На пути к Кракову . Мы начинали знакомство с Европой с нашего ближайшего западного соседа – Польши. Прокатившись по северным замкам , посмотрев цитадель Тевтонского ордена и побывав в Торуне, мы настолько прониклись польскими красотами, что той же осенью решили продолжить.
На пути к Кракову . Маршрут
Маршрут был составлен следующий: Москва – Домачево – Радзынь Подляски – Козлувка -Люблин – Сандомир – Краков (4 ночи, 3 дня) – “Дорога Орлиных гнезд”- Ченстохова-Варшава (хотелось встретиться c родственниками) -Лович -Аркадия – Неборув – Брест -Москва. В итоге покатушка заняла 11 дней, было пройдено около 3800 км и потрачена 31 тысяча рублей.
Планы для того и составляются, чтобы их нарушать, пардон, корректировать. Но первая коррекция оказалась неудачной. После 1100 км пути от Москвы до Бреста, глупость и лень, поддержанные словами белорусского пограничника об отсутствии очереди, повели меня на Варшавский мост. Мы буквально пролетели границу РБ, свободно проехали мост и… уперлись в очередь на польской стороне.
Очередь в основном состояла из белорусских бензовозов, поляки, ездившие на заправку в Брест, тоже присутствовали. В довершение всего пошел дождь, напоминая о малоприятном прогнозе на предстоящую неделю. Мы затратили на границе 2,5 часа. Тогда мне казалось, что это долго. На самом деле это среднее время перехода границы. Уже в темноте мы выехали на польскую дорогу № 2.
На пути к Кракову. Хотелик
В городок Радзынь Подляски заехали с севера, а не с востока. Навигации у меня тогда ещё не было и пришлось немного поплутать по безлюдным улочкам. Ведь провинция по польски это такое место, “где после захода солнца неженатому человеку абсолютно нечего делать” 🙂 Вместо запланированного “Заязда Веденьского” мы случайно наткнулись на “Хотелик”, где за 119 pln получили в полное распоряжение замечательный двухкомнатный номер. Нас совершенно не смутили ни 3-й этаж, ни покатая крыша.
Когда я заикнулся об ужине, портье (а, может, хозяин), сбегал в лавочку и накормил нас замечательным журеком и перогами (в смысле пельменями).
Наутро стало возможным рассмотреть, где же мы ночевали 🙂 Оказалось, что в правом домике, в той его части, что выкрашена желтой краской.
На пути к Кракову . Дворец в Радзыне Подляски
Вдохнув сырой утренний воздух с традиционной польской примесью угольного дыма, мы окончательно поверили, что покатушка началась.
Радзынь-Подляски совсем небольшой городок: в нём всего лишь 16 тысяч жителей. Однако место это древнее, известное с XV века. Его первоначальное название было Козирынек. В 1465 году чуть в стороне от Козьего Рынка был основан город, а три года спустя король Казимир Ягеллончик пожаловал ему Магдебургское право. С 1741 года и до конца XVIII века Радзынем владели могущественные магнаты Потоцкие.
Генерал Евстахий Потоцкий построил здесь величественный дворец. Провинциальный городок гордится им и считает главной достопримечательностью.
Автор дворца – итальянский архитектор Джакоббе Фонтана. К сожалению, туманным утром дворец показался не очень фотогеничным, хотя ризалиты паркового фасада выглядели весьма достойно.
История дворца Потоцких интересна и драматична. Построенный в стиле рококо, дворец служил не только для балов и приёмов. Здесь разрабатывался проект Конституции 3-го мая, позже останавливался император Александр I, в XIX века дворцом владел основатель Польской Академии наук Станислав Сташиц.
В XX веке дворец был дважды подожжён отступавшими войсками: русскими в 1915 году и фашистами в 1944 году. Сейчас во дворце Потоцких находятся многочисленные городские учреждения, включая библиотеку, музыкальную школу и т.п.
На карнизах дворца стоит множество скульптур животных.
Башенки также увенчаны изображениями оленей.
Одноэтажные флигели с воротными башнями образуют курдонер.
Подъездная аллея сохранила свои очертания, но выводит к наглухо запертым воротам.
Через дорогу от дворца стоит ренессансно-барочный костёл святой Троицы. Построили его в 1641 году, а освятили в 1644. Костёл выглядит довольно скромно.
Арочная звонница, построенная на средства Евстахия Потоцкого, моложе костёла на 100 с лишним лет. Джакоббе Фонтана грамотно встроил её в церковную ограду и прорезал арками ворот.
На пути к Кракову . Козлувка
Следующим пунктом была намечена Козлувка – роскошная магнатская резиденция, построенная в XVIII веке Белиньскими и проданная ими Александру Августу Замойскому в 1799 г. Владельцы Козлувки относились к Замойским хоругви “Елита”.
Согласно легенде в 1331 году, после того, как Владислав Локетек нанёс сокрушительное поражение сорокатысячному войску тевтонских рыцарей, он объезжал поле боя и увидел среди мёртвых тел раненого рыцаря Флориана Сариуша, который был пронзён тремя копьями, но не потерял мужества и, при виде короля, пытался самостоятельно заправить собственные кишки в живот. Увидев эту трогательную сцену, король исполнился жалости к тяжелораненому и сказал следующие слова: “Какие муки должен терпеть этот рыцарь!”. Воин ответил: “Это меньшая боль, чем раны, нанесённые злым соседом”. Король обещал храбрецу, если тот выживет, не преследовать его как врага, а позже даровал ему герб и поместье.
Связь с кишками смелого рыцаря и дала название хоругви (польск. jelita означает «кишки»), на нём поместились 3 копья, а козёл уже присутствовал на гербе Сариуша. Девизом рода стали слова Флориана “это меньшая боль”, по польски to mnei boli.
Герб рода Замойских укреплён над парадными воротами усадьбы. С запада к ним ведет роскошная аллея, высаженная ещё при Белиньских и соединявшая Козлувку с соседним имением Камионек.
В глубине парадного двора стоит дворец, возведенный Йозефом Фонтана в 30-40 годах XVIII века на месте старинного деревянного “двурка” как зовут в Польше помещичьи усадьбы. Дворец построили между парадным двором и садом в модном тогда стиле барокко.
Последние владельцы Козлувки покинули своё родовое гнездо в 1944 году и сразу после их отъезда во дворце, не пострадавшем от военных действий, открылся музей интерьеров. После 1990 года их потомки пожертвовали на реставрацию имения 15 млн.pln. Во дворце есть особые покои, в которых останавливаются Замойские, приезжая в свою бывшую резиденцию.
Посещение музея возможно только с экскурсией и только на польском языке, снимать в интерьерах запрещено, но для любителей старинных усадеб дворец обязателен к посещению. Покои дворца отличаются изысканной роскошью. Почти в каждом зале встречается портрет Софии Замойской (в девичестве Чарторыйской), очень красивой женщины по свидетельству современников. Её называли “матерью рода Замойских”, она приходилась бабкой Ординату Козлувскому Адаму Замойскому. В усадебной часовне в память о ней…
установлено мраморное надгробие, созданное итальянским скульптором Рафаэлло Романелло в 1909 году с оригинала Лоренцо Бартолини.
Восточный фасад дворца эффектно замыкает перспективу со стороны регулярного французского парка, распланированного ещё при Белиньских. Замойские же расширили парк в английском пейзажном стиле в соответствии с модой конца XVIII-начала XIX века.
Люблин, лежащий в 35 км к югу, мы в тот раз проехали практически без остановки. В будний день в городе очень напряженное движение, с парковкой туго, так что мы отложили его на следующий раз.
На пути к Кракову . Сандомир
Конечно, главной целью второго дня был Краков, но не отказывать же себе в удовольствии посмотреть что-то по пути? Уже на закате добрались до Сандомира и были совершенно очарованы этим городком. В последующей новогодней покатушке мы решили остановиться там на ночь, но неудачно выбрали ночлег.
Это один из древнейших городов Польши, основанный как крепость у переправы через Вислу на великом торговом пути, что вёл из Западной Европы на Русь и далее в Золотую Орду. Когда-то он именовался sedes Regni principales (главная столица Королевства), служил резиденцией польских правителей. Но после шведского “потопа” и разделов Польши пришел в упадок. Сейчас это небольшой городок, можно сказать “райцентр”, отличающийся, однако, первоклассными памятниками. От могучей крепости, включавшей четверо ворот и 21 башню, сохранились Опатувские ворота. Ворота относятся к 1362 году, их построили по приказу короля Казимира Великого. В XVI столетии башню увенчали ренессансным аттиком. Высота башни 30 метров. Считается, что это одни из лучших врат, сохранившихся в Польше. Через них мы и вошли в Старый город. Вверху находится смотровая площадка, на которую мы, увы, не попали из-за недостатка времени.
Опатувская улица выходит на “очаровательную, немного покатую рыночную площадь”. Площадь действительно заслуживает внимания: ратуша, чумная колонна, городской колодец – всё вместе создаёт особую атмосферу средневекового европейского города.
Площадь окружают старинные дома, сохранившие готические подвалы и детали внутреннего убранства. Подобные дома в Польше именуют “каменицами”. Особенно хороша каменица Олесьницких, в которой в 1570 г. местные лютеране, кальвинисты и “чешские братья” заключили соглашение и приняли единый для всех Катехизис. Сбоку от этого дома находится вход в Сандомирские подземелья, лежащие под старинными домами на глубине до 12 метров. Говорят, в подземных ходах встречаются привидения. Подтвердить или опровергнуть не можем – сандомирские подземелья пока отложены “на потом”. На фото эта каменица крайняя справа.
