Эрфурт

Эрфурт – столица Тюрингии . С чего начать рассказ об Эрфурте? Неужели с Кремербрюкке (моста Лавочников) через реку Гера?
Конечно, мост – необыкновенное сооружение, но не Кремербрюкке единым хорош Эрфурт! Это удивительно красивый город, в нём столько памятников, что по какой улице ни пройди, неизменно будешь очарован его малоэтажной застройкой, где смешение стилей от романского до модерна отнюдь не противоречат друг другу. Там на каждом шагу попадаются такие жемчужины, что не поймешь, куда сначала бежать: на Фишмаркт или к Ангеру?

Чтобы рассказ о городе не получился путаным, вооружимся путеводителями, картами и камерами (куда без них) и расскажем об Эрфурте по порядку.

– А что нам велит порядок?  Начать сначала, то есть с основания  города. Вечно сомневающиеся археологи говорят, что скорее всего, первые здешние жители обосновались на холме Петерсберг. Древние грамоты упоминают монастырь святого Петра аж в 706 году. И ещё сохранилось письмо 742 года. В нём архиепископ Бонифаций просил папу Захария учредить в Эрфурте епископскую кафедру. Жители города были искусными ремесленниками, но их богатство не приносило радости, наоборот, оно служило причиной постоянных несчастий. Фактические хозяева Эрфурта, архиепископы Майнца, на протяжении веков воевали с его законными владельцами – ландграфами Тюрингии, маркграфами Мейсенскими и герцогом Саксонским. Эти войны не прекратились ни после основания эрфуртского университета в конце XIV века, ни даже после присоединения к Ганзейскому союзу в 1430 году. Всем хотелось получать доходы с богатого Эрфурта. Лишь в начале XIХ века, когда в 1803 году закончилась эпоха архиепископов Майнцских, город отошёл под власть Пруссии. Верно?

– Я лишь добавлю, что в названии Эрфурт нет ничего романтического. Река Гера в древности носила название Эрпа. У брода через Эрпу возникло поселение, то есть Erphesfurt так и переводится, “брод через Эрпу”.

Немецкий путеводитель считает отправной точкой экскурсии  площадь святого Бенедикта, что рядом с бродом. Там расположен центр туристической информации. Мы поступим по-другому. Приехав в Эрфурт из Готы, первым, что мы увидели, были соборы Богоматери и святого Северина, стоящие на возвышении, перед которым раскинулась восхитительная соборная площадь.

О соборах мы расскажем отдельно, а на площади ненадолго задержимся.

– А я бы сразу обратил внимание на крепость Петерсберг, хотя ею можно и завершить осмотр Эрфурта. Очень удобная подземная парковка расположена как раз под соборным холмом. Петерсберг – одна из самых больших крепостей в Европе. Это часть оборонительной системы Эрфурта. И хоть мощные каменные стены крепости не уцелели, но кое что в ней сохранилось по сей день. Входим в крепость через пышные ворота с гербом майнцского курфюрста Иоганна-Филиппа и множеством львиных маскаронов.
На территории цитадели стоит самая ранняя романская церковь во всей Тюрингии – храм святых Петра и Павла, первой половины XII века.

Любопытно, что Эрфурт не вышел за пределы городских стен вплоть до 70-х годов XIX века! И только проблемы с водоснабжением заставили городские власти срыть все стены и башни и превратить крепостные рвы в каналы.

– Войдя в крепость и повернув направо, оказываешься в юго-восточном углу, где расположена смотровая площадка.  Отсюда открывается необыкновенный вид на весь Эрфурт. Даже городской собор и церковь святого Северина на соседней Соборной горе кажутся ушедшими вниз, к застройке городского центра. Сверху отчётливо видишь россыпь узких фахверковых домов по всему периметру Соборной площади и наслаждаешься видом города. Над средневековым центром видно множество шпилей и  башен приходских церквей! Недаром в старину город звали “Erfordia turrita”, что означает “Эрфурт, богатый башнями”.

– Мы об этом не знали и начали знакомство с соборной площади.

Обелиск в её центре установили в память о посещении города курфюрстом Фридрихом-Карлом Майнцским в 1777 году. А городской фонтан с фигурой Минервы долгие годы был источником питьевой воды для горожан.

Раньше площадь была гораздо меньше и называлась Прямым рынком. На каждом из его участков можно было торговать лишь определённым видом товаров. В 1813 году, во время наполеоновских войн, Прямой рынок обстреляли из пушек и в пожаре сгорело около 200 домов. После войны многие из них решили не восстанавливать и за их счёт расширили площадь.  Дома на Соборной площади….

– Можно я, пожалуйста, про дома? Самый-самый – это “У высокой лилии” XVI века, № 31, с зелёными наличниками и порталом, он принадлежал знаменитому золотых дел мастеру. Одно время дом служил гостиницей, в ней останавливался Мартин Лютер, а столетием спустя – шведский король Густав II Адольф.
Знаменитых домов здесь множество и почти каждый горделиво носит особое прозвание:  “Дом с единорогом” № 1, “У чёрной короны”  № 25, “Зелёная аптека” № 30, “У пророка” № 34. Теперь пойдём на Рыбный рынок, там дома на дворцы похожи!

– На самолёте туда не перелетишь, да и в экскурсионный автобус, который проезжает по историческому центру и стартует от Соборной площади, мы решили не садиться.  Ведь из автобуса многого не увидишь. Попасть туда можно по Марктштрассе, а мы пойдём по Метенгассе (Mettengasse), потому что именно в этом переулке стоит… сарай для хранения вайды.

– Что это за вайда такая?
– Вайда – это растение, из которого делали краситель для тканей, да не простой, а синего цвета. В Средние века синий цвет считался признаком роскоши, ведь синяя краска была самой дорогой. С XIII века вайда произрастала на полях Тюрингии, а Эрфурт был главным центром, где из неё делали синюю краску. Вайду сушили, затем заливали водой и уриной и оставляли бродить. Представляешь, как “благоухали” эрфуртские мастерские? Но ради дохода и не на такие жертвы пойдёшь! Небывалое богатство города как раз и объясняется тем, что он был монополистом по продаже вайды. Эрфурт обеспечивал синим красителем пол-Европы. До 1600 года ежегодный торговый оборот достигал трёх тонн золота! Всё рухнуло с началом экспорта тропического красителя индиго. Сейчас сарай для хранения вайды используют для концертов и выставок.

Совсем рядом расположен дом “У рождения солнца”, 1536 года.  Купеческий особняк, построенный в технике фахверк в эпоху Ренессанса, служит для регистрации актов гражданского состояния.

Ещё один  дом, именуемый “У золотого колеса”, интересен своим высоким фронтоном. Немногие старинные здания сохранили такой. Во дворе этого дома недалеко от Фишмаркт (Рыбного рынка) находятся остатки табачной мельницы XVIII века. На фото это 2-й дом слева с розовой отделкой.

– Вот и вышли на Рыбный рынок. Это главная площадь так называется. В середине XIII века здесь, на перекрёстке  важнейших дорог: на юг, в Нюрнберг,  на восток в Лейпциг, Дрезден и дальше, в Данциг продавали рыбу. Но торговля рыбой была второстепенным, будничным делом, главным занятием здесь была власть. На площадь выходят Ратуша и Суд. Здесь же наказывали воров и мошенников. Рыбный рынок (Fischmarkt) гораздо меньше Соборной площади и, скорее, смахивает на площадь небольшого Ренессансного городка, нежели на центр многолюдного Эрфурта. Кажется, у тебя видео есть?

-Да, коротенькое. С прелюдией Антуана Шарпантье.

Про дома – опять моя очередь рассказывать. Большинство зданий построили в XVIII веке, но  сохранились ренессансные порталы XVI века и старые названия -“У золотой короны” № 6,;”У красного быка” № 7; ” “У красного льва” № 21; “У чёрного медведя” № 35; “У большого и малого осетров” № 34; “У солнечного родника” № 50 и, конечно, Ратуша. Принадлежали они торговцам вайдой, поэтому толщина кошелька  бюргеров видна по фасадам их домов.

Начнём с самого яркого, “У большого очага” (Zum breiten Herd). Дом хочется сравнить с огромным ларцом из ценного дерева. Он будто отделан перламутровыми, золотыми, эмалевыми пластинами. Фриз украшают аллегорические изображения пяти человеческих чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса.

Фриз продолжается на соседнем Доме Гильдий, он украшен скульптурами человеческих добродетелей – Справедливости, Мудрости, Мужества и Умеренности.

