
Первое название поселения на немецком языке Schespurch (purch=burg), а румынское название Сигишоара впервые упомянута в 1431 году в документах отца Влада Цепеша (Дракулы).

Крепость Сигишоара является одной из немногих жилых крепостей Европы. В ней находится 164 старинных домика с красивыми ставнями, крыши из традиционной трансильванской красной керамики.
В свою очередь крепость делится на две части: Холм крепости (максимальная высота 330 метров) и Школьный 429-ти метровый Холм. Начиная с 1642 года эти 2 части соединяются деревянной лестницей со 175 ступенями (лестница Школьников).

Так то так.

Центральный вход в крепость. Запасной.

В желтом доме прямо по курсу родился Влад Дракула.

Ну и как же было за 5 лей не посетить комнатку, в которой родился Владик Дракула. 🙂

Вискри

Наутро, позавтракав и искупавшись в бассейне, движемся далее.

А далее нам предстояло посетить Вискри – одно из древних сёл Трансильвании, которое славится ценным памятником истории – укреплённой церковью Weiskirich, на латинском “Alba ecclesia”, то есть Белая Церковь.

В 1999 году церковь Вискри была включена в Всемирный Список Наследия Юнеско.

Село Вискри довольно изолированное, всегда находилось в стороне от главных дорог, спрятанное среди лесистых холмов, чем и объясняется тот факт, что первые письменные свидетельства об этом поселении датированы только 1400 г.
Документы подтверждают, что Вискри всегда было свободным селом, не подчиняясь феодалам.

Археологические раскопки показали, что саксонская церковь построена на месте секуйской церкви (секуи – этническая группа венгров). Секуи охраняли границу средневекового венгерского государства ещё до прихода немецких колонистов, которые приходят в Трансильванию в конце 12 века после правления венгерского короля Геза II. Судя по найденным в капелле и вокруг нее предметам (монеты, украшения), капелла существовала уже в 1100-1120 г-г.
Саксонская церковь построена как дополнение секуйской постройки тем самым и объясняется то, что Вискри это зальная церковь в романском стиле, с одним нефом, а не с тремя нефами, как большинство других саксонских укреплённых церквей Трансильвании.
Церковь Вискри действующая, но службы проводятся только раз в 2-3 недели.
В январе 1990 года в Вискри были чуть меньше 400 этнических немцев, а в декабре 1990 года только 68. Теперь население Вискри насчитывает около 500 жителей, большинство из них ромы, румыны, венгры и 25 – 30 немцев.

Мелочь конечно, но это место так же привлекло внимание наследника британского престола принца Чарльза, который купил старинный саксонский домик на центральной улице села. Иногда он сам там отдыхает, весной 2012 года его младший сын принц Гарри праздновал там Пасху.

Еще говорят, что в местных кафешках вкусная и в то же время здоровая экологическая кухня. Кроме знаменитого сока из бузины жители Вискри гордятся уникальными джемами из рабарбы (ревень) и шиповника, козьим сыром, натуральным мёдом, трансильванским картофельным хлебом. Но мы не были голодны, а потому лишь ограничились прогулкой по селу и чаепитием в домике Чарльза. 🙂

Прикольная выдвижная кроватка.

А это собственно домик, приобретенный тов. Чарльзом.

Деревня Вискри действительно находится в этакой глуши и до нее с основной трассы ведет примерно 10 км довольно разбитой дороги. Но несмотря на это, она преодолима любой пузотеркой.

Замок Бран. В Румынию на авто

Едем дальше.

А дальше у нас будет известный благодаря роману писателя Брэма Стокера «Дракула» замок Бран.

Замок Бран не был резиденцией князя Цепеша, но то, что он сюда не раз наведывался это факт. Некоторые историки утверждают, что в 1462 году в этом замке он был арестован и некоторое время находился в заточении, перед тем как его отправили на нары в Будапешт.
Тем не менее Брэму Стокеру удалось сделать больше для развития туризма в Румынии, чем всем министрам Туризма за всю историю 🙂

В начале XIII века в Бране появляются первые деревянные укрепления, защита против нападения половцев, предположительно построенные тевтонскими рыцарями. В середине XIV века ухудшаются отношения между Валахией и Венгерской Империей и венгерский король Людовик де Анжу приказывает строить маленькую (гарнизон около 25 человек) но сильную крепость на скале, крепость которая бы доминировала над проходом через ущелье. Замок Бран построен из камней и дерева, строили его саксонцы, жители города Брашов, которым венгерский король обещал множество привилегий за эту услугу, а также то, что возле замка Бран будет таможня, что безусловно будет выгодно купцам Брашова.

