Персидская кругосветка

Путешественник из Сарова Сергей aka NSA65 выбирает нетривиальные кольцевые маршруты. На сей раз он отправился в… Иран и назвал своё путешествие: Персидская кругосветка. По традиции мы публикуем его отчёт о поездке.

Вернувшись из прошлогодней «Алтайской кругосветки», я недолго думал, куда же ехать в следующий отпуск, ибо неохваченным осталось строго южное направление, и взгляд мой нашарил на карте Иран, Персидский залив, ОАЭ…

Задумка была такая – через Дагестан в Азербайджан и далее через весь Иран до залива, там на паром и в Дубай или Шарджу. А на обратной дороге посетить Армению… Что из этого получилось, а что нет – рассказ ниже.

Персидская кругосветка. Злой рок

Но тут в мою судьбу вмешался злой рок – в конце декабря я, как раньше на Руси говорили, “окривел” на правый глаз. В одночасье произошло кровоизлияние глазного дна и, как следствие, почти полный отрыв сетчатки… Глаз ослеп полностью. В предыдущем мае мне в обоих глазах лазером приваривали края сетчаток, а сейчас здесь отрыв, разрывы и дыры… 🙁 Я уж сгоряча хотел машину продавать – с одним глазом куда теперь?…
На “скорой” из Сарова привезли в НН, в областную клинику. Срочно оперировали – разрезали глаз, удалили внутриглазную жидкость между дном и сетчаткой, удалили родной хрусталик, ручным микролазером приварили сетчатку, закачали “гнёт” – силикон (как в бочке с огурцами), вставили искусственный хрусталик, залили внутриглазную жидкость и зашили глаз…
В апреле опять разрезали глаз, удалили силикон. В итоге глаз почти не видит, но это всё же лучше, чем полная темнота… Но я убедился, что и с одним глазом можно неплохо управлять машиной, поэтому подготовка к предстоящей поездке продолжалась полным ходом…

Персидская кругосветка. Визы

Первым делом – иранские визы. К большой радости у нас в городе наконец-то в начале этого года появился Визовый центр – закончились ежегодные поездки в Нижний за оформлением виз. Сначала, в феврале, мне с сестрой отказали в оформлении иранских виз, потом взяли вопрос на рассмотрение, и лишь в апреле начался этот долгий процесс.

Для начала надо заполнить анкету, и с фото и копией паспорта по электронке отправить в иранское консульство для получения разрешения (!) на оформление визы – так называемый «референс-код». Ждём ответа неделю, две… Наконец после звонка-напоминания в консульство получаем этот референс-код и я запрашиваю месячные двукратные визы – я ведь хотел ещё из Ирана в ОАЭ съездить…
Дают однократные визы. Девушки из нашего ВЦ звонят напрямую иранскому консулу и просят для нас 2-кратки (вообще – спасибо им огромное за их деятельное участие).

Консул: «Без проблем!» – и нам дают 3х месячные 2-кратные визы! Ура! Получаем в конце мая паспорта, в которых чёрным по белому даты въезда и выезда: «28/02/1397 – 25/05/1397»! 🙂 По нашему это «18-05-2018 – 15-08-2018».

Персидская кругосветка. Алфавит и правописание

В Иране не только летоисчисление другое – даже цифры не «по-нашему» пишутся! А уж надписи на фарси справа налево – и вовсе «китайская, тьфу, иранская грамота» 🙂
Вот пример – какой-то сохранившийся у меня листочек не пойми от чего:

Причём текст они пишут справа налево, а даты (цифры) – «по нормальному», слева направо. В третьей строке сверху справа – это дата 🙂
А это пример иранских номерных знаков:

А ещё и выходные не совпадают с нашими – они отдыхают вторую половину четверга и пятницу.

Персидская кругосветка. Ввоз автомобиля и карнет

С визами, слава богу, вопрос решён. Теперь следующая проблема, вернее – даже первая, которую я разузнал перед оформлением виз: вопроса въезда в Иран на своём автомобиле.

Ирану крайне нужно, чтобы его население покупало продукцию только иранского производства, а уж такой дорогостоящий продукт как автомобиль – особенно. Поэтому иностранцы обязаны гарантировать, что не будут продавать своё авто на территории Ирана. Для этого Иран является одной из стран, использующая систему Карнет де Пассаж (фр. Carnet de Passages en Douane). Она «облегчает временный ввоз транспортных средств путём обеспечения гарантии уплаты всех таможенных пошлин и налогов на случай, если транспортное средство не будет вывезено из страны пребывания в предписанные сроки»(с).