Слева от “У большого очага” находится довольно скромный дом “У золотого льва”, его фронтон украшен орнаментом и золочёной фигуркой льва.

На западной стороне выделяется дом “У красного быка”(Zum roten ochsen). Он очень похож на соседний дом “У большого очага”, но строже, легче, светлее. Изображение красного быка помещено над серединой старинного портала, а человеческие фигуры олицетворяют планеты, Луну и Солнце. Фигурки  путти символизируют восемь греческих муз.


А теперь пришла пора посмотреть на Ратушу. Архитекторы А.Тиде и Т.Зоммер, строившие её в XIX веке, стилизовали здание под готику, ведь возводили Ратушу на месте старой, обветшавшей. Сейчас в ней находится городской архив, где хранятся документы, начиная с XII века. Теперь дополняй.

– Тебя дополнишь! В Ратуше сохранилась удивительная настенная роспись. Живописец Эдуард Кемпффер в 1870-х годах украсил интерьеры Ратуши сценами на тему злоключений графа Ламберта II фон Гляйхена, похождений доктора Фауста, жизни Лютера и истории святой Елизаветы Тюрингской.

В центре площади установлена скульптура воина. Многие думают, что это Роланд,  покровитель вольных германских городов. Так утверждают и авторы некоторых путеводителей. На самом деле это не так. Эрфурт никогда не был вольным имперским городом и статуя Роланда ему не положена. Но жителям так хотелось получить символ независимости, что в 1591 году они заказали нидерландскому скульптору Израэлю ван Милла фигуру воина с регалиями Римской республики. На самом деле этот воин – св. Мартин в античных доспехах.


Церковь Всех святых стоит на стыке Рыночной и Всехсвятской улиц. Её шпиль можно увидеть аж с Соборной площади. Этот старинный храм построили на месте сгоревшего в начале XIV века. Позже мы подойдём к нему поближе.

В нескольких шагах от Рыбного рынка находится площадь святого Бенедикта.

Её назвали в память о  разрушенном французскими оккупантами храме, случилось это в 1809 году. Здесь же находится и офис туристической информации. А мы идём на мост лавочников, Кремербрюкке. Расскажешь о нём?

– Только два слова. Яндекс и Гугль на запрос о мосте Кремербрюкке предоставят столько сведений, что на два отчёта хватит. Самые краткие путеводители включат его в список достопримечательностей не только Эрфурта, но и всей Германии. Необычен он тем, что это не просто мост, а полноценная улица с двумя рядами фахверковых домов. Невнимательный посетитель, оказавшись на Кремербрюкке, даже на заподозрит, что стоит над рекой, давшей городу своё название. Mосту лавочников более шестисот лет и назвали его по лавкам, торговавшим всякой мелочью, от сахара до мыла, от шёлка до пряностей и, вдобавок, златом-серебром. Сейчас улочка живёт своей особенной камерной жизнью: здесь продаются старинные штучки, дорогие ювелирные украшения, знаменитый майссенский фарфор.
Говорят, её неповторимое очарование лучше всего почувствуешь летом, но не с утра, а в послеполуденные часы. Тогда солнечные блики красиво драпируют фасады домиков, играют тенями на мощёном мосту. Если не торопиться и обратить внимание на знаки на фасадах домов, то можно подивиться неистощимому воображению средневековых жителей Эрфурта.

Когда то Кремербрюкке начиналась и заканчивалась храмами. На западном конце моста был храм святого Бенедикта, а сохранилась и действует лишь церковь святого Эгидия 1110 года, на восточной стороне улицы. Сквозь арку этого храма выходим на Малый рынок.

– Малый рынок прежде был восточной окраиной Эрфурта. Эрпа образует красивую излучину и в пространстве между её берегами и городским каналом разбросано множество исторических памятников. Сама площадь Малого рынка ничем особенным не выделяется, но если вам посчастливиться приехать в Эрфурт в Рождественскую неделю, не пожалейте несколько евро на необыкновенно вкусную, хорошо прожаренную на открытом огне свиную отбивную. Соперничать с ним может только шницель в Веймаре! И не смейте перечить, если не пробовали!
– А если отбивной вам не достанется, непременно зайдите в кафе дома “У старого лебедя” (ул.Готтхардтштрассе, 7). В нём когда-то сидели стражи моста, следившие за торговлей на Малом рынке. Здание построили ещё в XV веке. Позже оно стало гостиницей, в ней в XVIII веке три года жил поэт Кристоф Мартин Виланд в его бытность профессором Эрфуртского университета. Отсюда открывается вид на брод через Геру, который дал название городу. Пройдём дальше и свернём направо на Horngasse, здесь через Геру переброшен ещё один мост.

