Нормандия. Город Кан

Город Кан . Идея посетить Caen (по русски Кан) возникла при планировании путешествия “К последнему морю”, когда мы включили во французский маршрут не только очаровательный Эльзас, куртуазные замки Луары, но и приморскую Нормандию, провинцию, получившую своё имя от завоевателей-норманнов.

Город Кан . Могила Вильгельма Завоевателя

В Нормандии помимо всемирно известного аббатства Мон-Сен-Мишель и знаменитых утёсов Этрета, наше внимание привлёк Кан, столица департамента Нижняя Нормандия. Казалось бы, это не самый туристический город, тем более он серьёзно пострадал от военных действий во время операции Оверлорд. Но когда  я вычитал, что в Кане покоится ни кто иной, как сам Вильгельм Завоеватель (Guillome le Conquerant), то решение включить Кан в маршрут поездки стало окончательным и обжалованию уже не подлежало.

По французским понятиям Кан – большой город, центр департамента (по российски субъекта федерации). Вот только население это большого города вдвое меньше Подольска и в полтора раза  – Мытищ. Однако, в отличие от Мытищ, у Кана есть свой собственный девиз: “Один Бог, один Король, одна Вера, один Закон”.

Первые упоминания о Кане восходят к эпохе Викинга Роллона, т.е. к началу X века, а спустя 100 с небольшим лет Вильгельм Завоеватель сделал его своей столицей. Могучий замок герцога Нормандии и короля Англии сохранился до сих пор. Над его стенами по прежнему реют красные стяги с золотыми нормандскими львами. Во времена Вильгельма Завоевателя каменных стен с башнями ещё не было. Вершину утёса, где стоял довольно скромный дворец герцога, скорее всего, окружал палисад.

Городская цитадель совсем не похожа на изысканные замки долины Луары. Это суровая крепость, окружённая мощными стенами с башнями и сухим рвом.  Замок многократно перестраивался и укреплялся при  сыне Вильгельма Генрихе I Боклерк, Ричарде Львиное Сердце, Филиппе Августе, когда Нормандия вместе с Каном отошла Французской короне и при Джоне Ланкастерском, герцоге Бедфорде, владевшим городом во времена Столетней войны.

Мы входим в замок через ворота Сен-Пьер. Перед ними по всем правилам средневековой фортификации возведён барбакан или, как говорят французы, шатле, т.е. “зАмочек”.

Обширная территория замка на удивление пустынна. В первую очередь бросается в глаза часовня Сен-Жорж, хотя я бы назвал её церковью из-за ярко выраженного алтаря. Она, собственно, и была приходской церковью для обитателей замка: герцога, придворных, рыцарей, стражников и слуг. Войдя в замок, в первую очередь видишь восточную часть церкви с великолепными окнами и мощными контрфорсами.

Затем обращаешь внимание на дивный готический портал.

и, наконец, видишь скромный западный фасад, прорезанный стрельчатым окном.

В основании церкви лежат камни XI века, а закончили её лишь в XV столетии. К сожалению мы пришли в замок слишком поздно, поэтому не смогли попасть внутрь часовни, также, как не попали и в зал Шахматной Доски(d’Echiquier) . Зал Шахматной Доски – это самое древнее из сохранившихся сооружений замка. Его возвели при Генрихе I Боклерке, сыне Вильгельма Завоевателя. Здесь герцог Нормандский собирал своих приближённых на совет. В стенах этой прекрасной романской постройки можно представить Ричарда Львиное Сердце на встрече со своими баронами и рыцарями перед тем, как он отправился в Крестовый поход.
Со стены замка поблизости от зала Шахматной Доски хорошо видны остатки  донжона времён Генриха I Боклерка.

Каменный квадрат в центре -это донжон. Остатки круглых башен и соединяющих их стен вокруг донжона – так называемая “рубашка” построена при Филиппе Августе около 1220 года, после того, как  Иоанн Безземельный вернул Нормандию французской короне.
Согласно реконструкции французских археологов, замок в те времена выглядел так:

Вильгельм Завоеватель и его супруга королева Матильда упокоились на разных концах средневекового Кана в Мужском и Женском аббатствах. Король и королева основали по обители, чтобы искупить свой грех: ведь они обвенчались и стали супругами, состоя в достаточно близком кровном родстве.  Женское аббатство ближе к замку, чем мужское, поэтому продолжим прогулку по Кану в его направлении.  На выходе из замка взгляд неминуемо задержится на церкви Сен-Пьер.

Церковь стоит здесь с незапамятных времён. Ну насчёт “незапамятных” я соврал, но на протяжении 10 столетий это место было сердцем города. Когда-то церковь Сен-Пьер была приходским храмом укреплённого городка Даренталь, со временем превратившегося в квартал Сен-Пьер. Средневековая застройка окружала Сен-Пьер вплоть до июня 1944 года. Рядом с алтарём когда-то протекал ручей Одон, ныне заключённый в подземный коллектор.  После войны руины расчистили и на почтительном расстоянии от церкви Сен-Пьер возвели типовые пятиэтажки, чуть менее печальные, чем их русские сородичи.

