Венеция. Шедевры в храмах

Продолжение. Предыдущий рассказ называется «Венеция. По следам Гольдони».
В Венеции несметное множество церквей, а в них – несметное множество творений великих итальянских мастеров. Здесь и Тициан, и Тинторетто, и Беллини, и Якопо Пальма – старший и младший. Перечислить все церкви и картины невозможно, да и не нужно: их описания есть в столь же несметных путеводителях. Поэтому ограничусь лишь несколькими, по свободному выбору, и скажу, что в некоторых из них созерцать шедевры можно бесплатно, в других это стоит три евро. Но – радостная информация для гидов! – меня пускали бесплатно и в эти последние, по карточке Ассоциации, да еще и с широкой улыбкой, да с радушным жестом. Показывая карточку, надо сказать «Соно гуида национале ин Руссия». Ну или по-английски…

Едва сойдя в с вапоретто, доставившего меня из аэропорта на причал Сан Заккария, я тут же и прямо с чемоданом ввалилась в одноименную церковь.

Построенная в IX веке для хранения мощей отца Иоанна Крестителя и перестроенная в конце XV – начале XVI, она считается одним из наиболее выдающихся образцов венецианского Возрождения.

Я сфотографировала «Мадонну с младенцем и святыми» Джованни Беллини

и лишь потом увидела табличку с перечеркнутым фотоаппаратом. Должно быть, в наказание за нарушение правил снимок получился мутным – впрочем, таковыми окажутся и остальные фото картин, даже там, где запрета на съемку нет. Снимать в темноте моей таблеткой сложно.
На другой день мы с подругой Леной отправились в сторону района Каннареджо и вскоре зашли в церковь Сан Джованни Кризостомо (Иоанна Златоуста) XVI века.

Надо сказать, что специально мы ее не искали – просто нам захотелось скрыться от внезапно нахлынувшей толпы. До этого мы мирно шли по тихим улицам и вдруг оказались в бурлящей клоаке: галдящие туристы, снующие под ногами дети; рабочие, с итальянским вариантом «поберегись», несущие на плечах какие-то огромные мешки – один из них чуть не прибил меня таким мешком: я вовремя не успела отпрыгнуть в сторону. К тому же из этого ада вдруг выплыл улыбающийся старый дед с предложением помощи. Когда мы сказали, что хотели бы найти дом Тициана, он еще больше расплылся в улыбке и сообщил, что сам живет в доме Тициана. Может, правда? А может, хотел заманить в гости? Или пояснить, что он и есть Тициан? Во всяком случае, дед был мил, но не в меру назойлив, и мы с удовольствием спрятались от него и от остальных в тишине храма.

Здесь тоже есть дивный Беллини – «Святые Христофор, Иероним и Людовик Тулузский». Есть и Себастьяно дель Пьомбо, которому приписывали нашего «Кардинала Паллавичини» в Пушкинском, пока не оказалось, что он принадлежит кисти вышеупомянутого Тициана.
Выйдя из св. Иоанна и повернув направо, мы двинулись дальше и вскоре оказались на площади Святых Апостолов перед одноименной церковью.

Отдохнули на лавочке среди царившего вокруг оживления, гораздо более приятного, чем предыдущее, и пошли осматривать храм.

Тут нас ждал настоящий «пир духа»!
Построенная в 1000 году, церковь была реконструирована после пожара в 1105-м, а в 1549-м приобрела свой нынешний вид. Потолок ее в XVIII веке расписал фресками не слишком известный, по крайней мере, мне Фабио Каналь.

Зато на стенах можно увидеть и Веронезе, и «Причащение св. Лючии» Тьеполо,

и Чезаре да Конельяно, и ученика Тициана Джованни Контарини. А в росписи колокольни принимал участие Каналетто. Наконец, есть в церкви и средневековые фрески неизвестного автора.

И все это – далеко не самые богатые церкви Венеции! Однако и их, тем более, если попадутся на пути, не стоит обходить вниманием. А наш путь лежал дальше, вглубь Каннареджо,

где нас ждала встреча с Тинторетто.
Это только присказка – сказка впереди. О Тинторетто я расскажу в специальном очерке «Венеция. По следам Тинторетто».

Продолжение веницианского цикла в рассказе «Музыка в Венеции».
Все рассказы Марины Кедреновской.

TEXT.RU - 100.00%

Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии 1

  • Спасибо за отличные рассказы, прочитала все про Венецию. Все таки гораздо приятнее ходить по пустынной Венеции ранним утром, чем в разгар летнего дня.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *