Рига – город женского рода

Продолжение. Начало в репортаже “Рига. Модерн”. 

 Большинство названий городов в мире – мужского рода в русском языке.  Лондон. Париж. Будапешт. Мюнхен…. 

Правда,  на итальянском Рим – тоже она, женского рода, но на русском Вечный город  – он. Названия женского рода встречаются реже.  Вена. Прага. София. Москва. Варшава. Рига. Они произносятся мягче, женственнее, теплее.  К ним можно применить женские эпитеты, у них особая, таинственная атмосфера, их можно узнавать, изучать и так и не понять до конца.

   Почему Рига – Рига? Что за название, как его объяснить? Просто! Была такая река- Ридзене, или Рига, у впадения которой в Даугаву и начал складываться город, названный по реке,

 

Первые исторические сведения о Риге восходят к 10-11 векам, тогда жили на берегу Ридзене ливы и курши.  Когда бременский епископ Альберт в 1201 году начал строить город, то ему пришлось считаться с уже существующей застройкой.

 

 Так начиналась Рижская история. Что было дальше? Войны, завоевания, разрушения и строительство. Об этом можно много рассказать, но я не ставлю своей задачей переписывать скучные  путеводители по городу, тем более, что ничего действительно стоящего нам не попалось, а, может быть, просто не создано. Единственная книга, написанная с большой любовью к городу и желанием поделиться добрым отношением к столице Латвии – “Русская Рига” и “Русская Рига-2” Ильи Дименштейна, откуда мы и почерпнули много нового о городе.  Но Рига многонациональна, и, прежде всего, это латышский город. Поэтому, попытаюсь представить свой взгляд на “благородную даму в центре Балтии”

Утро 1-го января довольно благоприятное время для знакомства с городом, и, кажется,  мы сфотографировали всё,  на чём останавливался глаз.  Как вам вот этот, кажется заброшенным, но тем не менее очень привлекательный дом? Он как нельзя лучше расположился на углу, смягчая его полукруглыми балкончиками эркера, оформляя площадь, скрадывая обыкновенность примыкающих домов.

 

Расположен он на углу улицы Сколас, с которой мы и начали в этот день прогулку по городу.

 Во внутренней входной галерее какого-то дома неподалёку стоял бронзовый трубочист:

Достойный памятник достойной профессии!
Перспектива следующей улицы замыкалась церковью Гертруды.  Их в Риге две- Старая и Новая Гертруда. Это- старая.

 Рига – невероятная кокетка! Главное – что бы ни у кого больше такого украшения не было! В этом она преуспела!  (В правом ярко-розовом здании, по улице Гертрудес 55 разместилось Министерство Латвийской экономики.)

     

Только успевай вертеть головой в разные стороны, рассматривая её архитектурные достоинства, удивляясь разнообразию деталей. Здесь – святой Георгий:

а тут – маскароны. Хотела сравнить их с ласточкиными гнёздами, прилепленными на карниз,  да где уж! Такие личины, что скорей воров отпугивать, а не птенцов выводить.

Выходим на главную улицу – Бривибас (Свободы). И снова рижские изыски. Может быть, через некоторое время к этому привыкаешь, как привыкаешь к обоям в своей комнате, но свежему взгляду всё кажеться удивительным. Как это здание на углу Бривибас:

   

Или улица Лачплесиса с низкими домиками, на которых сохранились печные трубы. Не сюда

ли вызывают трубочиста, освободить засорившуюся трубу? Наверное, во дворе этих домиков сушится бельё, а в доме занавески, вышитые в технике “ришелье”. И обитатели по утрам спешат на службу в деревянный храм Александра Невского.

Открыт храм был в 1820 году. Построен он был петербуржцем К.Брейткрейцем, а средства для его возведения пожертвовали богатые русские купцы Грачёв, Бодров, Попадьин. Интерьер храма поразительный – внутреннее пространство устроено в виде… ротонды! Колонны по всему периметру поддерживают свод. Конструкция выглядит необычно лёгкой и светлой. Мы не упустили случая приложиться к иконе Святого Николая, опустили несколько монеток в церковную кружку и, продолжили своё знакомство с городом опять на улице Бривибас.