Брэм Стокер и Дракула

В XV веке в княжестве Валахия правит воевода с грозным прозвищем Дракула, что в переводе с румынского языка означает Сын Дьявола. Для некоторых он был великим князем, который установил порядок в стране и храбро сражался против турок, для других он жестокий садист и убийца, безумец, исчадие ада, чудовище в облике человека который отдал свою душу дьяволу.
И у защитников, и у обвинителей Дракулы есть одно общее мнение, одной из его главных черт его характера была жестокость, не зря его прозвали Влад Цепеш, что в переводе означает Влад Колосажатель.

В Музее Истории Лондона писатель Брэм Стокер нашёл средневековую гравюру, которая изображает Дракулу во время обеда. Прямо рядом со столом, где он трапезничает, стоят колья, на которые посажены его враги, умирающие в страшных муках. Дракула же спокойно обедает и у него на лице ехидная улыбка. Уже во время жизни про этого князя ходили разные слухи, якобы жестокий князь Дракула не только любит проливать кровь, но он даже пьёт её.
О князе Дракула сохранилось множество легенд и страшных рассказов. Чаще всего такие страшные истории были написаны в хрониках тех времён его врагами, турками и саксонцами, стараясь показать его перед всем миром в самых черных цветах. Не раз Дракула проходил через ущелье Бран, делая дерзкие набеги на саксонские города, наводя ужас и жестоко наказывая саксонцев, которые прятали в своих городах претендентов на престол Валахий, врагов князя Дракула. Чтобы убедить их, что с Владом Цепешом нельзя шутить, он действительно прибегал к страшным мерам наказания.

В конце XIX века замок Бран теряет свою боевую роль вплоть до 1918 года, когда жители города Брашов подарили замок «любимой королеве румынского народа» Марии.
Королева Мария, была наполовину русской, наполовину англичанкой (внучка Александра II Романова и внучка королевы Великобритании Виктории).
Королева приказала превратить некогда грозное военное укрепление в уютную летнюю резиденцию. Этот замок не отличался роскошью, но декорировали его со вкусом, в основном в национальном румынском стиле. Реставрационные работы проводились под чутким руководством чешского архитектора Карела Лимана, который ранее был главным архитектором дворца Пелеш в городе Синая (мы этот дворец заценим завтра).

В замке Бран появилось электричество и, даже, лифт в средневековом колодце, который поднимал королеву в замок. Королеве удалось превратить некогда мрачный и тёмный замок в очаровательную, романтическую и наполненную позитивной энергетикой резиденцию. В то же время замок Бран сохранил своё историческое лицо и гордый вид, а королева Мария смогла наполнить его жизнью.

Так то так.

Зы: у замка Бран мы впервые за все наше путешествие услышали русскую речь. 🙂 Место раскрученное и народу там конечно много, что слегка омрачило посещение замка. В принципе нормальное состояние для немецко-австрийских замков, но мы то уже отвыкли от этого 🙂

Быстренько пробежав по замку и зачекинившись там, мы рванули в один из главных городов Трансильвании и седьмой по численности населения Румынии город Брашов.

Брашов. В Румынию на авто

Брашов является одним из главных городов Трансильвании и седьмым по численности населения городом Румынии. На протяжении своей истории город носил разные названия: латинское Corona, немецкое Кронштадт, венгерское Брасо, румынское название Брашов и даже в 1950-1960 годах он назывался Сталиным.

Старая часть города Брашов расположена у подножия горы Тымпа и горного массива Постэвару.
В 1234 году город упомянут в немецкой хронике Catalogus Nivensis под названием Корона.
В 14 веке город Брашов после Сибиу был одним из главных экономических и культурных центров Трансильвании. В 15 веке в городе строятся на холме Warthe Белая Башня и Черная Башня, у подножия горы Тымпа мощный Бастион Ткачей, крепостные стены и другие укрепления. В 1420 на Ратушной Площади был воздвигнут Дом Ратуши, нынешний Музей Истории города. А в конце 14 века в Брашове начали строить храм Святой Марии, больше известный как Чёрная Церковь.

Также имеется симпатичная православная греческая церковь Святой Троицы 1768 года постройки, которую мы посетили. Есть еще интересные места, например можно подняться на гору Тымпа и окинуть взором город с высоты птичьего полета. Мы этого делать не стали ибо было лень 🙂

До Брашова от Брана рукой подать. Однако дорога с довольно напряженным трафиком.

Подъезжаем. Паркуемся. И потихонечку идем в сторону центра.

Погуляв по городу, отправляемся к следующему месту ночевки в г. Синая.

Синая. Hotel Marea Neagra. В Румынию на авто

Calea Codrului 8, Sinaia 106100, Румыния
hotelmareaneagrasinaia.ro

Синая.Hotel Marea Neagra.

Отельчик Hotel Marea Neagra за 36,9 евро на двоих нам спецом попался недалеко от дворца Пелеш, чтобы с утречка до приезда основных сил организованных туристов можно было бы побродить по дворцу.
Приятный вид из окна отеля.

Синая. Дворец Пелеш. В Румынию на авто

Синая вполне симпатичный курортный городок в альпийском стиле, находится в живописном месте. Прекрасно можно проводить время как летом, так и зимой. Зимой тут аншлаг, для досочников и лыжников раздолье. Думаю, что не хуже чем на традиционных для российского обывателя австро-альпийских курортах.

Нас же в этот раз волновал находящий вблизи дворец Пелеш, который был построен в 1873 – 1914 годах как летняя резиденция Короля Карла I и королевы Элизаветы – первой румынской королевской династии. Примечательно, что Румыния становится королевством только в конце XIX века, а до этого существовали три княжества: Трансильвания, Валахия и Молдова. В 1859 году объединяются Молдова и Валахия и через несколько лет править Румынией приглашен принц из древней королевской династии Германии, с лехко запоминающейся фамилией Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen.

Правил Король Карл I долго – 48 лет (1866-1914) и его разумное правление считается очень благоприятной эпохой для развития Румынии. Кроме реализации действительно многих добрых дел и полезных реформ для Румынии, Карл вошёл в историю и как основатель одной из красивейших королевских европейских резиденций – Пелеш.

Говорят что королю очень понравилось эта местность, потому что напомнили ему свою родину, Германию, замок Зигмаринген, Чёрные горы, где он родился. Одновременно в Синае были построены и другие особняки, по внешнему стилю архитектуры напоминающие Пелеш: дворец Пелишор, Корпус Сторожевой Гвардий, Гостевой дом Экономат, Охотничий Дом Фоишор, конюшни, электростанция и Вилла Шипот.Дворец строили 40 лет. В 1873 году начались работы, в 1883 году там состоялась инаугурация, а работы были окончательно завершены в 1914 году одновременно со смертью короля.

Пичалька.

В конце XIX века Пелеш был признан одним из самых современных дворцов. Здесь, уже в конце XIX века существовала центральная система отопления. Во многих залах красивые камины, но все они носят декоративную роль.
Благодаря собственной электростанций Пелеш становится первым полностью электрифицированном дворцом в Европе. В Парадном Зале есть стеклянный раздвижной потолок, которого и сейчас открывают с помощью оригинального электрического двигателя той эпохи, для того чтобы проветрить зал. Во дворце были смонтированы телефоны, пылесосы с 13–ю розетками (до сих пор этой системой пылесосов пользуются местные работники музея во время уборки) и даже два электрических лифта, один соединял кухню и столовую, а второй предназначался для подъема королевской семьи на второй и третий уровень дворца.
Кроме того дворец имел очень современную для той эпохи систему канализации. Из 160 комнат 30 ванные. Вся площадь дворца 3200 кв. метров. Высота башни 66 метров.

Внешний стиль архитектуры дворца Пелеш это стиль немецкого Возрождения. Красиво и хорошо спланированный парк, внешний двор в неоренессанском стиле, элегантные террасы и статуи, весёлая внешняя роспись на стенах, всё это гармонично дополняет величественный, гордый вид дворца.

