Казань Кремль и вокруг. Из цикла “Казанский поход”. Седьмая серия. Предыдущая часть называется “Казань. Улица Баумана”.
Казань Кремль
Казань. Репетиция парада Победы
Мы поднялись к Кремлю с улицы Баумана. Первое, что увидели на площади перед Спасской башней – массу людей. Казалось, что здесь проходит какая-то демонстрация.
Через минуту мы сообразили, что наверное это репетиция торжеств 9 мая. Колонны демонстрантов стояли по обеим сторонам площади, у памятника увидели почётный караул.
Но вход в Казань Кремль оказался открыт. Мы двинулись было к воротам, но к нам подошёл пожилой человек в гражданском костюме с орденами и извиняющимся голосом вежливо и деликатно попросил подождать минутку. Нам стало жутко неудобно оттого, что человек намного старше нас по возрасту умоляет о плёвой услуге. Мы с готовностью сделали шаг назад, а через полминуты по площади проехали три старинные «Волги». В них сидели ветераны.
Как только машины поравнялись с колоннами, процессия двинулась за ними по Кремлёвской улице.
– И всё? – посмотрели мы друг на друга с недоумением. И ничего не перекрыто? Никакого оцепления, запрещения, не пущания? Какое счастье!
Проводив колонны глазами, мы развернулись в противоположную сторону и пошагали в Кремль.
Спасская башня. Казань Кремль
В Казанском кремле, куда не ступи, всюду наткнётесь на “руку Москвы”. И в Москве, и в Казани главные ворота кремлей называются Спасскими, такое же имя носит башня над ними. Только Московская Спасская башня названа по иконе Спасителя над проездными воротами, а Казанская – по церкви Спаса Нерукотоворного, что стояла с севера от башни. Строилась казанская башня по приказу государя Ивана IV Васильевича. Да и возводили её русские зодчие – прославленный Постник Яковлев, автор церкви Покрова на рву (храма Василия Блаженого) и Иван Ширяй. Настоящая башня – слоёный пирог середины XVI века, конца XVII-го и середины XX коммунистического столетия. Четверики дошли до нас со времён первого русского царя, два восьмигранных яруса добавлены почти полтораста лет спустя, звезда – известно когда.
Мы отдали дань как древним зодчим, так и их последователям XVII-го века. Шли по широкому кремлёвскому проспекту и постоянно оглядывались на башню. С удалением восприятие постройки менялось. Она то казалась стойкой и надёжной защитой крепости,
а то выглядела стройным молодым воином на страже.
Казань Кремль. Мечеть Кул Шариф
Почему-то сразу захотелось поближе познакомиться с Кул Шариф. Начальник назвал главную мечеть татарским ХХС (храмом Христа Спасителя). Сравнение совершенно правомерно. Как ныне действующий храм Христа построен на месте разрушенного, так и современная мечеть Кул Шариф заменила древний мусульманский храм, который поражал свидетелей красотой и величием. Правда, точное местоположение старого храма установить так и не удалось. Для иллюстрации вставлю ночной снимок, уж больно хорош!
Интересно, что 56-ти метровые минареты мечети на два метра ниже башни Сююмбике, так было задумано изначально.
– А почему у мечети такое интересное название – Кул Шариф. Это что-то означает на татарском языке?
– Кул Шариф – это имя жившего в XVI веке в Казани общественного деятеля, поэта, дипломата, имама мечети и сеида.
– Кто такой сеид?
– Это почётнейший титул у мусульман. Так называют потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна.
– Поняла. Рассказывай дальше про Кул Шариф.
– Рассказывать почти нечего. Кул Шариф вёл переговоры с правительством Ивана Грозного о мирном разрешении конфликта между Москвой и Казанью. А потом яростно сражался с нашими воинами во время штурма Казани осенью 1552 года и геройски погиб. Дата его рождения осталась неизвестной, а дата смерти – день решающего штурма города. Вот такая история.
Внутри Кул Шариф
Главная мечеть нам очень понравилась. И внешним обликом, и внутренним убранством, порядком и организацией приёма туристов. На дальнем плане снимка виден балкон и люди на нём. Туристы осматривают мечеть с двух балконов.
Да уж, нашему ХХС в плане взаимодействия с туристами до Кул Шариф действительно далеко!
На смотровую площадку мы поднялись самостоятельно, но подслушали, как экскурсовод давала комментарии своей группе.
Люстра главного зала весом 2 тонны и диаметром 5 метров сделана в Чехии. Она имеет вид распустившегося цветка, в ней светятся 300 лампочек. Но все сразу включают очень редко, потому что люстра и так очень красива.
Витражи выполнены в Турции.
Нижний зал вмещает около 1000 человек. Пол покрыт персидскими, то есть иранскими коврами, он разделён на небольшие фрагменты для молящихся. Каждый квадрат предназначен для одного прихожанина.
На стенах арабской вязью нанесены надписи – это 99 имён Аллаха – Милостивый, Всеблагодетельный, Милосердный, Сострадательный, Хранитель, Попечитель, Проводник, Спаситель, Наимудрейший, Наидобрейший и другие.