Центральная улица столицы Латвии в коротком замужестве носила фамилию Ленина. Бривибас – тоже не девичья фамилия. Бривибас – продолжение Калькю, дорога, ведущая в Видземе и Псков. В начале 19 века она называлась Александровской и была единственной из застроенных улиц на большом удалении от центра города.

Поскольку Старый город манил к себе, как магнит, преодолеть сопротивление нам помогли вот такие рижские диковинки:

совушки в пролётах между окнами разный этажей, на Бривибас 37. Улица нас вывела к православному кафедральному собору:

Его освятили в честь Рождества Христова и так и называют: Христорождественский.  Строительство собора началось  1876 году по инициативе Петра Багратиона, внука героя войны 1812 года, бывшего генерал-губернатором Риги. Был объявлен сбор средств на строительство и пожертвовано несколько сот тысяч рублей, 800 тысяч поступило из госказны. Такая сумма позволила привлечь лучших художников. Главный городской зодчий тех лет- Роберт Пфлуг разработал проект, а лучшие художники его расписывали, в том числе ректор Петербургской академии художеств Шамшин, 19 икон написал сам Верещагин.

Не сразу всё заладилось. Пришлось менять проект, так как при начале строительства выяснилось, что на выбранном месте в древности протекала река. Пришлось делать фундамент более основательным. А второй раз коррективы внёс сам Государь-батюшка, сделавший Риге по истине даже не царский, а императорский подарок. Александр II преподнёс 12 колоколов. Отдельной колокольни в проекте не предусматривалось, но пришлось и об этом подумать, колокольню построили.
Освятили собор в 1884 году, уже после смерти Александра. Но недолго совершались там службы. В 1917 он переквалифицировался в лютеранскую гарнизонную кирху, когда Ригу захватили немцы. Не есть хорошо, но всё же лучше, чем быть планетарием! Поговаривают, что любимица Хрущёва, Фурцева, приехав в Ригу, увидела золотые купола собора за памятником Ленину. “Рядом с памятником Ильичу- такой пережиток…” – обронила она и этого было достаточно, что бы закрыть собор.  Низкий поклон, что не взорвали….
Но безбожное время ушло. Собор опять православный, вновь кафедральный. Византийский стиль, в котором он выполнен, всегда отличался масштабами, величием. В этом храме воплотилось всё самое лучшее того времени:

Если обойти собор,  то непременно обнаруживается памятник Барклаю-де-Толли. Вот так два героя Отечественной войны встретились у православного собора в Риге через сто лет!  Памятник Барклаю установлен у собора, построенным стараниями внука Багратиона!

Монумент был открыт в 1912 году.  Здесь же любопытный глаз охватывает окружающую застройку и выделяет милый особнячок:

Но Старая Рига уже заждалась, мы даже памятник Свободы оставили на потом, решив, что снимем его и в ночном освящении, побежали разбирать старые сокровища в рижских  “улочках-шкатулочках”.  

Пороховая башня отвечает всем требованиям фортификации средневекового города, но она только безупречная копия  погибшей в Шведскую, 1621г., войну. Те же шведы восстановили башню, её то мы и видим сегодня. Потеряв своё военное значение, она стала убежищем тысяч голубей, которые….принесли немалый доход рижским студентам. Арендовав у городских властей башню за 1 рубль в год, молодые люди очистили башню, а птичий помёт, как ценное удобрение продали за 612 рублей золотом – приличная, по тем временам сумма.
     
Кроме Пороховой башни, как напоминание о городских стенах остались Шведские ворота. Рига зорко охраняла свои сокровища и кого попало в город просто не пускали, ворота открывались на восходе и закрывались на закате, вот такой  “комендантский час” действовал.  Стража дотошно выспрашивала приходящих к кому и зачем они идут. Говорят, что и самого Петра I  Алексеевича в “кого-попало” записали и не пустили после захода солнца. (Что им потом за это было, история умалчивает).
А когда Рига “пополнела” и пояс укреплений ей стал безнадёжно тесен, пришлось пробивать ещё одну дырочку.  Шведские ворота были проделаны прямо в стене жилого дома, что бы соединить строения за крепостной стеной с городом. Поговаривают, что сам владелец дома, устав воевать каждый раз со стражниками, что бы в неурочный час домой попасть пожертвовал своим домом. И свою проблему решил, и городу помог!

 Даже и без запрещающего знака понятно, что проезд по улице Трокшню закрыт,  из транспортных средств сюда только велосипед и детская коляска протиснется! А переводится название улицы как Шумная! Она была не застроенная и проходила вдоль городской стены, на ней собирались защитники города в случае опасности. И, наверное, их галдёж дал улице название. Вот ещё вид Трокшню с улицы Екаба:

 Заглянув объективами камер на Трокшню мы от Шведских ворот идём прямо, по Алдару.  Пивоваров, по-нашему, а по-рижски –  Русскому кварталу. В древние времена даже и называлась – Русская улица, нынешнее название получила только в 20-м веке. Но Пивоваренной стала уже с 17 века, только….на немецком языке (звучала как Бруверу). Здесь селились русские купцы, прибывавшие по Даугаве в Ригу, привозя свои товары, в основном, из Пскова и Новгорода, с псковичами у рижан договор с 1212 действоал.  (Ну вот, обещала же не умничать, а тут даже в энциклопию “Рига”залезла, уж больно про поселение соотечественников узнать захотелось).

 

Дом № 5- с воротами-арками – остатки былого Русского подворья. Это амбар 17-18 веков. 

 
Построен он был со всеми усовершенствованиями того времени. Широкие окна-двери, что бы объёмный товар в них проходил. А на самом верху – ворот, подъёмник,  приводящийся в действие человеческими ручками, если товар не тяжёлый, а может быть и лошадиные силы использовались.

Соседний дом 7 тоже понравился ступенькой аттика и узкими арочными оконцами в левой части второго этажа.
Величественный собор святого Екаба поманил нас своим высоким 80-ти метровым шпилем, когда мы сунули нос в узенький проём улицы Трокшню,

и мы, незамедлительно отозвались на его призывный жест и оказались у здания латышского парламента, Сейма, рядом с которым фонарики и

ёлочка выглядят как почётный караул, или, на худой конец, группа поддержки. Строил здание для лифляндского рыцарства вышеупомянутый Р.Пфлуг в соавторстве с Я.Бауманисом.
Удержаться от ещё одного снимка церкви св. Екаба никак было нельзя,

тем более, что последующие изыскания в области истории этой церкви привели к обнаружению леденящего кровь факта. В конце 18 века в одной из стен храма был обнаружен полый столб, а в нём – скелет, судя по одежде, небедного человека! Интересно, что городском архиве был найден документ, удовлетворяющий просьбу некого достойного мужа Генриха, попросившего замуровать себя живьём “дабы так завершить дни свои во славу Господа на милосердные подаяния добрых людей” и заслужить признание на этом и том свете. Был ли найденный скелет останками того самого Генриха, или же подобные находки ещё ждут историков – Бог ведает!
А мы, ещё в наивном неведении, какие страсти-мордасти таятся за стенами храма, почти ровесника Риги, выходим на площадь Екаба и находим там весьма репрезентативное и благородное здание Латвийского Банка,

вход в которое оживлён потешными дракончиками. Снимаем панораму Замка, стены которого хранят немало легенд. Одна из них повествует о том, что некогда в Замке жила колдунья, которая хранила Ригу от врагов. Временами она оборачивалась сорокой и облетала окрестности и никакой враг не мог подобраться к городу, находящейся под такой защитой. Но Рига была слишком лакомым кусочком для врагов и они узнали способ, как избавиться от защитницы. Три серебряные пули – вот и весь секрет. Ими однажды и поразили ведунью- сороку, которая упала в Даугаву.  С тех пор, говорят, сороки в городе не живут.

и спешим к Даугаве,

чтобы вспомнить  Большого Кристапа,

любуемся панорамами города от реки:

и опять спешим в старый город, заметив по пути необычные фонарики в виде Дедов Морозов (или Санта Клаусов?), которыми Рига приукрасила Малую Музейную улицу.