В общем, проще говоря, надо ехать в Москву и оформлять этот Карнет, внеся залог наличными в размере стоимости автомобиля!
Офигев от этого, я перерыл Интернет, отыскивая рассказы людей, ездивших в Иран на своём авто и выяснил, что всё гораздо проще – Иран ведь, как любая страна, заинтересован в привлечении туристов, поэтому на автопогранпереходах существуют фирмы, которые берут на себя ответственность, что иностранец в Иране не продаст свой автомобиль. Но за это автотурист заплатит, причём немалую сумму…

Персидская кругосветка. Проблема с алкоголем

Выяснив и этот вопрос, задался следующим: Иран строгая мусульманская страна, спиртное там – «харам», запрещено. Причём запрещено и ввозить его с собой! С подобным я в позапрошлом году столкнулся в Марокко, объехав весь Танжер в бесполезных поисках всего лишь пива. 🙁 Начитался в инете про москвичей, пытавшихся на «Лексусе» ввезти с собой в Иран виски и ещё чего-то там – конфискация машины со всем содержимым и полгода тюрьмы! Но деньги решают всё и они кое-как выкрутились…

«Ну не может такого быть, чтобы русский человек не нашёл выход из этого безвыходного положения!», – подумал я и опять полез в Инет. И что вы думаете? Нашёл, как наши люди осуществляют своё извечное желание расслабиться после тяжёлого трудового дня. 🙂
Оказывается, всё не только просто, а очень просто – в иранских аптеках продают медицинский спирт! 🙂 Всё, проблема нашими людьми решена! Кто покупает полторашку иранского лимонада, отливает треть, доливает туда спирт и получает отличный оригинальный «джин-тоник», кто просто разбавляет водой – в общем, гуляй душа! 🙂

Выяснив и этот вопрос, осталось только обменять рубли на евро/доллары – и можно ехать, т.к. в связи с санкциями в Иране не работают карты “виза” и “мастеркард”, приходится везти туда нал…

Персидская кругосветка. Начало пути

Порешив все эти вопросы, мы с сестрой утром 27-го мая выехали из Сарова курсом на Индийский океан! 🙂
Проехав Рузаевку, пройдя по окружным Пензу и Саратов, под вечер встали на нашу первую ночёвку в мотеле прямо перед Волгоградом. Утром, проехав почти полста километров по Волгограду, сворачиваем на Элисту. Въехав в Калмыкию, почти сразу попадаю в радостные объятия их гаишников, показавших мне кино, как я завершил обгон через сплошную… Просили больше, но удовлетворились суммой в 5 тыс. руб. 🙂

Перед Элистой сворачиваю налево на Астрахань и через 80 км в Яшкуле, пообедав там, сворачиваю направо в пустыню с солёными озерцами – на Комсомольский, Артезиан. Жара…

Персидская кругосветка. Дагестан и Чечня

За Артезианом по реке Кума – граница с Дагестаном. Именно граница – с досмотром, опросом, разве что штамп в паспорта не ставят… Автоматчики, БТР – всё по-серьёзному. Причём все русские: «Местные только в милиции, а силовики – мы, командированные».

Поболтав с ними, едем по Дагестану на Кочубей. Где-то слева – Каспий, его не видно. В Кизляре сворачиваю направо в Чечню – ещё в 2011-м из Владикавказа, едучи из Турции (см. «Черноморская кругосветка»), хотел заехать туда.

Замелькали знакомые по боевым сводкам названия – Шелковская, Червлённая, Толстой-Юрт… И вот за ним с вершины горного хребта открывается красивейший вид на грозненскую долину. Въезжаем в Грозный.

В центре останавливаюсь на проспекте Путина и иду на центральную площадь любоваться мечетью «Сердце Чечни» и видом на «Грозный-Сити». Вообще Грозный поразил – новенький с иголочки город, всё сверкает, чистота… Даже старые дома сияют новизной отделки.

