Петроглифы в Альте и Нордкап . Петербургский путешественник Eeyore направляется на мыс Нордкап. Предыдущая часть здесь.
Следующий день прошел довольно однообразно – поскольку было намерение попасть в Альту до закрытия музея, то тупо пилили по Е6, да и окружающая среда не баловала. Впрочем, несколько видов увидели, но я даже не могу сказать, где это было – где-то между Нарвиком и Альтой. Ближе к утру – такой вот мост:
После обеда – замечательные фьорды
(этот – с горной цепью на горизонте),
а этот уже ближе к вечеру – потребовал целой фотосессии, очень хорош.
Остров с озером.
Всё в тумане…
Петроглифы в Альте и Нордкап . Доехали до Альты, купили билеты по 90 крон с носа, пошли гулять – и разочаровались. Никакого сравнения с Залавругой Альта не выдерживает. Фигур в Альте, конечно, множество (несколько тысяч), но ощущение первобытности утеряно полностью: проложены дорожки и мостки (вероятно, для слабоходящих), рисунки подкрашены (вероятно, для слабовидящих), газоны подстрижены…
Вот, на мой взгляд, правильный вид:
А так выглядит большинство плит:
Никакого простора для воображения…
Знаменитые Люди В Лодках тоже подверглись надругательству.
При этом сами музейщики считают, что в древности эти рисунки не раскрашивали, они были хорошо видны при определенном освещении и под правильным углом зрения. Может, так и надо? Во всяком случае, покинули музей с чувством, что нас элементарно надули.
Здесь же, в Альте, заночевали (очень удобный и дешевый кемпинг), а наутро двинули на Нордкап.
Вот задумаешься: ведь самая северная точка континента (условно) могла бы быть унылым невзрачным местом – ну, тундра, море и больше ничего. Как я понимаю, покатый мыс Нордкин именно таков. Здесь же всё подстроено так, чтобы поездка на Нордкап была действительно полна впечатлений. Почти сразу после поворота с Е6 картинки становятся всё живописнее, причем по нарастающей.
Мост – не очень-то он и сокращает дорогу (в отличие от туннеля), зато фотогеничен.
Гора посреди воды.
Фьорды – один другого краше.
А это уже совсем близко…
Вот и он. Здесь бывали все, поэтому бегло:
Обелиск Оскара II – был такой шведско-норвежский король-покатушечник, всё границы своего королевств метил. С его деятельностью мы ещё встретимся.
Глобус для фотографирования с ним
Примерно от глобуса – лучшие виды.
Ветер был сногсшибательный и улетный, но море – абсолютно спокойное, песня варяжского гостя так за всю покатушку и не спелась.
Начало трассы Е1, проходящей от Нордкапа до Италии.
Трасса пешеходная – уж не знаю, многие ли проходили её из конца в конец, тем более, в один прием…
В музей Нордкапа зашли, конечно, но, скорее, для сугреву. Меня заинтересовал зальчик, посвященный караванам на Мурманск во время II мировой войны – хорошая подборка фактических данных.
Петроглифы в Альте и Нордкап . Возвращаясь с Нордкапа устроили, наконец, фотоохоту на оленей. Вообще, они начали попадаться на глаза достаточно регулярно вскоре после Нарвика, но такого, как я ожидал, не было. А ожидал я, почитав разные отчеты, что нам придется от оленей отбиваться и продираться сквозь их стада с риском для себя и автомобиля. На самом деле, очень осторожные животные (даром что домашние), на дороге появляются и впрямь внезапно, но при попытке пообщаться резво уходят.
Петроглифы в Альте и Нордкап . Заночевали в кемпинге на берегу реки Таны (пограничной между Норвегией и Финляндией), неподалеку от межгосударственного моста.
В Нейдене остановились сфотографировать впечатляющий порог.
Заодно получили массу ценной информации о местных диковинах. Главное – прочитали Правила ловли рыбы в этой речке. Особенно запомнились параграфы о том, что пользоваться можно только плавсредствами, принадлежащими нейденцам или выходцам из Нейдена; и о том, что снасти, привезенные с собой, подлежат обязательной сертификации и санобработке на станции, расположенной в нейденской гостинице. При том, что ещё и лицензия стоит несколько сот крон. В общем, любительское рыболовство – это серьезный бизнес.
