Безусловно, мое «путешествие в Реймс» оказалось более успешным, чем в одноименной опере Россини. В отличие от ее незадачливых персонажей, я все-таки до него добралась.
Правда, город встретил меня дождем и холодным сырым ветром, выкручивавшим и вырывавшим из рук зонтик. Но… погодой нас не проймешь! Как обычно, я начала прогулку от Центрального вокзала.
Прямо напротив расположен сквер, а в нем – памятник Жану-Батисту… нет, не Мольеру, а Кольберу, установленный в 1860 году (скульптор Гийом).
Кольбер родился в Реймсе в 1619. Сын зажиточного местного купца, торговавшего сначала вином, а потом сукном и шелковыми материями, учившийся в реймском Колледже Иезуитов, он со временем стал фактическим главой правительства Людовика XIV. Будучи министром финансов, занимал и многие другие руководящие посты. Сторонник политики меркантилизма, Кольбер способствовал развитию национального флота, торговли и промышленности. Заложил экономические предпосылки для формирования Французской колониальной империи. При его покровительстве были основаны Академия надписей и литературы (1663), Королевская академия наук (1666), Королевская академия музыки (1669) и Королевская академия архитектуры (1671).
Александр Дюма в романе «Десять лет спустя» назвал его «одним из любопытнейших людей того времени».
«Кольбер был человеком, на которого историк и моралист имеют равные права… С подчиненными он был горд, перед вельможами держался с достоинством человека добродетельного. Всегда надменный, даже тогда, когда будучи один, смотрел на себя в зеркало… Что же до его ума, то все расхваливали его глубокое умение составлять счета и его искусство получать доходы там, где могли быть одни убытки… Твердость Кольбера принесла ему очень большую пользу.»
Не эта ли твердость привела в конце концов к тому, что когда в 1683 Кольбера хоронили, толпа, ожесточённая тяжкими налогами, напала на процессию, и охране пришлось оборонять гроб от проявлений народной ненависти?
От памятника Кольберу я, конечно же, пошла прямо и, конечно же, пришла к цели. Но теперь, когда я пишу этот очерк, то думаю, что лучше предложить другой маршрут, который позволит не только познакомиться с Реймсом, но и совершить путешествие во времени.
Перед вокзалом пролегают два больших бульвара, От Променад (Верхний) и Басс Променад (Нижний), вместе со сквером Кольбера образующие красивый зеленый массив.
Если пойти по одному из них влево, выйдешь на площадь Республики, где стоит самая древняя постройка Реймса – ворота Марса (9). Когда-то на месте современного города находилось поселение кельтского племени ремов, затем – центр римской провинции Белгика, а затем город Ремы. Триумфальная арка, свидетельствующая о его могуществе, была сооружена в III веке в честь императора Августа. Увы, у меня нет ее фото: она оказалась на реставрации, полностью затянута чем-то белым – так что приведу фотографию из старой брошюры.
Кстати, в этой брошюре арка названа галло-римской. В старые времена четырьмя такими арками были украшены въезды в галло-римский город с четырех сторон. Ворота Марса – самые длинные из сохранившихся от Античности (33 метра). К сожалению, скульптурные изображения почти не уцелели.
От площади Республики можно выйти на площадь Форума (11, 12), названную так не случайно: здесь действительно сохранились остатки римского форума. Это и был центр античного города III века.
И уже на этой площади, мы попадаем в Средневековье. В V веке город был захвачен франками, и франкский король Хлодвиг в 498 году принял здесь христианство. Реймс стал крупным ремесленным центром, где производились, в частности, шерстяные ткани. В XII веке здесь устраивались большие оживленные ярмарки. Площадь в то время стала называться Рыночной, на ней были построены дома богатых торговцев. Вот отель Ле Вержёр XV века (11).
В начале XVI хозяин Никола ле Вержёр добавил к нему прелестный дворик в стиле Ренессанс.
Особняк сильно пострадал во время Первой Мировой войны, как, впрочем, и весь город, подвергшийся жестоким бомбардировкам (было разрушено 12 000 зданий, или 80% всех городских строений). По счастью, он был восстановлен, и сегодня в его готических залах размещается частный Музей Общества Друзей Старого Реймса. Здесь представлены богатейшие коллекции фаянса, мебели, картин и гравюр, в том числе, Альбрехта Дюрера.
Рядом на стене – мемориальная доска с профилем Жанны д’Арк, посвященная 500-летию коронации Карла VII.
С тех пор, как Хлодвиг принял в Реймсе христианство, все французские короли короновались в Реймском соборе – самой известной коронацией стала именно эта, во время которой Орлеанская дева сопровождала короля. И конечно, Реймский собор является главным памятником Средневековья и готики – к нему мы и направим свои стопы (1).
