Поездка в Узбекистан – 3. Третья часть отчёта посвящается Хиве – небольшому городу, который иногда называют узбекским Суздалем. В пределах городских стен Ичан Кала (Внутренний Город) Хивы полностью сохранил средневековую планировку. Другое дело, что многие сооружения, имеющие древний облик, возведены относительно недавно – в XVIII-XIX и даже в начале XX века.
Поездка в Узбекистан – 3. Проблема с выездом
После замечательного дня в Бухаре мы договорились с родственниками о времени и месте встречи. Однако навигатор сыграл с ними злую шутку и повёл по совершенно непроезжей улице Эшони Пир. По ней мог протиснуться разве что вездесущий узбекский Дамас, а не Фольксваген.
Улочки бухарской махалля образуют настоящий лабиринт, зачастую непроходимый для современного автомобиля. Лишь через час близким удалось найти нить Ариадны и доехать до нас.
Из Бухары в Хиву
От Бухары до Хивы 430 км. Казалось бы это не так много, тем более, что 2/3 пути идет по автомагистрали через пустыню.
По дороге периодически попадаются посты местной ГАИ. На них полицейские тормозят все автомобили, но ничего не проверяют и денег не требуют. Очевидно это делается, чтобы водитель хоть немного отвлёкся от монотонной дороги.
Места остановок совмещены с заправками, кафешками, а то и с приличными ресторанами. Хотя туалеты зачастую там очень печальные. И за них не стесняются брать по 2.000 сум – 16 рублей. 🙂
Зато на пит-стопах можно вволю насладиться пустынной экзотикой. Это вам не напомаженные верблюды у цитадели Арк в Бухаре,
а настоящие “корабли пустыни”.
В памяти настойчиво всплывает песня группы Ялла сорокалетней давности.
Горячее солнце, горячий песок
Горячие губы – воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: Когда же вода?
Учкудук три колодца
Защити, защити нас от солнца
Ты в пустыне – спасательный круг
Учкудук
К счастью в ноябре солнце не было горячим.
Пустыня Кызылкум (Красные пески) тянется вдоль знаменитой Аму-Дарьи.
Это Великое Узбекское Ничто, состоящее из бескрайних песков с редкими саксаулами.
На очередной остановке мы увидели осликов. Местные презрительно именуют их ишаками.
После моста через Аму-Дарью местность резко меняется. Здесь есть вода, а значит есть жизнь.
Правда одновременно резко портится дорожное покрытие и нравы водителей. Ездят в Узбекистане гораздо хуже, чем в Румынии. Манеру езды местных можно охарактеризовать одним словом – “отвратительно”.
Последняя треть пути по разбитой дороге, идущей через сплошные кишлаки, далась нелегко. Наконец мы въехали в ворота Ичан Кала (Внутреннего Города) Хивы.
Поездка в Узбекистан – 3. Гостевой дом Gold Khiva
Мы остановились в гостевом доме Gold Khiva. Это традиционный одноэтажный дом с несколькими номерами для приезжих.
Комната оказалась уютной и тёплой, что было немаловажно при лёгком морозце на улице.
Первые впечатления. Минареты Хивы
Мы не могли усидеть в наших гостиницах и тут же отправились гулять по Ичан Кала. Первым делом мы вышли к ансамблю Ислам Ходжа. Ислам Ходжа был родственником хивинского хана, визирем (министром), реформатором и большим поклонником России. За что и поплатился. Однако прежде он успел построить медресе
русскую туземную школу и самый высокий минарет не только Хивы, но и всего Узбекистана.
На минарет можно подняться, но я туда лезть не рискнул. Командор пробега поднялась и быстро спустилась. Места там оказалось очень мало и прямо посреди площадки зиял проём винтовой лестницы.
С минарета открылся вид на типичный центральноазиатский город с невысокими глинобитными домами с плоскими крышами и медресе с внутренними двориками. Замороженное солнце уходило за горизонт.
По узеньким улочкам Ичан Кала мы вышли к минарету Джума мечети. Благодаря своей стройной конструкции он кажется ещё выше, чем минарет Ислам Ходжа. А мечеть мы посмотрим завтра.
Раз уж речь зашла о минаретах, то стоит обратить внимание на самый толстый и низкий из них. Его не успели достроить из-за различных проблем в Хивинском ханстве. У минарета и название соответствующее – Кальта Минор – короткий минарет.
Несмотря на холодный вечер мы вновь почувствовали себя в сказке. Гуляя по центральной улице, мы незаметно вышли из старого города через Западные ворота Ота Дарвоза.
Прогулка по вечерней Хиве привела нас в благостное состояние. Ужинали мы в кафе Заравшан. Там было неплохо, но с “Золотой Бухарой” не сравнить.
Хивинское утро
Столица Хорезма в ноябре оказалась очень холодным городом. Зато над ним раскинулось удивительное голубое небо с кудрявыми облаками.
Утром мы напялили свитера и тёплые куртки и отправились искать хороший кофе. Найти его в Узбекистане непросто. В гостиницах кофемашин нет. Там предлагают только растворимый кофе. Ладно, если это исчезнувший в РФ “Якобс”. А то ведь бывает и “три в одном”.