Рядом с Правилами висела реклама прихода местной церкви. Решили заехать – и не пожалели. Это оказался единственный увиденный нами представитель местного извода модерна – на плакате при церкви стиль назван «национальным романтизмом», 1906 года постройки.
Живо напомнил симпатичные дачки начала ХХ в. под Петербургом…
И даже драконы присутствуют.
А с этой точки видно, что за образец взят всё тот же Боргунн, но слегка творчески переосмыслен.
Конечно, до нашего деревянного модерна этому изделию далеко, но, насколько мне известно, Норвегия и не породила ни одного более-менее видного архитектора с времен средневековья. А те остались безымянными.
Здесь же, в Нейдене обнаружилась поморская часовня. Если быть точнее, поморы построили часовню в 17 веке в фактории, где торговали с местными лопарями, а эта была воспроизведена в 1867 г., т.к. среди местного населения после поморов осталось немало православных…
Ежегодно на святого Георгия (6 мая) здесь служит батюшка из церкви в Борис-Глебе (погранзона РФ, туда мне проехать не удалось).
Когда-то здесь было и кладбище, сейчас могилы не читаются.
И вообще, норвежцы, согласно соцопросам, одна из самых нерелигиозных наций Европы – лишь 14% регулярно посещают церковь и соблюдают обряды.
На этой оптимистической ноте заканчиваю предпоследнюю часть затянувшегося повествования, уезжая (мысленно, увы) ночевать в кемпинг под Киркенес.
От Киркенеса – уже Е105.
Гренсе-Якобсэльв – последняя точка в Норвегии, куда хотелось заехать. Ещё один край земли, почти наше Баренцево море.
Скалы есть и здесь, но более мелкие.
А из растительности – только мох (на заднем плане – вышка российской заставы).
Зато он цветет и плодится не хуже брусники.
Неутомимый Оскар II поставил здесь часовню, чтобы обозначить границу, а то поморы, наплевав на государственные документы, чувствовали себя здесь как дома.
Не знаю, помогло ли, но часовня очень стильная и украшает местность.
На местном кладбище – большинство русских фамилий.
Пора и нам домой, «найти своих и успокоиться» (С).
В отличие от погранпереходов под Выборгом и в Эстонии, в Стурскоге погранцы въедливые, причем с обеих сторон. Может, сказалось и то, что норвежскую сторону обслуживали поляки… В общем, всё было перерыто дважды.
Дальше – выжженная земля. Никель, Печенга, Оленегорск, Мончегорск… Лишь попав на Терский берег, вдохнули чистого воздуха. Вот где рай земной! Берег Белого моря, тепло, растут подсолнухи (семечки уже вызрели – как в степях Украины). И виды, кстати, великолепные.
Переночевали в Умбе у знакомых, а с утра поехали в Варзугу – ради неё я и откусил день от Норвегии, ну никак эта Варзуга в мои маршруты по-другому не ложилась.
Классический северный тройник
выглядит слегка новодельно, что неудивительно: колокольня и клетская церковь были недавно на грани уничтожения, а жемчужина – шатровая Успенская церковь 1674 года постройки – реставрировалась всего 2 года назад. Ничего, скоро потемнеет.
На другом берегу реки, где нет дорог за ненадобностью – только тропинки, тоже был храмовый комплекс, менее интересный и потому совсем доведенный до ручки соввластью. Специально для ностальгирующих по ней припас фото из Варзуги:
Магазин, естественно, не работал. А фото церквей и показывать не буду – не тот случай.
Более интересной обещала быть Никольская церковь в Ковде (1705 г.). Но – очень неудачная реставрация, убившая всю красоту.
Хорошо, колокольню не стали облагораживать.
Напоследок – «два мира, два сортира». Пересекая Полярный круг в Карелии, предвкушал нечто хотя бы отдаленно подобное норвежскому комплексу. Получил:
В расстроенных чувствах ехал по Мурманке, ища ночлега и вспоминая норвежские хютте. Наши, мать их, хютте встречались вдесятеро реже и были забиты под завязку. Следующие к теплым морям жители Кольского полуострова спали в машинах по обочинам, рискуя жизнью. Уснуть удалось только в 4 утра в мотеле между Петрозаводском и Пряжей (надо было ставить палатки, но как-то очень быстро стемнело – отвыкли, однако). На следующий день без приключений спокойно добрался до дома.
Вот, примерно так.
Продолжения не будет.