Несмотря на общий готический облик, церковь Сен-Пьер всё же разностильная. В ней есть элементы романского зодчества, а хоры и алтарь возведены в стиле Ренессанс. В Кане никогда не было своего епископа, однако жители города всегда считали эту церковь городским собором.

Перекрёсток рядом с церковью – один из самых оживлённых в городе. Перейдя Авеню Освобождения (Liberation), попадаешь на тихую улицу Каноников (Chanoine). На ней чудом уцелели кусочки старого Кана.

Затем старые дома сменяются невысокими в 2-3 этажа послевоенными жилыми постройками.  Прямо на улицу выходит обломок романско-готической церкви Сен-Жиль, основанной по храмозданной грамоте самого Вильгельма Завоевателя и разнесённой вдребезги “летающими крепостями” союзников. В туристическом офисе церковь Сен-Жиль называют “несчастливой”.

Наконец улица Каноников приведёт нас к величественному романскому собору святой Троицы женского аббатства. После того, как Папа Римский простил Вильгельму и Матильде грех их кровосмесительного брака, король и королева дали обет основать по аббатству во искупление оного.

Его начали строить на средства королевы Матильды в 1062 году и освятили 18 июня 1066 года, в тот день, когда союзники Вильгельма Завоевателя собрались на совет по поводу будущего вторжения в Англию. Эта история прекрасно представлена на знаменитом гобелене из Байё.

МОГИЛА КОРОЛЕВЫ МАТИЛЬДЫ В КАНЕ

Вернёмся, однако, к аббатству.  Матильда Фландрская не дожила почти 50 лет до окончания строительства. Она умерла в 1083 году и была похоронена на хорах собора. К сожалению, во время Религиозных войн (большую часть населения Кана составляли гугеноты) и во время революции 1789-93 гг. могила королевы Матильды была осквернена. Согласно преданию, вождь протестантов адмирал Гаспар де Колиньи лично участвовал в осквернении могилы Матильды в 1562 году и взял оттуда принадлежавший королеве перстень с сапфиром. Но видя горе и осуждение настоятельницы монастыря госпожи де Монморанси, адмирал упал на колени, вымолил себе прощение и вернул ей перстень.

Девятипролётный неф собора безусловно заслуживает внимания,

но наибольшее впечатление производят хоры.

Собор женского аббатства считается выдающимся образцом т.н. “нормандского” стиля.

Рядом с собором сохранились дормиторий и клуатр аббатства. Женский монастырь, основанный Матильдой и управляемый её дочерью Сесилией, жил по бенедиктинскому уставу, не особо строго соблюдаемому. Сюда принимали девушек знатного происхождения. Англичане разорили аббатство в 1417 году, несмотря на построенный к тому времени донжон. Об осквернении святыни протестантами упомянуто выше. Большинство нынешних построек относятся к XVII веку. Людовик XV спонсировал помог обители деньгами на новое строительство с условием, что аббатство будет принимать молодых девушек аристократического происхождения из небогатых, а зачастую и разорившихся семей. Таким образом в Троицкое аббатство попала Шарлотта Корде д’Армон. Её приняли в монастырь в 1782 году в возрасте 14 лет. Каждый год аббатство принимало пятерых девушек из знатных, но “несостоятельных”, чтобы не говорить “бедных” семейств. В монастыре Шарлотта получила прекрасное образование и её монашество было очевидным, пока не наступила революция. В 1791 году монашеские ордена упразднили, религиозные законы отменили, аббатство закрыли. Вначале Шарлотта вернулась в деревню, затем некоторое время жила в Кане у своей тётки. 13 июля 1793 года она убила Марата и вошла в историю.  Спустя 3 дня 17 июля 1793 года её казнили. Ей было 25 лет.

Бенедиктинки покинули эти места в 1791 году. Два года спустя монастырь превратили в казармы и склады. Наполеон приказал устроить здесь дом призрения бедных. Начиная с 1823 года в постройках монастыря принимали бедных и больных. Последние из них покинули Отель-Дьё (богадельню) в начале 80-х годов прошлого века. В 1986 году после реставрации здесь разместился региональный совет Нижней Нормандии.

ПРОГУЛКА ПО КАНУ

Вернёмся к церкви Сен-Пьер и по одноимённой пешеходной улице двинемся на юго-запад. В её начале нам встретятся два старинных  дома, каким-то чудом уцелевшие в 1944 году. Их фасады выполнены из дерева, которого немного в Нормандии. Главным строительным материалом здесь был и остаётся камень. А деревянные фасады служили скорее для украшения.