Однако он слишком велик во всех отношениях, чтобы рассказать о нем в рамках обзорной экскурсии. К тому же во всех подробностях описан в статье Татьяны и Петра Пашковых «Реймс. Собор Нотр-Дам». А посему предлагаю, в ожидании отдельного очерка, полностью посвященного собору и коронациям, сделать здесь лишь маленькую кофе-паузу. Я поступила именно так – спряталась от дождя под навесом кафе напротив готического фасада и заказала кофе по-венски.
Ждать пришлось долго. Наконец официантка показалась с чашкой, над которой вздымалась шапочка взбитых сливок, но была остановлена какой-то дамой для неспешного разговора. Я запаслась терпением, думая, что когда кофе окажется на столе, я сразу сфотографирую его вместе с собором. Однако беседа явно затягивалась – официантка, жестикулируя совсем по-марсельски, а не по-реймски, размахивала моей чашкой, и я кожей чувствовала, как кофе стремительно остывает, а сливки оседают. Поэтому, едва завладев лакомством, я набросилась на сливки и съела их, а лишь потом вспомнила про фото.
Справа от собора виден Архиепископский дворец, но поскольку в нем проходили пиршества после коронаций, о нем я тоже расскажу в очерке, посвященном последним.
А пока предлагаю пройти еще немного – до средневекового аббатства Сен-Дени (5), где ныне располагается Музей изящных искусств.
Здание аббатства было значительно перестроено в XVIII-XIX веках, но внутри хранятся великолепные образцы средневекового искусства: есть Кранах, художники Шампани, старинная скульптура, фаянс и гобелены. Но есть и более поздние мастера – XVII-XVIII веков, а коллекция XIX, начинающаяся произведениями Коро, является самой большой во Франции после парижской.
Отсюда по длинной улице Шанзи, переходящей в улицу Гамбетта, можно отправиться в дальний путь к другому средневековому аббатству – Сен-Реми, находящемуся на отшибе (3,4). А по дороге завернуть направо на улицу Вениз (Венеции), чтобы увидеть еще одну церковь – на сей раз неоготическую, но продолжающую средневековую тему. Это церковь св. Иосифа, построенная в 1925 году рядом с одноименным учебным заведением.
Вернувшись на Гамбетта, мы увидим слева еще один, хоть и перестроенный, памятник Средневековья.
Теперь речь идет о церкви св. Маврикия, основанной еще до крещения Хлодвига, в IV веке, когда Реймс уже стал центром богатого и влиятельного епископства. В средние века здесь находился бенедиктинский монастырь – связующее звено между городом и аббатством Сен-Реми. Затем, в XVII веке, церковь стала частью построенного по соседству Колледжа Иезуитов, где и учился Кольбер. Путь к аббатству не близкий, так что возле церкви можно снова сделать привал в кафе – на площади, носящей имя Никола Мюзё, хирурга XVIII века, работавшего в Реймсе.
Но вот и аббатство с его знаменитой базиликой!
Отсюда в Реймский собор привозили миро для коронации. Здесь установлен памятник святому Реми, крестившему Хлодвига.
Мощи святого покоятся в базилике, начало строительства которой относится к XI веку.
Но этот важный объект тоже заслуживает отдельного рассказа. А пока вернемся в центр города. Для этого необязательно вновь тащиться по бесконечной, уже знакомой и не такой уж красивой улице – можно доехать на автобусе №6. Автобусы ходят часто, а билет за 1,60 евро продается прямо у водителя – он предполагает четыре пересадки в течение одного часа.
В центре осмотрим церковь св. Иакова (10).
Это единственная сохранившаяся средневековая приходская церковь. Она находилась в квартале Кутюр, известном с XII века как квартал плотников, бочаров и тележников. Теперь на его месте длинная площадь, носящая имя уроженца Реймса маршала Друэ д’Эрлона и считающаяся местными Елисейскими полями. Построенная в XII-XIII веках, церковь была несколько изменена в XIV, а затем в XVI. Готический шпиль был снесен ураганом в 1711 году и заменен барочной колокольней. Колокольня, в свою очередь, была разрушенная в 1918 – теперь она восстановлена и видна издалека.
Внутри находятся современные витражи художников Жозефа Сима и Марии Элены Виейра да Сильва, выполненные в 60-е годы в реймской мастерской Жака Симона.
Что ж, на этом можно перейти к Ренессансу. Вернемся на площадь Форума, чтобы полюбоваться еще одним особняком – отелем де ла Салль, построенным богатым торговцем в 1545-60 годах (12).