После моста через Сунжу проспект Путина переходит в проспект Кадырова, и я ныряю в печально знаменитый тоннель Минутка и попадаю на не менее печально знаменитую площадь Минутка. Хотел остановиться на минутку, почтить память погибших здесь ребят, но поток машин увлекает на выезд на Аргун, Гудермес…

Стемнело, в Кошкельды вижу справа гостиницу, в которой и встаём на ночлег. На ресепшене – бородатый мужик. На вопрос – где бы тут пивка купить поблизости, следует ответ, что Чечня – мусульманская республика, спиртное запрещено! «Но это же Россия!», – обескуражено восклицаю я. «У нас нельзя! Вон дальше по трассе в 5-ти км за речкой Дагестан, покупай там чего хочешь…».
Вот так. Мне и в голову не пришло, что не только в Марокко и Иране у меня с пивом облом получится…

Достопримечательности Дагестана. Сулакский каньон

Утром сразу за речкой Аксай – Дагестан и вывески «Бар», «Пивная», «Вино-водка»… 🙂 Проехав Хасавюрт (грязь, мусор, старые дома, не сравнить с Грозным-Гудермесом), в Кизилюрте сворачиваю направо к нашей первой достопримечательности – Сулакскому каньону.

Это каньон в долине реки Сулак, один из самых глубоких в мире. Его протяжённость – 53 километра, глубина достигает 1920 метров, что на 120 метров глубже знаменитого Большого каньона в США. По глубине уступает лишь каньону Котауси в Перу.
Дух захватывает, когда смотришь со смотровой площадки на всю эту красоту – бирюзовую реку далеко внизу, игрушечные домики села внизу на том берегу, ширь Чиркейского водохранилища слева…

Достопримечательности Дагестана. Сарыкумский бархан

Вернувшись на трассу, через 40 км в Коркмаскала сворачиваем опять направо – посмотреть Сарыкумский бархан. Это самый крупный одиночный бархан в Европе, его высота примерно 250-260 метров (это примерно 55-этажный небоскрёб), а площадь в 3 раза больше территории Монако или равна суммарной площади 845 футбольных полей. Гора сложена из мелкозернистого песка золотистого цвета, издалека странно смотрящаяся среди обычной зелёной степи.

Просёлок к бархану упирается в железную дорогу на Буйнакск с разрушенным-разграбленным в 1992м зданием маленького вокзальчика.

Здесь базируется московская экспедиция по изучению бархана. Поразили свободно и безбоязненно разгуливающие рядом с людьми дикие фазаны – петух и курочка… Тут же рядом минизоопарк с представителями животного мира бархана – соколы, песчаный кот, сова, черепахи…
Полюбовавшись на всё это, на сам бархан не полезли, лично мне хватило позапрошлогодних впечатлений от подъёма на дюну Пила под французским Аркашоном 🙂

Достопримечательности Дагестана. Крепость Нарын-Кала

На трассе уходим на объездную Махачкалы и вдоль берега Каспия едем до Дербента, в котором хотели осмотреть крепость Нарын-Кала. Но подъезд к её входу наверху так запутан, что навигатор напрочь отказался нас вести, и я, потыркавшись туда-сюда, узнаю дорогу старым добрым способом – языком. 🙂

После этого пытаюсь на узкой улице развернуться через осевую («Тут все так делают, нет никого…») – и мне в бок чуть не приезжает гаишный патруль 🙁
Офигев от такой наглости, мне в матюгальник командуют «Follow me» 🙁 и после переговоров мой карман облегчается ещё на 4 тыс. руб., но зато подробно объяснив, как проехать к воротам крепости. 🙂
Забегая вперёд скажу, что на этом за всё путешествие моё общение с российскими гибддшниками закончилось. А про иранских я расскажу далее. 🙂

Да, а в саму крепость мы не пошли, ограничившись осмотром её снаружи и попив кофе на смотровой площадке перед входом…

Персидская кругосветка. Азербайджан

Через 60 км после Дербента – граница с Азербайджаном. За два часа её прохождения пришлось побегать, оформляя необходимые документы, и пропуская крупные вещи через рентген. Тут же меняем деньги, переводим часы на час вперёд и въезжаем в нашу бывшую республику.

От границы азеры строят до Баку автобан, а пока едем по старой дороге на Губу, после которой встаём на четырёх-полоску с разделилкой и с довольно фиговым покрытием… Уже по-тёмному въезжаем в Сумгаит и долго ищем отель. Наконец таксист подсказывает нам, и мы заселяемся в отель с видом на море…

Утром в Баку, но сначала заезжаем на Апшерон посмотреть на огненную гору Янар-Даг. Заплатив по два маната, видим, что смотреть особо нечего, и едем в центр Баку.

В столице встаю около Центра Гейдара Алиева, знаменитом «здании без углов», построенном ирако-британской архитекторшей Захой Хадид в 2012 году.

Я обошёл всё здание, восхищаясь его необычностью и красотой.

Возвращаясь к машине, сфотографировался с бакинскими таксистами, разъезжающими на лондонских «такси-кэбах». Предлагали сделать моё фото за рулём этого чуда, но я 20 лет назад в Лондоне накатался на них – отказался. 🙂

Потом поехали на бакинский фуникулёр, смотреть на Баку сверху. Припарковавшись прямо перед входом (подъём – 1 манат с носа), уселись в вагончик и поползли наверх. Верхняя станция оказалась почти рядом с «Языками пламени» – знаменитыми 3-мя небоскрёбами необычной красивой формы, за что их так и прозвали.

Полюбовавшись на Баку и его бухту, съехали вниз (опять за 1 манат) и поехали на выезд из города смотреть огромный грязевой вулкан, но запутавшись в просёлках среди бесконечных нефтекачалок, каких-то свалок, бараков, плюнули и вернулись на трассу.

На заправке в Билясуваре глянул на карту, а здесь до Ирана всего-то 19 км, а до нашего перехода в Астаре ещё больше ста! Может, здесь въедем? Но местные быстро охладили наш пыл: «Здесь только грузовики пускают и местных, кто в Нахичевань едет, через Армению-то граница закрыта». Заодно, кстати, указали мне на шишку на правом заднем колесе. Ладно, поехали как надо – через Ленкорань на Астару, где и остановились в маленьком симпатичном отельчике «Astara Hotel». Завтра с утра в Иран, до него всего-то 4 км.

Персидская кругосветка. Азербайджано-иранская граница

Утром на азербайджанской таможне ко мне подошёл мужик, сказал, что он представитель той самой иранской фирмы по оформлению въезда иностранных авто, посмотрел мои документы и сказал что «там» нас встретят.

Пройдя таможню, пересекли мост-границу через речку Астарачай и въехали на иранскую таможню. Действительно, ко мне тут же по имени обратился мужик представитель фирмы и не отходил от меня, пока погранцы осматривали машину и вопрошали, что у меня в канистрах. А там всего лишь наша святая саровская вода. 🙂

Мужик проводил меня на стоянку возле фирмы и повёл меня в офис. И вот тут началось по-восточному неторопливое оформление… Хотя они это объясняли «слишком медленным интернетом». Заняло это почти 4 часа! Под конец хозяин фирмы обнимал меня за плечи, называл «братом» (по-русски понимали почти все работники), но сказал, чтобы обратно я возвращался опять через эту астаринскую таможню. Я отказался, ведь я планировал выезжать из Ирана в Армению, на что он ответствовал, что это уже будет считаться транзитом, а по их правилам на транзит даётся всего 4 дня: «Ведь вам этого же мало будет?». Пришлось согласиться.

В процессе ожидания хозяин вызвонил какого-то мужика, который обменял нам наши евро на их риалы по совершенно непонятному мне до сих пор курсу: если банковский курс составлял 49-50 тыс. риалов за 1 евро, то он нам поменял по курсу… 72 тыс. риалов за евро! Обменяв 200 евро, я получил внушительную пачку денег в 14,4 миллиона риалов! 🙂 И потом там я менял евро почти по такому же курсу. Почему так – непонятно…

После этого к машине подошли мужики, открыли капот и опечатали двигатель! На мой вопрос «Зачем?» ответили: «Чтобы двигатель не продали-поменяли». Я изумился не только этому, но и тому, КАК они опечатали двигатель – приклеили какую-то голубую пластмассовую коробочку на кожух выпускного коллектора, пропустив выходящий из неё металлический тросик через ушко рыма для подъёма двигателя! Как бы это помешало мифическому вытаскиванию движка – осталось непонятным 🙂

Потом у меня изъяли в залог Свидетельство о Регистрации ТС (!), выдав распечатанный на А4 лист с совершенно непонятным мне текстом на фарси («это взамен СР»), опять же изъяли у меня 140 евро за свои услуги, проводили за ворота таможни и пожелали скорой встречи на обратном пути 🙂