Мы нашли кофе в заведении, похожем на юрту, поблизости от Джума мечети.
Согревшись, приступили к осмотру города. В Хиве действует единый билет на посещение большинства достопримечательностей – 150.000 сум на человека иностранца. 🙂 При этом несколько наиболее интересных объектов в комплексный билет не входят и оплачиваются отдельно. Касса находится за воротами, поэтому нам пришлось миновать короткий минарет
выйти из города через Западные ворота и вновь войти в них, но уже с билетами.
Дворец Куня Арк
Куня Арк или Старая цитадель – это укреплённый дворец правителей Хорезма XVII века. В нём находится исторический музей. К счастью в его экспозиции отсутствуют кости мамонта и кости человека 🙂
Двухбашенные ворота ведут во внутренний двор резиденции.
Внутри находятся покои хана
и роскошный айван, украшенный голубыми изразцами
В одном из покоев можно увидеть восковые фигуры Хорезм-хана и его Дивана (то есть совета министров).
Пройдя через внутренний дворик выходим к лестнице, ведущей на стену Куня Арк. Подъём на стену оплачивается отдельно, но билет действителен целый день. Это важно, потому что лучше смотреть на Ичан Кала вечером.
Поездка в Узбекистан – 3. Джума-мечеть
По дороге к Джума-мечети мы на минутку сунули нос в музей музыки. Он занимает старинное медресе Кази Калон.
Восковые фигуры изображают традиционный оркестр.
А на такие магнитофоны жители Хорезмского ханства очевидно записывали народную музыку 🙂
Джума-мечеть или Пятничная мечеть – это одно из самых интересных сооружений Хивы. Снаружи она никак не выглядит – стена и стена, причём невысокая. Её местоположение отмечает лишь высоченный минарет.
У Джума-мечети нет ни огромного портала, ни внутреннего двора, ни голубого купола. Старинные резные врата ведут внутрь. Им около 700 лет
А сама мечеть стоит на этом месте аж с Х века. Конечно, она не могла сохраниться в первозданном виде. Её перестраивали, ремонтировали и добавляли резные деревянные колонны.
Всего их больше двухсот. Сохранилось лишь несколько колонн тысячелетней давности. Есть колонны помоложе – им лет 700. А большая часть появилась совсем “недавно” – им от 300 до 400 лет.
Частокол колонн немного напоминает стамбульскую цистерну базилику.
Интерлюдия
Как ни интересна старая Хива, но паузу на обед сделать надо. На сей раз мы выбрали ресторан Султан, спрятавшийся в закоулках улицы Ислам Ходжа.
Моя сестра помимо всего прочего решила заказать блюдо с фруктами. Его нам подали со всей восточной роскошью.
Из панорамного окна ресторана был виден мавзолей Пахлавана Махмуда.
Туда то мы и направились после обеда.
Мавзолей Пахлавана Махмуда
Будучи в Узбекистане, мы посмотрели множество мавзолеев. В Самарканде их целая улица. А в Бухаре сохранился древнейший мавзолей Центральной Азии. Тем не менее мавзолей Пахлавана Махмуда безусловно достоин посещения, хоть за вход и требуют дополнительные 25.000 сум.
Пахлаван Махмуд не был ни ханом, ни визирем. Он был простым ремесленником и… философом-гуманистом. Кроме того он сочинял стихи и участвовал в борцовских поединках. Говорят, что Пахлаван Махмуд проиграл лишь один бой. Он поддался человеку, которого в случае поражения ждала смерть.
После кончины Пахлавана его скромная могила постепенно превратилась в роскошный мавзолей.
Ведь рядом с народным героем, признанным святым, стали хоронить хивинских ханов.
У Восточных ворот. Поездка в Узбекистан – 3
Восточные ворота Хивы именуются Палван Дарвоза. Они открываются прямо в караван-сарай Аллакули Хана.
Сводчатые помещения караван-сарая занимает сувенирный рынок.
Здесь можно увидеть и купить уже знакомые нам кашмировые шарфы, шелковые платки и халаты и массу яркой глиняной посуды.
Поблизости от караван сарая находятся несколько медресе: Кутлуг Мурата и
Аллакули хана
с замечательным внутренним двором
Здесь же приютилась маленькая Ак (Белая) мечеть.
Этот уголок Хивы идеально подходит для съёмок римейка фильма “Багдадский вор” или очередной части “Индианы Джонса”.
Дворец Таш Хаули
Глухие стены, сжимающие средневековую улочку, окружают дворец Таш Хаули слева и караван сарай справа.
В караван-сарай мы уже заглянули. А теперь зайдём во дворец.
Дворец Таш Хаули
Аллакули хан очень любил строить. Помимо караван-сарая, медресе и городских ворот он возвёл новый дворец для себя любимого. В первую очередь возвели личные покои хана и его гарем.
Левое крыло занимал сам хан и четыре его законные жены, а правое крыло предназначалось для наложниц.