Внутри разнообразие декорационных стилей. Говорят, что экскурсия по дворцу Пелеш как путешествие по странам Европы и Азии. Внутри стили итальянского и немецкого ренессанса, английский стиль, французское рококо, немецкий барок, турецкий, испано-мавританские стили. Каждая комната уникальна по своему. Мастерам удалось создать роскошную и помпезную резиденцию, лицо новой румынской королевской династии, готовую в любой момент празднично принимать и впечатлить высоких гостей, но в то же время это тёплый и уютный дворец.
Несколько сотен мастеров из 15 стран Европы и Азии работали на строительстве этой великолепной резиденции.

В общем, не зря этот дворец входит в 10-ку красивейших дворцов мира. 🙂

Мои фотки будут лишь жалким дополнением к сказанному.

Дворец Пелишор. К сожалению, был понедельник и соответственно он был закрыт для посещения. Подробнее здесь.

Это как бы виды округи дворца, там гуляй-пей-ешь сколько хочешь.
А чтобы попасть внутрь надо купить билетик, пускают только с экскурсиями и строго по времени. Ближайшая (через 15 мин) оказалась англоязычной, с ней мы и рванули. Сколько стоит билетик не помню, но не дешевый, особенно по румынским меркам. Есть 3 типа экскурсий – по первому этажу, первому и второму и по всем 3 этажам.
Если хочешь фотографировать, обязательно надо докупить соответствующий билетик. Смотрители в каждом зале жОстко контролируют это дело. Мы купили. 🙂
Так то так.

Вывод: беззеркалки фтопку и нужен правильный объектив. 🙂

Далее мы решили дать мозгам небольшой отдых от культурной программы и пару-тройку дней оттянуться на Черном море.

Мангалия. Hotel OPAL

Румыния
Gala Galaction, 905502 Жупитер
hotelopal.ro

Отельчик OPAL в курортном городке Мангалия подвернулся как нельзя кстати, где за 143 евро нами на 3 ночи был забукан номер с видом на морэ. Питание не брали, т.к. решили оттестить местные кафешки.

Отель оказался родом из времен Чаушеску, но надо отдать должное с хорошим косметическим ремонтом, новыми лифтами, кондером, все чистенько, персонал работал четко. Однако номера по египедским меркам маленькие, на балкончике не развернуться. Инет работал только когда все были на море или спали.

Мангалия. Hotel OPAL.

Дорога от Синая до Мангалии. В Румынию на авто

От Синая на юг идет хорошая живописная дорога, потом потошнили на объездной Бухареста и по отличному автобану мигом долетели до Констанцы. Интересно, что мост через Дунай, как оказалось, платный. Но это мы потом узнали, а потому по дороге туда мы проскочили пункт оплаты в месте, где ездят по Е-тикетам. Пока без последствий. Но на обратном пути мы уж как порядочные советские люди все как положено заплатили. 🙂
От Констанцы до Мангалии довольно загруженная дорога, проходящая сплошь по курортным поселкам. Всюду объявления о сдаче жилья и т.п. все прям как на наших югах. 🙂

Далее съезд с трассы. И в отель. Кому лень идти на море есть бассейн. Купание бесплатно, все остальное платно.

Маленький дикий пляж, на котором кстати меня чуть не укусила змея.

Примерно в 10 км от отеля в сторону Болгарии пляжная инфраструктура показалась поинтересней, куда мы и съездили на следующий день.

20 лей за все хозяйство. Имеется бесплатная парковка.

Русских туристов мы там не встретили ни одного. Отдыхают практически одни румыны, много с семьями. Цены на курорте немного выше чем в целом по стране. Например, бутылка пива на материке стоит 3-4 леи, а на курорте 5-6. Общепит в основном итальянский фастфуд. Но нам повезло, мы нашли неприметную уличную кафешку с нормальной домашней румынской кухней. Там же впервые с начала поездки с огромным удовольствием съели мясной фасолевый суп 🙂 Суп по ихнему называется чорба. Там же тарились жарено-соленой хамсой (мелкая рыбка типа сардинок), с пивом идет на ура. Так как она на прилавке не задерживалась, то тетка-продавец, которой мы запомнились, делала для нас спецзаначку. 🙂

Вообще румыны показались очень доброжелательными, за всю поездку мы ни разу не встретили негативного к себе отношения. Впрочем также ни разу не были свидетелями конфликтных ситуаций между самими румынами.