– Роговой переулок (Horngasse) знаменит самым старым домом города, № 4. Его построили ещё в 1200 году! За свою долгую историю он побыл и университетским госпиталем, и жилым домом. Сейчас это гостиница.

Пройдём немного дальше по улице. С моста за ним открывается вид на Кремербрюкке! Площадь называется Гать.

Это небольшой островок между двумя рукавами Геры. Издавна здесь стирали бельё и брали воду для хозяйственных нужд, даже площадка для этого сохранилась. Отсюда хорошо видно так называемую Бурсу для бедноты.

Так в Германии называют общежития или интернаты. В Эрфруртской бурсе раньше жили небогатые студенты университета. Мы пойдём дальше по правому берегу Геры по Комтуршилдштрассе.

На пересечении с Комтургассе расположено подворье Тевтонского ордена. Рыцари пришли в Эрфурт в конце XII века, а к концу XVI столетия соорудили Ренессансное подворье на готическом основании.  Через церковный переулок Кирхгассе (Kirchgasse) можно выйти к монастырю Августинцев. Твоя очередь рассказывать, это ты у нас специалист по Мартину Лютеру.

– Августинцы пожаловали в Эрфурт много позже Тевтонского Ордена, в 1277 году они отстроили монастырь. Строительные правила нищенствующих августинцев не позволяли излишеств, весь комплекс построен в строгом готическом стиле. Монастырь Августинцев в Эрфурте – знаковое место Реформации. 17 июля 1505 года  Мартин Лютер постучался в двери  именно  этого монастыря. Он прожил здесь до 1511 года, а с 1525 года монастырь стал принадлежать евангелической церкви. В разное время здесь были гимназия, приют для сирот, хранилась вайда. В феврале 1945 года случилась трагедия –  во время англо-американского авианалёта в монастырь попала бомба. Погибла ценная библиотека, но главное – люди.  Подвал одного из зданий служил бомбоубежищем и под обломками  погибли укрывшиеся от бомбёжки 267 человек.
Из монастырского комплекса сохранилась церковь святого Августина.

Её украшает восьмиугольная башенка, она напоминает корону или тиару. На гранях нижнего яруса можно разглядеть фигуры святых покровителей церкви – апостолов Якова, Филиппа и святую Екатерину. Интерьер храма непритязателен и суров.

Сейчас в монастыре устроен музей Мартина Лютера.

– На Августинерштрассе издалека видно башню церкви святого Николая.

Храм снесли ещё в 1744 году, а до конца ХIХ века в башне жил сторож, следивший за порядком в городе. На первом этаже башни находится часовня святой Елизаветы Тюрингской, о которой ты так подробно рассказала в Вартбурге. Фрески часовни иллюстрируют её житие и это самые значительные средневековые изображения святой Елизаветы. Но осмотреть их можно только с разрешения администрации августинского монастыря.
Возвращаемся по Августинерштрассе, переходим Геру и сворачиваем налево на Михаэльштрассе. Наша цель – Эрфуртский университет. Вернее, то, что восстановили от разрушенного в 1945 году корпуса Collegium Maius. Пожалуй, самым знаменитым студентом университета был Мартин Лютер, поэтому опять тебе слово молвить.

– В самом конце XIV века, 1392 году, городской совет Эрфурта решил открыть университет. Он был пятым на немецкой земле и быстро стал самым многочисленным. Ведь в нём с самого начала открылись все четыре факультета – богословский, философский,  юридический и медицинский.

Эрфурт – столица Тюрингии . Легенда связывает Эрфуртский университет с именем доктора Фауста, знаменитого авантюриста и алхимика. Жил он в первой половине XVI века. Поговаривают о его беседах с немецкими гуманистами Муцианом Руфом и Иоахимом Камерарием. Во время своих наездов в Эрфурт, Фауст останавливался у патриция Вольфганга фон Бокштедта. Его дом “Под фонарём” на бывшей Слесарной, ныне улице Фауста прекрасно сохранился невдалеке от Ратушного моста. Этот дом мы с тобой проморгали.

Просуществовал университет до 1816 года, а потом его закрыли, он стал бельмом на глазу консервативного прусского правительства. Учебное заведение открыли вновь уже в наши дни, в 1994 году, когда в северной части Эрфурта построили новый научный и студенческий корпус. Старый  Collegium Maius служит лишь для репрезентативных целей.

– А про Лютера?

– Да я про него в Айзенахе всё рассказала. Быстренько повторю, что учился будущий реформатор на юридическом факультете с 1501 по 1505 год. Но из Эрфурта не уехал, стал монахом Августинского монастыря, где мы уже были.

На противоположной стороне Михаэльштрассе, почти напротив университета, находится церковь святого Михаила. Построенная в 1183 году,  она была университетской церковью. Известно, что в 1522 году Мартин Лютер проповедовал в храме святого Михаила. И наверняка бывал в церкви раньше, ведь это университетская церковь, а Мартин Лютер отличался набожностью. В башне храма висит самый старый колокол Эрфурта, отлитый в год Куликовской битвы!

Эрфурт – столица Тюрингии . В романтическом церковном дворике сохранились надгробные памятники. Через лестницу дворика можно пройти к часовне святой Троицы, в этом тихом месте ничто не нарушит молитвенный настрой верующих. Чуть дальше по Михаэльштрассе…

– Моя очередь! Это про дом придворных пекарей! Ты про храмы и улицы рассказывай, оставь мне дома.  Семья эрфуртского патриция Мильвитца перестроила особняк по Михаэльштрассе 10 из нескольких готических домов. Почти 20 лет вкладывали они капиталы в строительство и закончили дом в 1561 году. Дом называется “Zum krönbacken”. На ренессансном портале видны гербы Эгидия Мильвитца и его жены Анны Шванфогель.

Сейчас здесь культурный центр. Под экспозиции используются даже сараи в глубине двора. Угадаешь, на чём разбогатели Мильвитцы?

– В Эрфурте богатели на продаже вайды, как в Брюгге на “груте”. Продолжай рассказывать.

– Следующий дом – “У чёрного рога” находится напротив дома придворных пекарей, у ответвления Весового переулка (Waagegasse) от Михаэльштрассе, № 48. “У чёрного рога” построили ещё в XV веке. Этот дом связан с событиями  Реформации, ведь именно здесь печатали многочисленные воззвания Мартина Лютера. А в 1534 году впервые к северу от Альп стали издавать книги на греческом языке . К синагоге пришли, твоя очередь, “знаток иудейской культуры”.

– От “антисемитки” слышу. Давным давно весь этот квартал вокруг Михаэльштрассе заселяли еврейские купцы. А в 1458 году городские патриции решили всех евреев выселить из города, а их собственность конфисковать. Вновь им позволили приехать в Эрфурт лишь в 1806 году. Но старая синагога уцелела. Она относится к очень немногим сохранившимся в Европе средневековым синагогам. Это памятник XI века! До наших дней дожили многие архитектурные детали – стены, окно в романском стиле, оконная роза, калитка. Сейчас в синагоге выставлены артефакты средневекового клада золотых и серебряных предметов XIV века. Самый ценный экспонат – еврейское свадебное кольцо, таких во всём мире уцелело только три.

Эрфурт – столица Тюрингии . Мы продолжаем путь по Весовому переулку. Он весь застроен фахверковыми домами XVI-XVII веков. Это многочисленные склады. Уже в 805 году Карл Великий даровал Эрфурту складочное или штапельное право. (нем. Stapelrecht). Помнишь о нём?

– Конечно, по Генту. В средние века купцам не дозволялось просто провозить товар через города, которые имели это самое штапельное право. Проезжим торговцам под страхом жестокого наказания приходилось останавливаться и выставлять свой товар на продажу. Цены устанавливал магистрат и купцы не могли ни на грош превысить её! Эрфурт тоже пользовался этим преимуществом. Привилегия не только снабжала жителей хорошими недорогими товарами, но и позволяла экономически влиять на соседей, у которых такого права не было, ведь власти могли и задержать, и перекупить всё, что везли купцы.

– Товары нужно было где-то хранить, и склады по Весовому переулку оказались подходящими.

Гружёные повозки часто тащили несколько лошадей и там, где был въезд в амбар, переулок изгибался, расширялся, чтобы возница легко мог проехать в ворота склада. Во многих амбарах сейчас расположены реставрационные мастерские.