Как бы вы представили все эти условия и процедуры при пересечении границы с шенгеном? 🙂

Кстати, в процессе ожидания на стоянке прямо по соседству с моей машиной припарковался чёрный «мерс» с грузинскими номерами, к нему подошли трое толстых важных иранцев, и пошёл оживлённый торг с пробной поездкой по стоянке. Вот вам и запрет на продажу авто иностранцами! 🙂

Персидская кругосветка. Деревня Масуле

Выехав за пределы таможни, тут же переводим часы ещё на полчаса вперёд, и я отправляю домой смс с радостной вестью: «Наконец-то мы в Иране!». Как потом оказалось, это было последнее известие от нас за всё путешествие по Ирану – мне и в голову не пришло ещё дома поинтересоваться, как в Иране с мобильной связью? Оказалось, что с территории исламской республики звонки и смс в другие страны запрещены! Я даже симку иранскую купил – бесполезно…

Как потом выяснилось, мои дети и знакомые, потеряв нас на долгие десять дней, не на шутку встревожились и звонили в иранское посольство в Москве…
Мы же, пока не подозревая об этом, едем по прекрасным полупустым иранским дорогам вдоль берега Каспия к первому интересному пункту нашей культурной программы – горной деревне Масуле.

Она привлекает туристов необычной архитектурой – все дома здесь построены в виде ярусов: крыши нижних домов становятся улицей для верхних. Учитывая, что местность традиционно утопает в туманной дымке, посещение Масуле запомнится сказочными пейзажами.

Масуле находится примерно на 1050 метров над уровнем моря, а диапазон высот в пределах деревни составляет порядка 100 метров. Из-за особенностей ландшафта местные жители стали строить дома таким необычным образом, образуя террасы. В деревне запрещено использование любых видов транспорта, что, безусловно, усложняет не только повседневную жизнь, но и сам процесс строительства.

Большинство домов в деревне двухэтажные, между постройками располагаются узкие лестницы, ведущие на верхние террасы. Основной строительный материал – дерево или глина, удивительно, что постройки настолько прочные, что крыши могут служить тротуарами.

Толпа машин, шлагбаум на въезде на дорожку вокруг деревни, куча народу – мы как раз попали на вечер четверга, начались иранские выходные…

Кое-как приткнув машину на крутом склоне дорожки, по примеру местных подложив под колёса камни, пошли пешком к водопаду за «околицей». Здесь впервые встретились с непосредственностью иранцев в выборе места для отдыха (потом мы к этому привыкли) – прямо на туристической дорожке, не обращая внимания на толпу, расстилается ковёр, ставится самовар, мангал, на подушки усаживается семья с ребятишками и начинается выходной отдых…

Персидская кругосветка. Как найти отель

С трудом выехав из деревни сквозь пробку машин на этих узеньких дорожках, едем в центр остана (провинции) Гилян – город Решт, где уже по-тёмному заселяемся в отель на нашу первую ночёвку в Иране.

Здесь надо рассказать, как я освоил технологию поиска отелей в Иране, где не только русского – английского не понимают, а их надписи непонятны нам. Ну вот разве поймёшь, что это отель? 🙂

Сразу оговорюсь, что иранцы на редкость дружелюбный и отзывчивый народ. Итак, въезжаю в город и ищу стоящую машину с водителем, такси или просто любую. Выхожу и говорю ему одно слово: «Отель?» Сначала водитель начинает объяснять на фарси, как проехать. Я развожу руками – не понимаю. Потом он начинает рисовать, поясняя надписями опять на фарси. Опять не понимаю. Всегда, подчёркиваю – всегда дело заканчивается тем, что он садится в машину и взмахом руки просит следовать за ним, показывая дорогу до отеля. Иногда это растягивается на километры…

Поначалу я не мог понять, почему они меня приводили к шикарным 4-х или 5-ти звёздочным отелям, но потом додумался заглянуть в распечатанный мной русско-иранский разговорник необходимых слов и обнаружил, что для них «отель» – это самая дорогая гостиница в городе! А более дешёвые называются «мехмунхане» или «мехмунсарай». 🙂

Впоследствии я всё равно говорил «отель», смотрел цены, и если было дорого, то на ресепшене просил карту города и просил показать на ней более дешёвые варианты. Кстати, почти везде на ресепшене персонал понимает по-английски.