В итоге к исходу 2-го дня унылое времяпрепровождение на пляже нам порядком надоело и на оставшийся день решили смотаться в Болгарию, до границы с которой километров 20.

На погранпереходе как положено неторопливо работают упитанные погранцы. Для неграждан Евросоюза отдельная очередь. Все бы хорошо, но может быть засада в виде молдавских автобусовников. Пока им проштампуют паспорта пройдет вечность. Но нам повезло, перед нами был лишь один автобус. В итоге переход занял час. При выезде с перехода от греха подальше купили Болгарскую виньетку (я проверял по инету, она действительно нужна для проезда по нашей дороге).

Монастырь Аладжа. В Румынию на авто

Перед Варной решили заскочить в скальный монастырь Аладжа (Golden Sands Reserve, 9007 Варна, Болгария.)

Прикольное место, но собственно к самому монастырю проход нам оказался заказан вследствие его реконструкции. При этом входные билеты хитрыми Болгарами продаются как обычно. 🙂 В итоге билеты лишь только за гуляние по парку брать не стали, но зато залили в местном источнике вкусной родниковой воды в заранее заготовленные баклажки.

Варна

Приехали в Варну.
Зачекинились и искупались на местном пляже.
Курица не птица, Болгария не заграница, местные гаишники. 🙂

Прокатившись по Варне (имхо город никакой) поехали посмотреть, чё там делается в известных со времен СССР Золотых песках.
В целом понра.

Я бы даже сказал, что Золотые пески по уровню движухи и прочих пляжных развлечений не только на порядок лучше румынских, но и получше многих ранее мной посещенных европейских италий-франций-испаний. Румынские же откровенно говоря больше напоминают наши юга, жизнь в которых бывает только в летний сезон. В общем любителям потюленить болгарские юга рекомендую, а румынские нет. 🙂

Переход болгарско-румынской границы. В Румынию на авто

Обратный переход болгарско-румынской границы чуть не стал для нас засадой. Подъехав к переходу обнаружили впереди себя 5 (!) молдавских автобусов. Пришлось включить тупого и переть в евросоюзовский коридор. Вышедший упитанный пограничник стал показывать на коридор, где стояли автобусы. Ну не будешь же сдавать назад и мы удачно втиснулись перед автобусами. Выбежавший было разгневанный водитель молдаванин быстро ретировался, увидев русские номера и направленный в его сторону муляж ПМ. 🙂

Бухарест

На следующее утро искупавшись в море и кинув в него монетку двинулись в Бухарест.

250 километров, отделяющих нас от столицы Румынии, по автобану пролетели быстро и вот мы уже паркуемся на площади Конституции перед зданием дворца Парламента (в простонародье именуемым дворцом Чаушеску). В советское время он подло назывался Дом Народа. Парковка кстати на площади бесплатная.

Вокруг здания дворца Парламента располагаются внушительных размеров здания Академии Наук, всяких министерств и т.п. А с площади Конституции начинается трехкилометровый шириной в 90 метров бульвар Объединения, который во время Чаушеску назывался «Победа социализма». В народе его называют «Румынскими Елисейскими Полями».

Дворец Парламента является вторым по площади административным зданием в мире после Пентагона. Также здание отмечено в Книге Рекордов Гиннесса как одно из самых дорогостоящих административных зданий в мире, в 2006 году его оценили в 3 млрд. евро. Площадь дворца занимает 330 тыс. кв. метров.
Прогулялись по городу. Понравилось обилие зелени. По бардаку похожа на Москву 5-ти летней давности. На улицах вроде чисто, а зайдешь во двор – мусор. Но в отличие от нашей столицы толп народа на улицах нет, все при деле. В целом город оставил положительное впечатление.

Пропаганда пристегивания ремнями безопасности (кстати я обратил внимание, что Румыны часто ездят непристегнутыми).

В общем смысл посетить Бухарест есть и, повторюсь, город оставил приятное впечатление, даже несмотря на то, что я не люблю столицы.