Весовой переулок выводит на улицу Всехсвятскую. (Allerheiligenstrasse).

– В доме “У золотой звезды”, № 11 в 1473 году печатали печально известные индульгенции, впервые использовав подвижные литеры.

На эркере здания готическим шрифтом написан год – 1459.

На этой же улице стоит  дом  № 6 -“У ветряной мельницы”. У него скошенные стены, чтобы повозкам было легче проезжать. И ещё видишь, два отверстия над порталом, мы такие уже встречали в городе. Их раньше затыкали соломой, когда открывали новую бочку пива. Ещё в Эрфурте нужно вспомнить о старой традиции зазывал. Они непременно пробовали свежесваренное пиво, прежде чем расхваливать его в городе.

Эрфурт – столица Тюрингии . На противоположной стороне Всехсвятской обратите внимание на двухэтажную “Крепость ангелов”. Дом до сих пор сохранил черты романской архитектуры, строили его как госпиталь. Позже домом владел профессор университета Георг Штурц, в его доме собирались философы, гуманисты – Крот Рубеан, Муциан Руф, Иоганн Ланг, Иоахим Камерарий, Юстус Ионас. Их друг и единомышленник Ульрих фон Гуттен неоднократно приезжал и жил в Эрфурте. Результатом этих встреч стали знаменитые анонимные язвительные памфлеты “Письма тёмных людей”, где обличались ограниченность, невежество и предрассудки католических монахов. Сейчас в этом старинном доме открыт студенческий культурный центр.

– Мы с тобой сами тёмные люди, раз никаких “Писем тёмных людей” не читали.  Но теперь хоть будем знать, что такие существуют!  Прежде чем продолжать наш путь по Всехсвятской, заглянем в Турнирный переулок (Turniergasse), нужно повернуть направо за домом “У ветряной мельницы”. Здесь расположены роскошные готические дома “У голубой лилии”, № 6; “У оленьего прыжка”, № 15. Не помню, каким образом Тиль Уленшпигель оказался в Эрфурте, но местные жители утверждают, что в доме № 17, “На турнире” фламандский герой научил осла читать и выиграл спор с профессором университета. (В центре снимка дом “У голубой лилии”).

Всехсвятская улица перетекает в Рыночную. Вот мы и вышли к храму Всех Святых. Заметим необычность храма, два его нефа приняли форму трапеции, они повторяют изгиб улицы на перекрёстке.

Храм очень древний и над его порталом в тимпане сохранилось Распятие 1380 года, а Пьета в нише на два столетия моложе.

Эрфурт – столица Тюрингии . Мы завершили путешествие по старому городу, но необыкновенной красоты памятники архитектуры Эрфурта не ограничиваются историческим центром. Городской путеводитель предлагает ещё один маршрут. Мы не останавливались в Эрфурте на ночь, но одного дня вполне хватило, чтобы обойти и современную часть города. Чтобы рассказ о городе был полным, возвращаемся на Малый рынок по Весовому переулку, а оттуда рукой подать до Шоттенгассе и Шоттенкирхе.

Эрфурт – столица Тюрингии . Шоттенкирке – самая старая действующая церковь в Эрфурте. С виду это не определить, фасад у храма барочный, а вот внутри – романский неф. Церковь стала последней жертвой войны, её ценный орган разрушили в мае 1945 года.
Теперь вернёмся по Шотенгассе и заглянем на Футтерштрассе (Futterstrasse), Кормовую улицу. Она когда то была частью самой старой и самой длинной дороги, которая вела из Западной Европы в Восточную и дальше в Господин Великий Новгород. Отправляясь в дальний путь купцы и путешественники запасались здесь фуражом для лошадей. Ведь главным промыслом жителей этой улицы была заготовка сена и овса, их называли кормовщиками лошадей, отсюда и название улицы. Прибыль кормовщики получали немалую, промысел был много доходнее других. Знаешь, после 30-летней войны только жители этой улицы смогли построить себе новые барочные каменные усадьбы.

– Да, вся улица ими застроена. Выделяются № 12, “У огорода и Аарона”,  № 13/13а – “У коронованого льва и маленькой восковой горы”.
Эрфурт – столица Тюрингии . Несколько шагов вперёд и барокко сменяется классикой. В 1715 году два старых здания перестроили под танцевальный зал университета. В 1791 году здесь впервые поставили оперу “Дон Карлос” Шиллера, а в 1808 году на княжеском конгрессе встретились император Наполеон и государь Александр I. Сейчас здесь конгресс-холл и культурный центр.