Персидская кругосветка. Дорога Чалус

Но я отвлёкся. Итак, утром выехав из Решта вдоль берега моря, едем до города Чалус, где начинается одна из красивейших дорог мира (4-е место) – «Дорога Чалус», через горный хребет Эльбурс связывающая побережье Каспия с Тегераном.

Почти полторы сотни км петляющего полотна дороги с изумительными пейзажами, лесами, садами, горными реками и водопадами… А есть ещё тоннели и горное водохранилище с могучей дамбой.

Тегеран. Достопримечательности. Башня Азади (Башня Свободы)

Оценив эту красоту, по многочисленным многоуровневым развязкам въезжаем в столицу, Тегеран, и по одному из хайвэев едем в центр, к Башне Азади (Башня Свободы).

Памятник возвели в 1971 году на честь празднования 2500-летия персидской монархии (как известно, до 1935 года Иран назывался Персией, хотя иранцы всегда называли свою страну «Ираном», в остальном же мире оставалось общепринятым древнегреческое именование «Персия»). Высота башни Азади составляет 45 метров, и построена она в три этажа. Снаружи башня полностью отделана белым мрамором. Сквозь памятник ведёт сводчатый проход, который является типичным для давнего доисламского периода.

Хотел остановиться на круге вокруг Башни, погулять по прибашенному парку, но полиция гоняет остановившихся и я, притормозив, лишь сделал фото Башни и поехал дальше.

Тегеран. Достопримечательности. Американское посольство

Следующим пунктом было бывшее американское посольство. Не многие осведомлены об истории отношений Ирана и США, однако стоит только увидеть здание и территорию бывшего дипломатического представительства Америки в Тегеране, как всё становится понятно.

В ноябре 1979 года это место привлекло внимание всей мировой общественности, когда группа студентов из нескольких сотен человек, разоружив охрану посольства, совершила захват 66 его сотрудников, 52 из которых вышли на свободу только через 444 дня. Тогда же между Ираном и США были разорваны все дипломатические и консульские отношения.
Посольство всегда было известно под именем «американский рассадник шпионажа», хотя сегодня на его воротах находится вывеска с надписью «Сад-музей антивысокомерия».

Впрочем, не только её можно увидеть на наружных ограждениях посольского здания. Здесь и ещё вдоль значительного отрезка улицы выставлено настоящее политическое искусство – плакаты антиамериканского и антиизраильского содержания: залитая кровью статуя Свободы или она же, но с черепом вместо лица; Барак Обама в образе мусульманина-салафита; дьявол с подписью «Я люблю Израиль» и многое другое.

Кроме того, тут размещены обломки одного из американских армейских вертолётов, которые были посланы в Иран в апреле 1980 года с целью спасения заложников из посольства. Он потерпел крушение в песчаной буре, что стало одной из причин полного провала миссии Штатов.

До недавнего времени в оставленном посольстве располагался Корпус Стражей Исламской революции, а вход на территорию был запрещён. Теперь же учреждение официально открыто для посещения всеми желающими.

Иран. Дорожное

Хотелось бы побывать внутри, но была пятница, выходной, поэтому взяли курс на выезд из Тегерана на Persian Gulf Freeway, по которому через полторы сотни км приезжаем в Кум, центр одноимённой провинции, в котором и заселяемся в отель.

Кстати, дороги в Иране платные, но о ценах даже говорить не хочется – смешные, как в Монголии. 🙂 Да и цены на бензин – тоже, по-нашему 10 руб. за литр. Но вот найти АЗС – проблема. Вдоль трасс их почему-то просто нет, а в городах их ещё поискать надо, порой приходилось спрашивать. А вот расстояния между городами – по нескольку сотен километров, так что вопрос заправки иногда напрягал.

Исфахан. Мост Хаджу

Из Кума поехали в Исфахан, посмотреть знаменитый мост Хаджу. Своё название мост получил в честь одного из вельмож правящей в то время в Иране династии.
Инициатором возведения моста был шах Аббас II, который в 1650 году издал указ о начале строительных работ. Совсем скоро на месте старого моста появилось новое сооружение, через которое проходил известный всем Великий Шёлковый Путь.

Мост состоит из двух ярусов, из которых нижний предназначается для отдыха в боковых пристройках. Для удобства отдыхающих на мосту сооружены две восьмиугольные комнаты, в которых можно прекрасно провести время, любуясь окрестными пейзажами.