Нагулявшись по городу, плюхнулись в машину и поехали в сторону Трасфэгэрашского шоссе (Transfăgărăşan, DN7C), по которому мы планировали прокатиться на следующий день.

Гостевой дом Bun’88

От Бухареста до Питешти (начало шоссе) нас мигом домчал великолепный автобан. Заночевали в гостевом доме Bun’88 всего за 25 евро с завтраком.

При гостиничке есть свой минимаркет для пополнения запасов продовольствия, ресторан, в котором очень даже вкусно поужинали национальной румынской едой, расположившись в патио на третьем этаже с красивым видом на округу. Номера новые, большие и чистые. Рекомендую. Есть, правда, один недостаток – говорят только по румынски и лишь чуть-чуть по итальянски).

Гостевой дом. Pensiunea Bun’88.

Ржака. Как раз напротив окна отеля находится магазин, около которого сидят местные алкаши и чего-то пьют. Прикол в том, что как только магазин закрылся, так алкаши как по команде тут же свалили по домам. Один, правда, сел на велосипед и начал с песней наворачивать восьмерки перед входом в отель. Тетка-портье нашего отеля прям с крыльца тут же окатила его ведром воды и он быстренько так же с песней укатил восвояси. 😉

Ближе к ночи в горах разразилась гроза. Громыхало так, что мама не горюй. Мы уж подумали, что писец, накрылся наш Трансфэгэраш. Надо искать пути отхода.
Однако утром все рассосалось и утреннее солнышко озарило наши лица. Вперед!

Трасфэгэрашское шоссе

Наивысшей точки Трасфэгэрашское шоссе достигает на высоте 2034 метра и является самой высотной дорогой Румынии. Шоссе было построено в 1970—1974 годах по приказу Николае Чаушеску для военных нужд. Строительство велось преимущественно силами и средствами Румынской армии. Причиной создания столь грандиозного проекта стало вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Чаушеску опасался подобных действий в отношении своего режима. Как и многие другие масштабные проекты, строительство шоссе потребовало огромных затрат: только динамита было потрачено порядка 6000 тонн. Не обошлось и без жертв — на строительстве дороги погибли около 40 человек. Сегодня это шоссе считается одной из красивейших дорог в мире.

Так что знаки камнепада не зря стоят. 🙁 Для тех кому приспичило имеется платный туалет. У кого нет машины могут подняться на подъемнике. В общем удовольствие и заряд на обратную дорогу домой мы получили сполна.

Закуской нашей поездки стало посещение замка Корвинов в Хунедоаре. Большая часть дороги от Транфэгэраша прошла по великолепному автобану А1, который однако на заключительном участке вместе с навигатором преподнес нам сюрприз в виде перекрытия дороги. Навигатор повел в какой то странный объезд через местные деревни с отвратительного качества практически грунтовой дорогой. При том знаки на этой дороге стоят как будто это магистраль. 🙁

Замок Корвин (замок Хуниадов)

Замок Корвинов (или замок Хуниадов) является одним из самых представительных памятников готической архитектуры в Румынии. Замок построил Янку де Хунедоара (1441-1456), воевода Трансильвании, регент Венгрии и доблестный военнокомандующий, отец великого венгерского короля Матеяша Корвина.

По легенде основатель династии Корвинов, Ян Хуньяди был незаконнорожденным сыном Венгерского короля, Сигизмунда Люксембургского. Его мать, Элизабета, была не очень знатного рода, но знатной красавицей. Чтобы не опозорить девушку, король отдал красавицу любовницу в жены своему рыцарю Войку. Новорожденному мальчику король подарил кольцо со словами, что это кольцо будет свидетельством и доказательством его королевской крови и приведет его к трону. И отправил всех в один из своих замков на окраине страны.
Когда мальчик подрос, во время одного путешествия, его семья остановилась на окраине дороги для отдыха, на обед. Кольцо лежало на полотенце, рядом с мальчиком. И тут привлеченный ярким блеском перстня, подлетел ворон и украл кольцо. Мальчик вскочил, схватил лук и прицелился в ворона. Но вдруг Ворон повернул обратно и вернул кольцо на прежнее место к мальчику. Эту историю рассказали и королю. Пораженный король приказал сделать ворона с кольцом фамильным гербовым символом (Corvus – Ворон).