– Футтерштрассе заканчивается на Иоганнештрассе, улице святого Иоганна и мы поворачиваем по ней направо. Когда-то на восточной стороне улицы стояли громадные дворы торговцев вайдой.

В них сейчас открыты музейные экспозиции, они расскажут о богатстве и могуществе их создателей и владельцев.

– Хочется рассматривать каждый дом – № 166, и  № 168, “У головы мавра”, с интересными пивными отверстиями в виде театральных масок,
и  № 169, “У вяленой трески”.

Над порталом сохранился знак дома. Остаётся только дивиться богатству торговцев вайдой и фантазии старых зодчих. “У восковой горы”, № 174, тоже принадлежал торговцу вайдой. В доме специально сделали много чердачных комнаток для её обработки. В самом конце улицы стоит дом “У зелёного попугая и коронованной щуки”. На массивном первом этаже примостились фахверковые конструкции. А на фронтоне видно интересное соединение фахверка, оно называется “Буйный мужчина”.

– Там, где Иоганнештрассе перетекает в Ангер, расположена купеческая евангелическая церковь. Это единственный мещанский храм с двумя башенками. Его основали в далёком XI веке путешествующие фризские купцы. В 1522 году здесь проповедовал Мартин Лютер, а в 1668 году свадебные колокола звонили для родителей Иоганна Себастьяна Баха.

Эрфурт – столица Тюрингии . Мы уже на Ангере – это и площадь, и пешеходная улица. Давным давно здесь был общественный луг и пастбище для скота. Позже на площади стали торговать шерстью, пшеницей, вайдой и вином. Сейчас это деловой квартал Эрфурта, застроенный, в основном, нашим любимым модерном. Например, большой торговый центр “Ангер 1”. Перед ним – фонтан Ангербрюннен с фигурами трёх танцовщиц. Немного выбивается из общей стилистики готический монастырь сестёр-урсулинок, единственный в Тюрингии монастырь, который не закрывали во времена ГДР. Он известен с 1235 года и по сей день здесь живут 20 монахинь. В стенах этой обители святая Елизавета Тюрингская встречалась с Папой Григорием IX и просила у него совета.

Барочное здание на перекрёстке рядом с трамвайными путями раньше служило весовой, сейчас здесь устроен “Ангермузеум” –  музей изящных искусств от романской эпохи до экспрессионизма. Есть основания считать, что архитектором был Максимилиан Вальш, он строил здание канцелярии, мы до него ещё не дошли.

Как и в Айзенахе, основа коллекции – фарфор. В Эрфурте собрали много предметов сатирического содержания. Интересны фигурки национальных и социальных типов – поляк, грек, англичанин, крестьянин, фабрикант. Любопытны вазы – “Франция” в виде галльского петуха и “Россия” в виде медведя, обе – с человеческими головами.

– Жаль, что всё увидеть нет времени. Здание Главпочтампта не захватишь никаким объективом, настолько оно длинное.

Эрфурт – столица Тюрингии . Хорош и торговый центр “Ангер 1”, бывший универмаг “Римский Император”.

– Мы поворачиваем направо на Гохлесерштрассе.

– Почему? Разве нельзя дальше, по Ангер? Там такое буйство модерна!

– Мы вернёмся. Раз уж рассказывать об Эрфурте, нужно и Лоренкирхе упомянуть, и церковь проповедников не проморгать. Лоренкирхе относится к католическому приходу. Там находится редкая святыня – статуя святого 1440 года, исцеляющая от боли.


Переходим реку и сразу за мостом увидим новую мельницу. Эрфурт всегда считался городом мельниц, Гера веками приводила в движение их лопасти. Мельница совсем молодая для Эрфурта, ещё до 200 лет не дожила (1826г.) Это последняя рабочая мельница города. Вечером за стеклянной стеной очень красиво выглядит освещённое водяное колесо.

Если пройти чуть вперёд и повернуть налево на Предигерштрассе (улица Проповедников), в конце увидите церковь Проповедников. Она была частью доминиканского монастыря. Строили храм около 300 лет, начав в 1270 году.