А здесь узнаём то место, где Шерлоку Холмсу – Василию Ливанову похужело и мальчишки гнали кэб с Николаем Караченцевым:

и с сожалением смотрим на Музей истории Риги и мореходства, который (и не он один) был закрыт по причине Новогодних праздников.

В качестве компенсации ещё заворачиваем на улицу Скарню, взглянуть на старейший в Риге приют Экка, или Конвент Экка, он же Приют серых сестёр. Основал его один из богатейших патрициев Риги Николай Экк в конце 16 века.
Горожане не любили корыстного, властолюбивого, заносчивого и вороватого бургграфа, представителя польской короны, Экка и даже дважды изгоняли из города. Экк, тем не менее, возвращал себе эту должность и, чтобы примириться с горожанами на свои средства построил приют для обездоленных.

Но горожане не простили Экка, видно, очень уж сильно он им досадил,  после смерти бургграфа его надгробие в Домском соборе было разбито.
Через несколько домов, на той же улице Скарню, находятся остатки замка Ордена меченосцев.

А вот и Бременские музыканты, подарок Риге от города Бремена:

 
Эта скульптура для Риги очень символична. Во-первых, епископ Алберт был бременским епископом, а во-вторых, венчает композицию- петушок, которым увенчаны почти все церкви Риги, ведь он символизирует бдительность и способен уберечь от нечистого. Когда петух пропоёт в третий раз, последний вынужден убраться откуда пришёл. Недостатка в петушках не было:
 
можно было собрать целую коллекцию рижских “петушков на палочке”, но “ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету….:”, тем более, в Риге есть где побродить и что посмотреть. Например, церковь святого Петра (о нёй – позже),

и сравнить, как её башни перекликаются с башнями церковью святого Яна,

непременно стоит заглянуть на улицу святого Яна

а потом прогуляться по  Аудею, по-нашему – Ткацкой


и свернуть на улицу Калею

где нос к носу встретиться вот с такой свирепой совищей,  видом и характером резко отличающуюся от забавных совушек на Бривибас. 
Об улице Калею я расскажу ниже, это довольно протяжённая для Риги улочка, целый 575 метра!,  загибаясь кочергой (она повторяет течение реки Риги) дополняет Рижскую историю.

Дом 45 – полностью вошёл в кадр – сохранившийся жилой дом, построенный в 1739 году, в него и соседние дома вошли фрагменты старой крепостной стены 13-15 века. По Калею мы идём дальше и оказываемся на площади Альберта.

Именно отсюда Рига начала расти, богатеть, укрепляться и прославляться по всему свету. Здесь было одно из первых мест поселений в городе. Именно на этой площади уже более полувека тому назад археологи нашли более 5000 находок, которые многое рассказали историкам, а высота культурного слоя в этом месте достигла 5 метров! Многое изменилось с той поры!

Осталось имя  основателя города. Остался старый дом, совсем не похожий на своих соседей. Осталось трепетное отношение рижан к своему городу!
Над узенькой улице Пейтавас, которая была названа по домовладельцам Пейтау доминирует башня Святого Петра. Рига бережно заботиться о своих посетителях, расставив ориентиры по всему городу – башни соборов. Заблудиться в Риге ещё нужно постараться!

Мы выходим на улицу Марсталю, т.е.Конюшенную. В начале 14 века на улице были устроены конюшни магистрата и уже почти семсот лет улица хранит своё название, увы, уже неактуальное.

Ни один более или менее приличный путеводитель по Риге не обошёл старейшее жилое здание, построенное в 1606году и названное именем его владельца домом Данненштерна. Он сейчас переживает не самые лучшие свои дни:

