Зальцбург

Почему именно Зальцбург —  да так получилось. Новый 2012 год мы договорились встречать в Таборе, Чехия. А оттуда совсем недалеко до северных австрийских границ.Конечно, Вена интереснее и значимее, но на нее и времени надо немало. Линц ближе, но не столь любопытен.Тем более мы никогда не гоняемся за количеством посещенных стран и городов. Для того, чтобы почувствовать то или иное место, нам обязательно надо побродить по нему, зайти в собор, не торопясь посмотреть местные музеи, пройтись по рынку в конце концов… 🙂 Кроме того, хотелось еще взглянуть на Альпы, хоть одним глазком…

В Зальцбурге мы остановились в гостинице Drei Kreuz на Фогельвейдерштрассе . Конечно, отели «Захер» (в центре)

или «Штайн» (слева)

 гораздо «центрее» и пафоснее. Ну так и стоят они куда дороже. К счастью Зальцбург — сравнительно небольшой город и за 15 минут можно было дойти от нашего отеля до пешеходной Линцергассе с церковью св. Себастьяна,

на кладбище которой похоронены князь-епископ Вольф Дитрих, родители Моцарта и множество других достойных граждан Зальцбурга.

А с Линцергассе через романтический арочный проход можно подняться на Капуцинерберг. Правда этот маршрут не для «стройных и моложавых», к коим автор вынужденно себя относит 🙂

Зальцбург вообще отличается весьма сложным гористым рельефом.Старый Город расположился вдоль русла реки Зальцах в предгорьях Альп. С северо-востока на городом нависает Капуцинерберг.

А на юге поднимается гряда Мёнхсберг,

с которой открывается прекрасный вид на центр города, на узенькие старинные улочки, застроенные непропорционально высокими домами и многочисленные площади, украшенные барочными храмами.

Стоит подняться  на Мёнхсберг не только ради красивых видов. Ведь на вершине горы стоит местный Кремль крепость Хоэнзальцбург — главная достопримечательность города.

Узкая крутая улочка Фестунггассе ведет к воротам крепости. Для ленивых есть гораздо более популярный альтернативный путь — фуникулер — +1,5Е к стоимости входного билета в крепость. Мы весьма неравнодушны к фуникулерам, поэтому с удовольствием добавили в нашу коллекцию и зальцбургский.

Начало строительства крепости датируется аж 1077 годом. В XIвеке епископ зальцбургский Гебхард I поддержал Папу Римского (интересно, а кого он еще мог поддержать, если и был назначен Папой на эту должность) в конфликте с Императором Священной Римской Империи Германской нации. Соседи Зальцбурга — южногерманские князья — встали на сторону Императора и Гебхард оказался в весьма щекотливой ситуации. Для защиты от нападений соседей он начинает строить аж 3 крепости, включая Хоэнзальцбург.

Последующие князья-епископы Зальцбурга расширяли и укрепляли свою цитадель. 400 лет спустя Леонхард фон Койчах приказал вдвое расширить крепость и возвести в ней дворец.

Старинные,богато отделанные покои епископов, включая т.н. «золотую комнату», сохранились по сей день.

Неподалеку от парадных покоев было устроено особое место, необходимое каждому, в том числе и князю-епископу 🙂

Также в крепости представлено старинное оружие…

включая прелюбопытнейший оружейный шкаф, опирающийся на приклады и запирающийся с помощью винтовочных затворов.

Немалое место уделено орудиям пыток.

А вот знаменитый орган «Зальцбургский бык» нам увидеть не удалось — очередь, однако. Мы предпочли просто пройтись по двору крепости мимо церкви св. Георгия.

украшенной барельефом Леонхарда фон Койчаха…

Выпили глювайна( кружка под залог 2Е) , посмотрели сверху на домик палача…

и освещенные закатным солнцем вершины Альп.

Старинная часть Зальцбурга выглядит довольно непривычно для средневековых городов — ни тебе потемневшего камня, ни стрельчатых окон и порталов. ни фантастических горгулий на стенах соборов. Лишь узкие старинные улочки и замкнутые, похожие на крепостные дворы, площади говорят о древности города.

Знаменитая торговая Гетрайдегассе  — это даже не улочка, а просто щель между домами. Зато она вся увешана разнообразными вывесками и украшена сияющими витринами дорогих магазинчиков.

Чем только не торгуют в здешних лавочках! Помимо сувенирной мишуры, конфет «Моцарт», швейцарских часов и роскошной одежды haute couture здесь можно найти рождественские украшения на любой вкус.

Среди немалого количества городских церквей доминирует собор. Первый храм на этом месте был построен выходцем из Ирландии епископом Виргилием в середине VIII(!) века. А в XII веке архиепископ Конрад фон Виттельсбах приказывает перестроить собор в романском стиле. В то время длина храма составляла 112 метров — это больше, чем в настоящее время. Романский собор многократно горел, после 8-го по счету пожара Вольф Дитрих приказал снести руины. От древнего храма осталось совсем немногое. например,купель, отлитая мастером Генрихом в 1321 г. Львы, на которые опирается бронзовая чаша, сделаны еще раньше — в XII веке.

Преемник Вольфа Дитриха архиепископ Маркус Ситтикус поручил строительство нового собора итальянцу Сантино Соляри в 1614 году, а в 1628 году Парис граф Лодрон, еще один правитель Зальцбурга, освятил готовый храм. Собор колоссален. Целиком его можно охватить взглядом только с высоты Мёнхсберга.

Глядя на величественный храм трудно поверить, что в 1944 году американские летчики разбомбили купол  и нанесли множество внутренних повреждений. В 1959 году собор был полностью восстановлен. Интерьер собора вечером.

И на следующее утро.

Площади с трех сторон окружают собор. на юге это Капительплац, на западе — Домплац…

а на севере — Резиденцплац, получившая название по  резиденциям князей-епископов — старой(на фото)…

и Новой.

Перед входом в собор установлены статуи 2-х апостолов: Петра и Павла…

и 2-х древних епископов: св. Руперта — основателя епархии и св. Виргилия — строителя собора. Почему я сделал фото только св. Руперта и игнорировал св. Виргилия — остается неразрешимой загадкой 🙂

Прежде, чем войти в Старую Резиденцию князей-епископов, обратите внимание на биржу фиакров перед ней.

Лошадкам скучно под противным зимним дождем и они заигрывают друг с другом, недвусмысленно выражая свои лошадиные чувства.

Вход в резиденцию находится в глубине парадного двора,

Под аркадой — статуя Геркулеса.

А на 3-м этаже дворце — великолепная анфилада парадных залов. Их создание началось при Вольфе Дитрихе . Маркус Ситтикус и Парис граф Лодрон продолжали  перестройку дворца в модном стиле барокко. Последний и неудачливый архиепископ Иеронимус Коллоредо собирался полностью перестроить весь дворец, но, из-за вторжения войск Наполеона, отрекся от престола и бежал в Вену. Парадные покои слишком обширны, чтобы описывать все их роскошные залы.                Остановимся лишь на некоторых из них. Анфилада открывается величественным «Залом карабинеров», построенным при Вольфе Дитрихе около 1600 г. Зал служил для размещения стражи,и, одновременно как приемная и театральный зал.

Зал Совета, в котором заседало руководство Зальцбурга, зимой служил концертным залом. Именно здесь князь-архиепископ Сигизмунд граф фон Шраттенбах и его приближенные впервые услышали игру шестилетнего Вольфганга Амадея Моцарта.

На стене зала Совета находится прекрасное венецианское зеркало XVI века.

Далее идут 2 зала, непосредственно связанные между собой. Это антикамера, в которой посетители ожидали приема у князя-архиепископа и богато украшенный гобеленами аудиенц-зал, в котором правитель принимал подданых.

В тронном зале, отделка которого соответствует временам Австрийской империи, находятся(как ни странно 🙂 ) трон и портреты Императора Франца Иосифа.

Завершает анфиладу Имперский зал, украшенный портретами императоров и уставленный деревянными скамьями для слуг времен архиепископа Франца Антона Гарраха.

Двойной портрет Вольфа Дитриха и Маркуса Ситтикуса напоминает о самых знаменитых правителях Зальцбурга.

Зальцбург это не только крепость, собор и резиденция. Главным образом Зальцбург — это Моцарт.

Это город, в котором родился гениальный композитор и музыкант. Глядя на многоэтажный, довольно  безликий дом, отличающийся от соседей только ярко-желтой окраской фасада, с трудом воспринимаешь, что именно в нем родился Моцарт. Как? Ведь это было очень давно, а дом кажется совсем новым — на вид ему не больше 150 лет.