Возвращаемся по Мейстер-Экехарт штрассе, опять пересекаем Геру. Слева издалека видны руины церкви монастыря францисканцев. Этот монастырь пострадал во время двух войн. В Тридцатилетнюю войну ограду разобрали, из её камня строили дома. А в 1944 году не устоял и главный храм, 26 ноября он рухнул от прямого попадания фугасной бомбы. Восстановили лишь хоры церкви, сейчас там располагается музей готического искусства.

– Мы вышли в западную часть улицы Ангер. Давай погуляем здесь, время ещё есть и солнце хорошо освещает фасады . Про модерн очень трудно рассказывать, получается скучный архитектурный анализ. Вставлю клип. В нём звучит аллегро-модерато Йозефа Гайдна.

И отдельно- снимок дома Отто фон Бисмарка, вон его фигура видна на фасаде. “Железный канцлер” изображён в полный рост, каким он был при жизни.

Эрфурт – столица Тюрингии . Бисмарк был таким же зажиточным горожанином, которые построили эти роскошные дворцы на Ангер.

– Фонтан в западной части Ангер построили на радостях, когда во всём Эрфурте провели водопровод. Фигура женщины, протягивающая прохожим розу означает, что Эрфурт – город цветов. Фигура мужчины указывает на трудолюбие горожан.

Эрфурт – столица Тюрингии . Идём дальше, к государственной канцелярии. Барочный дворец для наместника курфюрста Майнца строил Максимилиан фон Вельш. Можно долго перечислять знаменитых деятелей, которые останавливались в нём и значимые события, что происходили здесь. Упомянем Гёте и Карла Августа. После битвы под Йеной в 1806 году здесь останавливался, а в 1808 году жил Наполеон. Воздержимся включать в список имён Александра I, источники не дают однозначного ответа, здесь ли русский государь подписал сепаратный мир с Наполеоном. Сейчас это государственная канцелярия федеральной земли Тюрингия.

По Длинному мосту (Lange Brucke) вернёмся в старый город. Здесь отметим дом “У спора граждан” (Zum burgerstreit). За время коммунистического правления старинный дом обветшал. Его уже собирались снести, но, в последний момент решили реставрировать. Лиха беда –  начало – вслед за ним восстановили всю улицу, включая и старую мельницу Sackpfeifenmuhle. Её эркер 1736 года опирается на единственную  колонну.

Эрфурт – столица Тюрингии . Вот мы и опять вышли к Соборной площади. Из неохваченных достопримечательностей в Эрфурте остался оперный театр, самый современный в Европе. Не дошли мы и до Эрфуртского Главного вокзала. И ещё из разряда must see в Эрфурте – постоянная международная выставка садового искусства. Мы туда не собирались, зима – не время для цветов.  Оставим самую большую цветочную клумбу Европы до лучших времён.

– А если люди приедут в Эрфурт в тёплое время года? Располагается выставка на западной окраине города и занимает место бывшей крепости. Там в непривычном благоухающем окружении сохранились Обзорная и Обсерваторская башни, строения женского монастыря святого Кириака XII века, а также Вайдмюлле – мельница для производства вайды. В павильонах растут около ста тысяч видов цветов изо всех уголков Европы. Есть отдельные сады – роз, ирисов, лилий. Вход на выставку оформлен в виде огромной ажурной чаши из металла и стекла. И ещё там можно узнать секреты выращивания цветов. Но это для любителей.

Как всегда, напоследок – карта города двумя маршрутами. Красным обозначен путь  по историческому центру, тёмно синим – по более современной и не менее очаровательной части Эрфурта.

И, как обещали, подробно расскажем о главных соборах города. Но в отдельной статье. О других городах Тюрингии можно прочитать в статьях Вартбург, там подробно рассказано о святой Елизавете Тюрингской; Айзенах. Мартин Лютер, И.С. Бах и Музей Реформации в Айзенахе, с жизнеописанием Мартина Лютера.

А мы движемся дальше – в Веймар.

Использованная литература:
Ю.Маркин “Вартбург – Айзенах – Эрфурт – Ваймар”, М., Искусство, 1995
“Эрфурт. Прогулка по городу” Erfurt Uourismus & Marketing GmbH
“Erfurt La capitale de la Thuringe” Schoning GmbH & Co.KG

Наши статьи по теме

Пирна Из жизни знаменитостей Айзенах – Мартин Лютер, И.С. Бах Музей Реформации в Айзенахе