В 2010 году журналисты популярного туристическиго сайта Lonely Planet включили замок Корвинов на второе место в списке самых страшных строений на земле.

Открыт ежедневно 09.00-17.00. Билеты 25 лей взрослый, 5 лей школьник, ну и за фото 5 лей. Надо учитывать, что берут только наличные леи, карты не принимают. Так как у нас лей уже не оставалось, то пришлось поменять еврики в ближайшем сувенирном магазине по не очень выгодному курсу.

Колодец, который 3 пленных турка долбили 15 лет в обмен на освобождение. Хренушки. Добрые венгры всех казнили. Турки, когда поняли что их кинут, успели лишь выдолбить надпись:”Колодец у вас теперь есть, а сердца — нет”.

Ну и любителям садо-мазо есть что посмотреть)

Примечательно, что у стен замка во время нашего посещения проходили соревнования по велотриалу.

Все. Далее наш путь лег в сторону дома. Но быстро только сказка сказывается, да не скоро дело делается. В сторону Венгрии, а именно города Дебрецена, в котором нами был забукан Malom Hotel, расположившейся в здании бывшей мельницы.

Malom Hotel
Debrecen, Böszörményi út 1, 4027 Венгрия
malomhoteldebrecen.hu

Трасса Е79 2016 год

Навигатор нас повел через г. Орадя (кстати тоже симпатичный город) по трассе Е79. Это оказалось его опрометчивым решением. Видимо навигатор не учел, что практически 150 км этой дороги на ремонте с бесчисленным количеством реверсивных светофоров. Завязли конкретно. Утешает только то, что ремонт делался по европейски очень качественно. На ремонтируемой полосе снимался грунт в полтора метра глубиной, затем делался этакий слоеный пирог. Чувствуется, что после ремонта эта дорога будет вечной. Нам бы так. 🙂
Мы ехали через перевал в облаках.

В общем рекомендую ближайшие пару лет не пользоваться этой дорогой.

Дорога домой

Дальше все как обычно, в Словакии зачекинились у памятного всем авторушникам места.

В Польше переночевали в упомянутом в начале повествования месте. Границу, учитывая информацию на известном всем сайте об отсутствии очереди, решили не мудрствуя лукаво переходить в Тересполе.
Засада на самом мосту, где краснокоридорники (их большинство) и зеленые стоят в одной очереди на въезд в РБ. Потом все быстро. В итоге вынь да полож 2,5 часа. Имхо Песчатка с учетом дороги вышла бы также.

Затем вкуснейший обед в известной не для всех кафешке.
Ну и для инфы.

Что нужно знать автопутешественникам в Румынию

Валюта Румынии – леи. За 1 евро в обменниках в среднем дают 4,4 леи, за 1 доллар – 3,8 – 3,9 леи. Есть возможность сбагрить лежащие уже много лет мертвым грузом доллары, чем мы и воспользовались. Менялки есть во всех городах, так что проблем с налом нет. Часто (но не всегда) принимают карты. Заправлялись по картам на Лукойле и Газпроме, коих там в большом количестве

Цена на 95-й зебин чуть выше 1 евро.
Повторюсь, народ, несмотря на схожесть с нами, доброжелательный, не злобный даже под влиянием алкоголя. Что приятно, бомжи и прочие иммигранты нам не попадались. Видимо все перекочевали на запад. 🙂
Цыган видели всего пару раз и то из окна автомобиля.

Торгуют всякими поделками из меди, в том числе самогонными аппаратами) Но мы не приценивались. Первый раз пожалели, что проскочили мимо, а больше они нам не попадались.

Ездят румыны как и мы с нарушением скоростного режима. В насёленке 80 км/ч – нормальное явление. Говорят штрафы драконовские, но мы засад не видели ни одной. Но с другой стороны понять можно, тошнить десяток км по вытянутой вдоль дороги трансильванской деревне это не айс 🙂
В отличие от нас обочечников практически нет.
Так то так.

Поездка понравилась, получил что хотел и не жалею что съездил. Открыл для себя Румынию с ее богатейшей историей. Радует что все сохраняется. Впечатлений море и за разумные деньги.

За фотки не пинать. Не злобная критика принимается. 🙂