Гуляя по историческому центру, можно идти по пешеходным улицам Сен-Пьер и Экюйер, можно свернуть на параллельную улицу Сен-Совер (Спасителя), чтобы посмотреть  церковь Нотр-Дам де Фруад Рю, что в переводе звучит очень по русски: Богородицы на Холодной улице. Её же иногда именуют церковью Сен-Совер (Saint Sauveur) т.е. Спасителя. Ведь храм, давший имя улице,   Сен-Совёр  о Марше, т.е. Спасителя на Рынке, закрыли более 100 лет назад и превратили в… масляный рынок. Сейчас там выставочный зал.

Это часть города практически не пострадала в 1944 году. Здесь сохранились узкие улочки

и старинные дома XVII века, подобно отелю (т.е. богатому частному особняку) Фуэ на площади Сен-Совёр.

Минуем дворец Правосудия, занятый Судом высшей инстанции

и видим перспективу улицы Вильгельма Завоевателя. Вот интересно, а почему в Москве никто не удосужился назвать какую-нибудь улицу именем Юрия Долгорукого, не говоря уж о Петре Великом? Для Белы Куна и Хо Ши Мина у нас место есть, а для основателя города почему то нет?

ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕВАТЕЛЬ. ЖЕНИТЬБА НА МАТИЛЬДЕ

Улица недаром носит такое название. Совсем рядом находится мужское аббатство, основанное Вильгельмом Завоевателем во искупление всё того же греха. Вильгельм завоеватель был праправнуком Роллона, первого герцога Нормандии. Он родился от неосвящённой церковью связи его отца Робера Великолепного (послужившего прототипом главного героя рыцарского романа “Роберт-Дьявол”) с дочерью богатого кожевника. Своему незаконнорожденному сыну Робер завещал Нормандию. Вильгельм был типичным правителем своей эпохи: жестоким и коварным, но при этом мудрым и храбрым. Его крутой нрав проявился и в его женитьбе. Он выбрал в жёны Матильду Фландрскую, но та, будучи дочерью фландрского графа Болдуина V и французской принцессы Адель из рода Капетингов, отказала Вильгельму, как незаконнорожденному (бастарду). Тогда последний прискакал в Брюгге и, встретив Матильду на пути в церковь, грубо сбросил её с коня на глазах у шокированных придворных. Однако именно после этого Матильда согласилась на брак с Вильгельмом, несмотря на буллу Папы Римского, запретившего им кровосмесительный союз.

Аббатство было основано незадолго до битвы при Гастингсе в 1066 году и освящено в 1077 году. Конечно в нынешнем здании мэрии Кана остались лишь незначительные фрагменты прежнего монастыря.

Собор Сент-Этьен сохранился лучше. Ко временам Вильгельма Завоевателя относятся во-первых: основание центральной башни-фонаря, во-вторых: две башни на западном фасаде.

Западный фасад бывшего монастыря был полностью перестроен в XVIII-XIX столетиях.

Напротив аббатства сохранилась старинная постройка, именуемая Залом стражи, а иногда даже “Дворцом герцога”. На втором этаже этого старинного дворца прежде принимали гостей аббатства. Сейчас зал отреставрирован и используется муниципальным советом.

Пора, наконец, зайти в собор. Видно, что от эпохи Вильгельма здесь сохранилось немногое. Собор в большей степени готический, чем романский.

Интерьеры храма Сент-Этьен потрясают своим иррациональным пространством и невероятным, неземным светом.

МОГИЛА ВИЛЬГЕЛЬМА ЗАВОЕВАТЕЛЯ

На хорах, поблизости от алтаря лежит скромная мраморная плита позднего происхождения. На ней начертана латинская надпись. Это и есть могила Вильгельма Завоевателя.

Во времена религиозных войн могилу осквернили протестанты. Большая часть останков пропала. Говорят, что сейчас под плитой покоится лишь одна берцовая кость герцога Нормандии и короля Англии.

Войти в собор можно не только с запада , но и с востока, через неприметную дверь, ведущую на хоры.

Напротив бывшего мужского аббатства стоит ещё одна церковь Сент-Этьен. Её именуют старой: Сент-Этьен ле Вьё. Собственно, это не церковь, а руины, оставшиеся после авианалетов 1944 года. Они символизируют боль и разрушение. Удивительно, что церковь до сих пор не рухнула. Где-то на алтаре (мы не нашли) находится таинственная статуя всадника, обезглавленная взрывом. Кто он? Предполагают, что это император Константин, изгоняющий язычество.

К вечеру выглянуло солнце, но нам пришло время прощаться с центром департамента Нижняя Нормандия. Нас ждал ночлег в Блонвиле на Цветущем берегу.

Маршрут прогулки по Кану.

A – Замок.
B – Женское аббатство.
C – Улица Сен-Совёр
D – Мужское аббатство.

В статье использованы материалы книги Fabienne Le Cornu. Caen. Itineraires insolites. 2009.

Подробнее о поезде во Францию можно познакомиться в серии статей “Большое французское путешествие”:
часть I
часть II
часть III
часть IV
Далее:
Этрета
Живерни