Но давайте простим Риге то, что она не вычистила все свои уголочки до блеска и лучше вспомним романтическую историю, которую хранят стены этого дома. Дочь хозяина дома влюбилась в молодого русского офицера, который тоже  очень хотел, что бы юная немка стала его женой. Но счастливому завершению старой, как мир истории препятствовал сам Данненштерн. У него были свои планы, он просватал дочь за своего богатого друга. И всё могло закончиться трагически, если бы в Риге в это время не случился быть сам Царь – Государь, Пётр свет Алексеевич, к которому и обратился отчаявшийся жених. Самодержец взялся помочь делу и прибыл в дом Данненштерна сватом. И кто же откажет самому Императору, даже имеющий самый высокий в Риге, 8-этажный дом не смог этого сделать. Опечаленный таким поворотом дела,  отец дал согласие на брак. Счастливые молодожёны вскоре покинули Ригу и дочь больше никогда не переступала порог отчего дома.
История продолжилась полтора века спустя! В дом Данненштерна, где жили уже  совсем другие люди, пришёл молодой человек, упал на колени и стал истово молиться. Потом он рассказал, что выполнил волю своей прабабушки, которая, умирая, дала наказ своему сыну приехать в Ригу и в доме её предков помолиться за души родных, которым причинила боль и огорчение. Просьбу не смог выполнить ни сын, ни внук покойной, они только передавали наказ своим сыновьям, воля которой была исполнена только её правнуком!
Давайте пожелаем дому Данненштерна наконец найти своего мецената,

приобрести достойный вид и передавать свои легенды следующим поколениям!
Напротив расположен очень красивый нежно-розовый дом филосовского факультета:

И рядом с домом Данненштерна расположен ещё один дом, который не отличается своими архитектурными достоинствами, тем более и снят с невыгодной стороны, где в глаза бросается только его серая глухая стена.

В этом невыдающимся доме жил выдающийся англичанин, сэр, который стал мэром. Одни называли его по русское привычке Георгием Ивановичем, другие – Георгом, а настоящее его имя было Джордж Армитстед. За его бытность городским головой, с 1901 по 1912год в Риге была открыта 1-ая горбольница, модернизировано водоснабжение и канализация, конный трамвай заменён на электрический, открыта Академия художеств, Русский театр (о нём ниже) – это неполный список его деяний. Посетившего Ригу Николая II в 1910 году поразили успехи Риги и он предложил Армитстеду кресло мэра столицы империи, от которого Георгий Иванович отказался, он был уже тяжело болен.
Кстати, дом на Марсталю 19 часто посещал Рихард Вагнер – тогда ещё малоизвестный композитор давал уроки музыки дочерям англичанина.
Улица Марсталю пересекает ещё одну площадь, где, кажется, средневековые домики прижимаются стенками друг к другу.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это современный дом под старину замаскирован.
Улица продолжается и показывает нам свои, чисто рижские, достоинства

и перед тем, как разветвиться на Аудею и Грециниеку выставляет  удивительный экспонат – самый роскошный дом своего времени, первой половины 17-го века! Это дом Рейтерна.

  И мы переходим в следующую часть экспозиции под открытым небом, бросив прощальный взгляд на улицу,  цокот копыт которой слышен теперь только в её названии – Конюшенная:

На улице Грециниеку -Грешников (не всё же им быть проклятыми, люди же всё-таки, сердобольная Рига напомнила каждому, что он не ангел и посвятила целую улицу грешникам) находим старый дом Менцендорфа.

 Памятник архитектуры 17 века работает сейчас музеем быта богатого рижского бюргера, а в свои молодые годы служил аптекой – целых 200 лет!
Дом рядом ничем особенным в путеводителях не примечателен, он просто красивый, особенно на фоне своего невыразительного, но заслуженного соседа:

Грециниеку выводит на набережную Даугавы, а мы идём на перпендикулярную улицу Кунгу (Господской), где обращаем внимание на довольно современные дома, сталинки в рижском исполнении, в обрамлении которых всегда снимают церковь Петра

и, миновав вышеупомянутую церковь опять оказываемся на Скарню.  только теперь уже в её начале:

Скарню была улицей торговцем мясом, на ней распологались мясные лавки, но наши соотечественники, не мудрствуя лукаво называли её прямо – Резницкая.
Домики 6 и 8 очень милые:

Короток зимний день. Осмотр Риги мы продолжили на следующий день и  убедились своими глазами, что Рига – метрополия югендстиля, о котором уже было рассказано  в предыдущей части “РИГА. МОДЕРН”.
О том, что ещё нас поразило в городе – в следующем рассказе –  “СТАРАЯ РИГА СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ”.