Его ренессансный стиль включает элементы античности: например, серию скульптурных медальонов на фасаде. В этом доме, принадлежавшем в XVII веке его предкам – богатым буржуа, тесно связанным с политикой – родился в 1651 местный святой. Звали его Жан-Батист де ла Салль – сплошь Жан-Батисты в Реймсе! Став молодым и блестящим каноником, он посвятил себя обучению самых бедных и обездоленных и основал институт Братьев Христианских Школ. XVII век, породивший всех этих Жан-Батистов, представлен Ратушей (8) – ее хорошо видно с площади.
Правда, к этому времени относятся лишь центральная и левая части здания, возведенные в 1627–36 годах архитектором Жаном Бономом – остальное было удачно и гармонично присоединено в XIX веке. На фронтоне, над флагом Франции, можно увидеть конное изображение Людовика XIII.
Теперь пойдем к другому Людовику – от Ратушной площади к Королевской (7).
Здесь мы уже в веке XVIII: ансамбль Плас Руаяль (Королевской площади) создан около 1760 года архитектором Лежандром. В центре ее возвышается произведение знаменитого скульптора Пигаля – статуя Людовика XV в обрамлении символических фигур на пьедестале. Сама площадь была задумана жителями Реймса как дань уважения правящему суверену.
За памятником – великолепное здание Отель Ферм, сегодня занимаемое Субпрефектурой.
XVIII век принес городу многие преобразования. Так, было улучшено водоснабжение: появилось семнадцать фонтанов, к которым была подведена вода. Один из них, фонтан Мясников – названный так потому, что обслуживал соответствующий квартал – сохранился до наших дней и находится недалеко от вокзала.
Но прежде, чем идти на вокзал, пройдемся по улице Вель (Вель – река, на которой стоит Реймс, правда я ее не приметила). Побываем в XIX веке, когда в городе появились первые магазины самообслуживания. На этой улице, совсем рядом с Королевской площадью, стоит и здание Оперы 1870-х годов.
Опера называется, как и в Москве, Большим театром. А неподалеку находится кинотеатр, который называется Опера.
Это уже ар деко 20-х, но с элементами ар нуво начала XX века – дело в том, что кинотеатр был построен Эмилем Тионом и Марселем Руссо на месте другого – в стиле модерн – разрушенного во время Первой мировой. К тому же оба архитектора благоговели перед модерном. На фасаде можно видеть мотивы, взятые у самой природы, и исполненные в различных техниках: витраж, сграффито, скульптура. Русалки и театральные маски – эти элементы воображаемого мира – напоминают о назначении здания как места для зрелищ.
Ну вот… Теперь в целом путь от Античности до почти современности пройден, и мы можем смело возвращаться на вокзал по великолепному бульвару Лангле.
Он был проложен в 1910-е годы на месте старых улиц и получил имя очередного Жана-Батиста – врача, академика и мэра города.
Путь к вокзалу станет достойным завершением знакомства с архитектурой начала XX века.
Видов «нового» Реймса я не привожу, потому что равнодушна к современной архитектуре. Хотя могу напоследок сказать, что есть в нем Дом культуры, построенный в 1970 году. А незадолго до этого, в 1966, была открыта часовня Фужита. Японский художник Леонар Фужита, обратившийся в католичество, ощутив мистическое просветление во время посещения базилики Сен-Реми, расписал фресками современную часовню, построенную реймским архитектором Морисом Клозье.
Кстати, часовня эта расположена недалеко от холма Сен-Никез, в глубине которого находятся погреба шампанских вин знаменитых французских марок. Они занимают подземные галереи, проложенные в меловых отложениях, и открыты для посещения. Галереи, расположенные на глубине до 40 метров, тянутся на десятки километров; некоторые из них появились еще в галло-римскую эпоху. Но все это, конечно, не уложить в короткую прогулку…
Коронации в Реймском соборе
Реймс. Аббатство Сен-Реми
Каталог статей Марины Кедреновской.
Что ж поделаешь, если регулярно что-то происходит! И часто это прямо или косвенно связано с кофе, так как без него поездка – не поездка. А идея посещения по историческим и архитектурным периодам мне и самой понравилась – к сожалению, не во всех городах это получается, но Реймс как раз дает такую возможность. Желаю прекрасного путешествия в Реймс, и чтобы погода была получше, чем у меня!
Марина, отличный путеводитель, спасибо Вам! Очень понравилась идея освещать историю и архитектуру города с точки зрения эпох – от средневековья до модерна.
В Реймс мы мечтаем вернуться. Заезжали лишь ради собора и никак не ожидали обнаружить столь интересную архитектуру.
Марина, мне всегда очень нравится Ваше умение вплетать в рассказ о каком-то городе личные впечатления и события. Этот эпизод с чашкой кофе очень оживляет рассказ!