Сегодня этот большой арочный каменный мост выполняет несколько функций: моста, плотины для Заяде – реки, которую ещё называют Дарящая жизнь, и места для отдыха.
Только вот реки уже даже в конце мая нет, высохла (я снимаю с середины «реки»):

Язд. Зороастрийские Башни молчания

Из Исфахана через Наин приезжаем в Язд, один из наиболее древних городов Ирана и центр одноимённой провинции. На окраине города сохранились два странных сооружения – расположенные на вершинах двух гор каменные цилиндрические башни с плоской крышей. Что бы это могло быть? Для чего могли предназначаться эти сооружения? Крепости – нет, храмы – тоже мимо. А всё гораздо необычнее…

Культурное наследие эпохи зороастризма в Иране достаточно велико, а одними из ярких сооружений тех времён являются зороастрийские Башни молчания (или дахмы), которых сохранилось довольно много по всему Ирану. Башни Молчания являются древними погребальными сооружениями в зороастрийском религиозном обряде.

Дело в том, что, согласно вероучениям зороастрийцев, “нечистое” мёртвое тело человека не должно предаваться ни земле, ни огню – с целью соблюдения этого ритуала и строились башни. Эти сооружения из камня или кирпича возводились, как правило, в горах или на возвышенностях. На их плоских крышах на специальных решётках выкладывались трупы умерших людей, которые расклёвывали птицы-падальщики. А освобождённые кости ссыпались после этого в специальный колодец в центре плоской крыши. Внутри колодца кости продолжали тлеть и разрушаться, пока окончательные продукты их распада не смывались дождевой водой. Вот такой ритуал был у древних зороастрийцев.
«Трупная» площадка на крыше и колодец:

На окраине Йезда расположены две Башни молчания. Одна чуть повыше, другая – пониже. На каждую из двух башен можно подняться, я поднялся на ту, которая пониже (и то с остановками на передых). Колодцы хорошо сохранились в центре плоской крыши. С вершины башни открывается вид на новые кварталы Йезда, это уже совсем современный город с большим количеством новостроек.
А вокруг – горные хребты, окружающие плоскую пустыню.
На ночлег остановились в расположенном рядом с Башнями шикарном 4х звёздочном отеле Yazd Arg-E-Jadid Hotel.

Персидская кругосветка. Дорога в Шираз

Утром из Язда выезжаем в Шираз, по дороге в который нам предстоит посетить много древних достопримечательностей. Но сначала надо пересечь пустыню шириной километров 100. Песок, скалы, жара, чахлые кустики каких-то растений…

И лишь после неё попадаем в Пасаргады, первую столицу империи Ахеменидов, заложенную Киром II Великим в 546 году до нашей эры.

Самая главная достопримечательность здесь – это гробница основателя империи, персидского царя Кира Великого. Это кубическое сооружение из камня, на 6-и-ступенчатом постаменте, общей высотой 11 м. Кстати, он наряду с пирамидой Джосера в Египте послужил архитектурным прообразом щусевского мавзолея Ленина на Красной площади!

Кроме гробницы Кира здесь мало что сохранилось, хотя на территории 1,6 кв. км есть руины крепости и дворцов…

Иран. Покупка спирта

А на подъездной дороге к Пасаргады я наконец-то заметил аптеку и решил осуществить план алкоголизации нашего экипажа 🙂 В аптеке было пара-тройка покупателей и они с интересом наблюдали, как я пытаюсь объяснить аптекарю, что мне надо. Он не понимал таких очевидных слов, как «спирт», «медикал спиртус»… 🙂
Жестами я пытался показать, как я протираю место воображаемого укола, он приносил мне шприц… В общем, пантомима была бы долгой, если бы один из посетителей не догадался, и аптекарь принёс мне литровую бутыль спирта! 🙂 Я благородно замахал руками и показал, что мне хватит и половины, на что он закивал головой и через пару минут принёс мне… 100-граммовую бутылочку требуемого мной товара, с торжествующим видом наклеив на неё бумажку «Alcogol 70%»! 🙂

Сестра в машине сделала круглые глаза, когда я с гордостью предъявил ей купленный спирт: «Чего тут пить-то! На пару рюмок». А после моего рассказа покрутила пальцем у виска, сказав, что надо было всю бутыль покупать, нам бы её на весь Иран и хватило бы 🙂
Вот так бесславно завершилась первая и она же последняя попытка покупки алкоголя в Иране 🙂

Персидская кругосветка. Гробницы Дария и Ксеркса

За Пасаргадами недалеко находится величественный скальный некрополь Накше-Рустам – место захоронения великих персидских царей династии Ахеменидов: Дария I, Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. Это четыре огромные гробницы, высеченные в отвесной скале. Гробницы имеют форму креста размером 19 на 23 метра. Их окружают крупные барельефы.