И только поднявшись внутрь, оценив крутизну лестниц, тесноту внутреннего дворика и сложность планировки, начинаешь понимать: «да, этому дому действительно более 400 лет, да, именно здесь в 1756 году 27 января у придворного музыканта Леопольда Моцарта родился сын». Крестили его в соборе св. Руперта и нарекли Вольфгангом Теофилом. Теофил, Амадей и Готтлиб —  это одно и то же имя, только произнесенное на греческом, латинском и немецком языках.
В городе есть и еще один музей Моцарта. он расположился в доме, стоящем за рекой Зальцах в Новом городе и известном с 1617 года. В этом доме находился зал для танцев, официально разрешенных декретом князя-архиепископа. именно в этом доме и находилась квартира Леопольда Моцарта, в которой он жил вплоть до своей смерти в 1787 г. Вольфганг Амадей Моцарт жил здесь с 1773 по 1780 год. В доме находится биографический музей, который чем-то напомнил мне литературный музей Пушкина на Пречистенке — копии рукописей, гравюры, портреты, немногочисленные подлинные вещи композитора

Дом Моцарта выходит на Макарт-плац. Это оживленный транспортный узел на правом берегу Зальцаха, застроенный старинными зданиями. На площадь выходят Земельный театр.

Отель Бристоль (судя по названию один из самых роскошных в городе).

А совсем рядом находятся знаменитые дворец и сады Мирабель, устроенные Вольфом Дитрихом в 1606 г. для его фаворитки Саломеи Альт. Изначально дворец именовался Альтенау и был переименован следующим правителем Зальцбурга Маркусом Ситтикусом. К сожалению зимой сады Мирабель закрыты.

В старой части Зальцбурга находится множество церквей. Их башни хорошо видны со смотровой площадки горы Мёнхсберг от Музея современного искусства.

В их число входит и старейшее в городе аббатство св. Петра, основанное св. Рупертом в 696 году. Его древности скрываются в глубине внутреннего двора, за колокольней в стиле рококо. Основатель обители св. Руперт в ней и был похоронен. Рядом с его саркофагом аббат Бальдерих приказал зажечь «вечный огонь», дабы отвратить нечистого духа.

А вот так монастырь св. Петра выглядит с бастиона Хазенграбен(Заячий ров) крепости Хоэнзальцбург.

Напротив аббатства св. Петра стоит барочная( пожалуй, даже рокайльная) Коллегиумкирхе — т.е. церковь Университета, построенная по приказу архиепископа Иоганна Эрнста графа Туна.

Бывшие епископские конюшни были перестроены для Моцартеума — музыкально-художественного унивеерситета, где компанию Фридриху Шиллеру…

составляют не по-австрийски озябшие огурцы.

Пару сотен шагов по Францисканергассе и мы подходим к довольно скромной романской церкви монахов-францисканцев, увенчанной стройной колокольней.

Францисканская церковь являет собой смешение эпох и стилей. В «умной книжке» она именуется романской,ее портал совершенно готический, а колокольня вообще напоминает что-то из итальянского Ренессанса.

Вновь пройдя мимо величественного портала собора, выходишь к скромной Михаэлькирхе, которая на 1000 лет старше своего величественного соседа.

Вот такой он — город у подножия Альп, на стыке Австрии, Германии и Италии. Город со своим собственным лицом, не приторно-декоративный, а подчеркнуто строгий. Город,лишенный проклятья лягушачьей перспективы,притягательный и, безусловно, достойный посещения.

.

Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет, будьте первым! Оцените пожалуйста материал.)
Загрузка...

Комментарии 6

  • Удивительные места, прекрасная статья, спасибо.

  • Прекрасный рассказ. Изумительные фото. Спасибо Вам!

  • Мы с подругой отдыхали в Баварии, на границе с Зальцбургом. На машине всего 17 км. Так что мы часто ездили в этот город. Спасибо за такой подробный обзор, как будто снова там очутилась. Много знакомых мест, только вот огурцы, хоть убей, не помню 🙂

  • Спасибо за пост! Воистину, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, фото вызывают интерес и желание поскорее вернуться в Австрию, пока только в Вене удалось мимолетно побывать.

  • Прелестный город и — как всегда — великолепный отчет!

    • Спасибо Вам большое, Марина. Это была моя ранняя проба пера клавиатуры и наша первая вылазка в Австрию.