В стенах можно увидеть двери – это выходы на минареты. Есть в Кул Шариф специальный балкон для журналистов.
Во время намаза посетителей пускают на смотровые площадки, но снимать во время молитвы нельзя. Не потому что действует запрет на съёмку, а потому что звуки затвора и вспышки отвлекают молящихся.
Мы спустились вниз и рассмотрели все настенные мозаичные изображения вестибюля. Панорама старого города.
Вид Мекки.
Бок о бок существуют в Казани две культуры, две религии, два народа. Такую картину, как на фотографии ниже мы видели в Казани на каждом шагу. Особенно символично было встретить двух девушек, принадлежащих разным культурам в Казанском кремле.
Скульптурная композиция “Зодчим Казанского Кремля”. Казань Кремль
Сосуществование и взаимопроникновение двух разных культур подчёркнуто интересным памятником. Символом дружбы стоят перед Благовещенским собором два зодчих – русский и татарский.
Они делают одно дело, помогают друг другу, советуются, и немного соревнуются в мастерстве – по доброму, по-соседски. Посмотрите, какие добрые у них лица, хоть и выражение сосредоточенное и деловое. Умные глаза открыто смотрят на людей, в руках – чертежи. Кажется, что они только что наметили последний штрих, пожали друг другу руки, оторвались от планов и посмотрели вдаль, словно представили себе будущую постройку. Обратите внимание, на коленях русского зодчего – чертёж Спасской башни, в руках татарского – планы ханского кремля.
Хорошую скульптуру древним зодчим создали в Казани, очень хорошую.
Памятник открыт 18 ноября 2003 г. Скульпторы — А.В. Головачев, В.А. Демченко, архитектор — Р.М. Забиров
Благовещенский собор Казани. Казань Кремль
Благовещенский собор Казанского Кремля – это действующий храм. Но порядки там более, чем демократичные. Фотографировать разрешают, экскурсии проводить тоже. Действуют такие же правила, как в Успенском соборе Смоленска.
Хотя, здесь больше параллелей с Успенским собором Москвы. Строили казанский храм по образу и подобию главной церкви столицы. Зодчие – знакомые нам Постник Яковлев и Иван Ширяй.
Но похожие черты московского и казанского соборов найдёте едва. Казанский пережил столько пожаров и перестроек, что от первоначального плана не осталось и следа.
Из подслушанной экскурсии я узнала, что строили собор из известняка, который добывали на противоположном берегу реки. Место для первого деревянного храма выбрал сам царь, Иван Васильевич Грозный, он водрузил на сём месте “крест руками”.
На литургиях в соборе присутствовали знаменитые люди россии – А.С.Пушкин, А.Н.Радищев, С.В.Рахманинов. Фёдор Иванович Шаляпин несколько раз пел в церковном хоре. Не обошли собор вниманием государи. Все русские императоры, за исключением Елизаветы Петровны, когда пребывали в городе, стояли службы в главном храме Казани.
Начавшийся дождь задержал в соборе дольше, чем мы собирались. Потому и разглядели каждую деталь, рассмотрели едва ли не все фрески. Слава дождю!
Сказание об обретении чудотворной иконы “Казанская” в росписях Благовещенского собора
В стенописи верхнего яруса собора изображена история обретения чудотворного образа Божией Матери Казанская. Рассмотрим живопись внимательно и вспомним сказание.
В 1579 году, вскоре после завоевания Казани Московией, большая часть города сгорела в пожаре. Среди мусульман поползли слухи, что немилостив русский Бог и не настоящая вера их. Но тут случилось чудо. Привиделось дочери одного из погорельцев, юной Матроне, что на пепелище их дома закопана икона Божьей Матери.
Боялась отроковица поведать людям о своих видениях. Но явилась ей икона и в гневе произнесла: «Если не поведаешь слов Моих и не пойдешь вынуть образ Мой из недр земли, то Я явлюсь в другой улице и в ином городе, ты же сделаешься больной до тех пор, пока не кончишь зле жизни своей». Испугалась Матрона, рассказала матери о случившемся. Но люди не верили Матроне. Несколько дней прошло с тех пор, как наконец вняли просьбам девочки и пошли на пепелище, чтобы отыскать икону. На картине Матрона в красном сарафане указывает место пепелища.
Долго копали собравшиеся на месте сгоревшего дома и ничего не могли найти. Но взяла заступ сама Матрона, отошла в сторону и ковырнула землю на месте, где раньше стояла печь. Почти сразу она нашла чудотворный образ Владычицы нашей Богородицы. Такой, каким являлась она ей в видениях. На снимке ниже Матрона обрела икону Казанской Божией Матери.
Слух об обретении иконы немедленно дошёл до архиепископа и городских правителей. Прибыли властители на место, где явилась чудотворная икона, за ними последовали многие жители. Казанским архиепископом в то время служил будущий патриарх Ермоген, позже причисленный к лику святых.
Архиепископ Ермоген смутился, увидя икону. Он никогда раньше не встречал и не знал о таком образе. Собравшиеся просили прощения за свой грех неверия. Икону торжественно перенесли в храм святого Николая, а оттуда, крёстным ходом – в Благовещенскую церковь.