Стоящая в центре площади ратуша относится к красивейшим магистратам Польши эпохи ренессанса. Построенная в XIV веке в виде башни, ратуша была неоднократно расширена. Ренессансный аттик – главное украшение здания – возвели в XVI веке, а башню добавили в начале XVII века. На вершине башни виден польский герб в виде кованого орла времён Герцогства Варшавского. Обширные подвалы служили темницей, а в парадных залах заседали “отцы города”. Залы ратуши до сих пор служат для торжественных собраний и свадеб, а в сводчатых покоях первого этажа устроен музей.
Сандомирская епархия была основана почти 200 лет тому назад. В 1864 году город украсили епископским дворцом, построенным неподалёку от собора на улице Мариацкой. Дворец сложили из камней, полученных при… разборке костёлов Марии Магдалины и святого Петра.
На соседней улочке можно увидеть замечательным средневековый дом, прозванный домом Яна Длугоша. Знаменитый польский летописец Ян Длугош пригласил зодчего Яна из Кракова и оплатил строительные работы в 1476 году. Дом строился как дормиториум, то есть жилище для монахов. Таких в Польше сохранилось всего три. В 1934-35 годах дом Длугоша реставрировали для епархиального музея. В этом музее мы не были, и это еще один повод вернуться в Сандомир. Музей основал Карл Эстрайхер, профессор Ягеллонского университета, человек, который после 2-й Мировой Войны вернул Польше множество ее сокровищ, похищенных нацистами.
По узенькой, стиснутой монастырскими постройками улице Яна Длугоша можно выйти к кафедральному собору. Построили его по повелению Казимира Великого в 1360 года на месте прежнего, разрушенного татарами и литовцами. Как и большинство старинных храмов, Сандомирская Катедра перестраивалась, украшалась в стиле барокко. Внутри собора сохранились русско-византийские фрески, написанные по повелению Владислава Ягелло в первой половине XV века. К сожалению, с октября по апрель собор открыт только до 14.00, мы приехали слишком поздно.
Эффектную звонницу рядом с кафедральным собором построили в стиле барокко в 30-40 годы XVIII века.
Есть в Сандомире и замок, правильнее сказать “его остатки”. Величественную цитадель построил всё тот же Казимир Великий в XV веке на месте древнего укрепления. Мастер Бенедикт перестроил крепость в ренессансную резиденцию в первой половине XVI века. А во время “потопа” в 1656 году шведы взорвали замок. От когда-то величественного здания осталось только Западное крыло.
Через 20 лет король Ян Собесский приказал превратить уцелевшую часть замка во дворец. Но и это ещё не всё: с 1825 по 1959 год в замке находилась тюрьма. Лишь в 1986 году замок стал окружным музеем. С запада от освещенныго закатным солнцем замка глаз нельзя оторвать…
а вот с северо-востока уже можно.
От замка по крутой, мощеной булыжником дороге, мимо дома,”чудом уцелевшего со времен шведского “потопа”, да так и оставшегося в весьма неприглядном состоянии…
можно подняться к одному из старейших и ценнейших костелов не только в городе, но и во всей Польше, построенному еще в 1-й половине XIII в. орденом доминиканцев. Это костел св. Апостола Иакова, рядом с которым сохранились остатки клуатра. Монастырь при костёле был упразднён в 1864 году и возобновлён в 2001.
В этом костеле еще даже нет сводов, он перекрыт дубовыми балками. Сохранился и первоначальный романский портал. К сожалению фотографировать внутри запрещено. Южная Польша в этом плане куда менее либеральна, чем Северная 🙁 . От башни костела…
открывается замечательный вид на город.
Сожалея о нехватке времени и твердо решив когда-нибудь вернуться в Сандомир, мы поспешили к машине по улице с красноречивым названием…
мимо бывшей Синагоги XVII в., занятой городским архивом.
Прощальный взгляд на Опатувские ворота, рядом с которыми мы оставили машину…
Но тут наше внимание привлёк бывший монастырь бенедиктинок с костелом Св.Михаила. Барочный костёл был построен в 1686-92 годах по проекту Яна Михала Линка и частично перестроен в середине XVIII века. Внутри находится великолепная резная кафедра, установленная на “генеалогическом древе” ордена св. Бенедикта. Монастырский ансамбль строился с XVII века. Позже к дормиториям добавились звонница, ворота и домик капеллана. А северное крыло (дальнее слева) было построено лишь в начале XX века.
От бенедиктинского монастыря мы вырулили на дорогу № 79 и, удачно “упав на хвост” местной фуре, двинулись в Краков.
Частью этого путешествия стала так называемая ДОРОГА ОРЛИНЫХ ГНЁЗД, романтическая дорога от одного древнего замка к другому. Почему Орлиные гнёзда? Ответь здесь.