В левом крыле перед ханскими покоями возвели роскошный айван
и четыре айвана поскромнее перед комнатами его жён.
Комнату хана отличает утончённая восточная роскошь.
В покоях правителя и его жён стены сплошь покрыты традиционными голубыми изразцами.
Самый большой зал занимает выставка традиционных тканей и утвари.
Комнаты наложниц выглядят скромнее. Говорят, что у хана их было 40, поэтому об отдельных покоях для каждой из них не было и речи.
Стены
и потолки гарема украшает яркая роспись.
Ко дворцу Нуруллабой
После гарема мы традиционно расстались на пару часов. Сестра с мужем взяли паузу, а мы отправились смотреть загородный дворец. Он стоит за пределами стен Ичан Кала. Идти до него минут 15-20. По пути мы миновали очередное медресе Амир Тура
и вышли из города через Северные ворота Богча Дарвоза.
Раньше в этом месте можно было бесплатно подняться на городскую стену. Но местные власти решили, что не стоит упускать лишние сумы из казны и поставили прочную железную решетку.
За воротами город мало изменился. Архитектурные памятники исчезли, а домики из кирпича-сырца остались.
На бульваре нам попался надувной муляж дыни. Узбекские дыни очень вкусные, но поесть их вдоволь не довелось. Сезон дынь уже закончился.
Пятнадцать минут неспешной прогулки и мы оказались у ворот резиденции хана.
Дворец Нуруллабой
В переводе это название означает “дворец светлейшего господина”. Оговорюсь сразу, что последнему хивинскому хану, сиречь “светлейшему господину” по имени Асфандияр не повезло. В 1918 году в этом дворце его убили заговорщики. Вход во дворец выглядит более чем традиционно.
За ними находится целый ансамбль, включающий дом Ибрагима Ходжи – советника и министра хана.
Его интерьеры представляют собой причудливую смесь запада и востока.
За вторыми воротами можно увидеть служебные корпуса.
В самих воротах показывают старинную посуду и утварь. Поражают бронзовые котики, насчитывающие более 800 лет. Даже тогда без кота жизнь была не та.
Собственно летний дворец – это отдельно стоящий одноэтажный дом, сочетающий в себе черты восточной и русской архитектуры.
Его окружает характерная терраса.
Обширный айван замыкает парадный двор.
Интерьеры дворца больше похожи на резиденции русских вельмож.
Здесь взаимопроникновение русской и центральноазиатской культур проявилось ещё ярче, чем во дворце эмира Бухарского.
Хива. Последний вечер
Наша поездка в Узбекистан подошла к концу. Напоследок мы ещё раз поднялись на стену цитадели Куня Арк.
чтобы полюбоваться древней Хивой
и увидеть прощальный закат нашего центральноазиатского путешествия.
Для ужина мы выбрали ресторан Khiva moon, находящийся у западных ворот за пределами Ичан Кала.
Мимо ярко иллюминированного центра мы вернулись в наши гостиницы и договорились утром встретиться у машины.
Поездка в Узбекистан – 3. Возвращение в Самарканд
Утром последнего дня дорога начала раскручиваться в обратном направлении.
Остановка на полицейском посту позволила сделать несколько снимков. Это придорожная лавочка с газировкой, самсой и полным отсутствием кофе.
Вокруг неё простиралась замусоренная пустыня с печальным осликом.
На обед заехали в город газодобытчиков Газли. Унылое место, где мы тем не менее неплохо пообедали в местной чайхане.
Вот такое чисто азиатское транспортное средство мы обогнали неподалёку от Бухары.
Напоследок уже за Навои нас остановил и совершенно нахально развёл полицейский. На целых 100$ за несуществующее нарушение. Понял, что мы торопимся и готовы его коррумпировать. Даже в РФ полицаи перестали настолько неприкрыто вымогать взятки.
По приезде в Самарканд мы расстались с родственниками и попытались хоть немного поспать.
Хозяин гостевого дома не только разбудил нас, но и любезно вызвал такси, даже не позволив нам заплатить. Самолёт вылетел по расписанию и мы в последний раз увидели ВУН (Великое Узбекское Ничто) с высоты 8000 метров.
Наше путешествие в Узбекистан длилось девять дней и восемь ночей.
Три ночи в Самарканде.
Две ночи в Бухаре.
Две ночь в Хиве.
Ночь с Самарканде перед вылетом в Москву.
Финансовые итоги на этот подводить не будем, ибо расходы не учитывали. Перелёт Москва – Самарканд – Москва на двоих стоил около 52000 рублей без багажа. Гостиницы укладывались примерно в 4.000 за ночь с завтраком на двоих, то есть приблизительно 24.000 рублей. За арендованную машину платили наши родные. Ресторанные расходы не сильно обременяли. Без музеев не обходились, активно пользовались такси.
Наше узбекское путешествие оказалось красивым, насыщенным, полным восторженных впечатлений. Мы даже представить себе не могли, что получим столько удовольствия от достопримечательностей страны.
Теперь, когда география поездок сильно ограничена, Узбекистан – великолепный выбор для неисправимых путешественников.