На месте обретения иконы вскоре был основан Казанский Богородицкий монастырь. В Казани в 1579 году явились сразу два чуда. Первое – обретение иконы. Второе – исцеление двух слепцов, Иосифа и Никиты.
Так утвердилось христианство в только что завоеванной Казани и покровительствовала этому Пречистая Матерь Божья.
Зилант
Наконец дождь прекратился, мы вышли из Кремля и направились к знаменитому Казанскому змею – Зиланту. (Дневное фото много хуже, вставила ночное).
В 2007-м году Зилант был другим. Нынешний опирается на лапы и хвост у него отклоняется вправо. Десять лет назад Зилант одну лапу поднимал вверх и опирался на хвост. Сравнивайте.
В народных легендах говорится о крылатом змее, который обитал на горе, где сейчас стоит казанский кремль. Земли вокруг были «плодородны, пчелисты, зверисты и рыбны» и водилось в окрестностях множество змей. Люди уничтожили всех змей, но крылатому дракону удалось спастись. Дальше истории разнятся. Одни говорят о том, что спрятался Зилант в водах озера Кабан и стережёт сокровища царицы Сююмбике.
Другие утверждают, что крылатый змей поселился на соседней горе и долго наводил ужас на жителей. Но однажды храбрый богатырь сразился с нечистой силой. Победил Зиланта, но и сам пал на поле битвы.
Сейчас Зилант – своеобразный символ Казани. Крылатый змей изображён на городском гербе. Под горой у Кремля стоит железная скульптура легендарного персонажа. Но она не выглядит страшной и свирепой. Мы даже немножко потаскали Заланта за железный хвост.
Стены кремля и виды снизу. Казань Кремль
После фотосессии Начальник озвучил дальнейшие планы:
– Ты не очень устанешь, если мы дойдём до памятника Благотворителю? Он находится внизу, под кремлёвской стеной. Больно скульптура хороша, стоит посмотреть.
– Идём, – я с готовностью зашагала в указанном направлении. Кто же откажется от прогулки под стенами кремля, где через каждый шаг меняется угол обзора и открываются виды на кремль один лучше другого?
На следующем кадре по бокам от Кул Шариф стоят две приземистые башни. Справа видим четырёхгранную Сергиевскую или Преображенскую, это проездная башня. Вдалеке слева – Круглая Безымянная.
Ещё раз Преображенская башня с двумя участками крепостной стены.
Здесь – Кул Шариф во всей красе.
Чуть дальше мечеть исчезает из поля зрения и мы снимаем три башни сразу. Две уже показывала (Круглая Безымянная и Спасская), третья – Тайницкая башня. Из-за стены виднеются строения комплекса Артиллерийского двора.
Через несколько десятков метров открывается противоположная стена Кремля с Архиерейским домом. Ныне – это резиденция президента Татарстана. А мастер – Константин Тон. 🙂
Наконец – Благовещенский собор.
Для коллекции добавлю снимок крепости сделанный от дворца земледельцев.
Но я сильно забежала вперёд. Внизу, напротив Круглой Безымянной башни мы задержались у памятника Благотворителю, Асгату Галимзяновичу Галимзянову.
Памятник Благотворителю
По силе воздействия на человека памятник не уступает монументу в честь древних зодчих. Хотя на первый взгляд кажется, что скульптура изображает бытовую крестьянскую сцену из жизни татарской деревни.
На самом деле главный герой композиции – это реальный человек, Асгат Галимзянович Галимзянов, который ушёл из жизни только год назад, в 2016 году, прожив на свете 80 лет и сотворив столько добра, что хватит на десяток иных жизней.
Асгат Галимзянович прославился своими благотворительными делами. На личном подворье он выращивал скот, продавал его, а вырученные деньги тратил на помощь нуждающимся. Транспорт для детских домов, в том числе 80 автобусов, помощь родным погибших на затонувшей подводной лодке «Курск», жертвам землетрясения в Армении и Чернобыльской катастрофы – это перечень самых важных пожертвований Асгата Галимзяновича. По всей стране несколько сотен людей низко кланяются благотворителю за помощь и его доброе, открытое сердце.
Отрадно, что памятник А.Г.Галимзянову установили ещё при жизни Асгата. Автор композиции – Ассия Минулина. Сквер на площади Тысячелетия назвали его именем после смерти.
Знаете, даже памятник такому человеку хочется крепко обнять, поцеловать и прижать к груди. Мне почудилась, что бронза монумента совсем не холодна, а согрета огромной любовью простого жителя Казани.
Продолжение в рассказе “Богородицкий монастырь, дворец земледельцев и другие достопримечательности Казани”.
Для путешественников мы подготовили полный обзор мини-гостиниц и отелей Казани.
Интересуетесь экскурсиями по Казани? Мы выбрали лучшие, посоветовали достойные и подобрали недорогие прогулки по Казани с экскурсоводом.
Таня, а мы не видели этот памятник. Жаль. Очень впечатлили фотографии. Или его не было полтора года назад?