Здесь же находится Куб Заратустры – храм огня. Это прямоугольное здание с небольшим внутренним помещением. Хотя точное назначение этой постройки неизвестно.
Попасть внутрь гробниц и храма огня нельзя, они закрыты, а входной билет в некрополь даёт возможность увидеть эти гробницы только снаружи.

Персидская кругосветка. Персеполь

Чуть дальше по дороге на Персеполь прямо у дороги находится маленький некрополь Накше-Раджаб, интересный своими барельефами.

Через пару километров попадаем к проходной на территорию Персеполя, столицу Древней Персии, заложенную Дарием, достроенную Ксерксом и разрушенную Александром Македонским. Сохранилось от былого великолепия немного, но то, что осталось, впечатляет. Руины Персеполя – один из важнейших памятников древней истории Ирана, туристический символ Шираза, это место стоит посетить.
Персеполь находится в пустыне, около 65 км к северо-востоку от Шираза. Город расположен на прямоугольной террасе размерами 300х500 м и высотой 13 м, которая примыкает к горе. На террасу ведёт парадная каменная лестница.

В Персеполе сохранилось, однако, довольно много: «Врата всех стран» – главный вход в древний город, украшенный четырьмя каменными человекобыками; «Ападана» – главный дворец Персеполя. От него остались отдельные 20-метровые колонны и многочисленные настенные барельефы, причём без повреждений. А также остатки «Дворца 100 колонн» и дворцов Дария и Артаксеркса.

В горе над городом высечены гробницы царей Артаксеркса II и III. Вход внутрь усыпальниц закрыт, но с видовой площадки у гробниц открывается великолепная панорама Персеполя.
Нагулявшись по Персеполису по жаре, маленько охолонули под кондиционером в проходной у охранников и поехали в Шираз.

Персидская кругосветка. Шираз

Шираз известен как город поэтов, цветов и вина. Это родина плеяды выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана: Хафиза, Саади и других. Он славится своим относительно мягким климатом и обилием зелени на улицах. Также город знаменит своими оазисами, устроенными в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств.

Одной из достопримечательностей Шираза является мавзолей Шах-Черах. “Шах-Черах” переводится с персидского как “Князь Света”. Мавзолей был построен в четырнадцатом веке и с самого дня своего основания превратился в святыню. Сейчас это одно из красивейших зданий во всём городе.

Снаружи эта мечеть-мавзолей выглядит вполне обычно, однако интерьер мечети просто невообразимо красив! Внутренние стены богато украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами, а купол полностью покрыт зеркалами и цветным стеклом, поэтому в народе за Шах-Черах прочно закрепилось название “Зеркальная мечеть”.

Мусульмане-шииты ревностно оберегают свою святыню – даже чтобы войти во внутренний двор, где находится Шах-Черах, туристов обыскивают, а женщин обязывают одеть чадру. Войдя во внутренний двор, шедший за нами охранник преградил нам дорогу к мавзолею-мечети, сказав, что вход туда немусульманам запрещён. Пожав плечами, мы кинули взгляд на эту невзрачную снаружи святыню, развернулись и ушли оттуда. А ведь раньше внутрь пускали всех, и даже фотографировать можно было…

Обменяв у охранника очередную сотню евро, покрутились по городу и остановились на ночлег в небольшом отельчике.

Персидская кругосветка. Бендер-Аббас

А утром нас ждал большой перегон почти в 600 км из Шираза до берега Персидского залива, в порт Бендер-Аббаса. Ничем особенным этот отрезок пути не запомнился – отличная, как всегда, дорога, горные пейзажи, привычное отсутствие заправок… В итоге на последних каплях бензина добрались-таки до заправки в Бендер-Аббасе и сразу поехали в порт. Шахид Бахонар Порт:

Персидская кругосветка. Как попасть на паром в Шарджу

В порту у меня было два дела: поставить машину на платную стоянку на три дня и купить два пассажирских билета на паром до Шарджи. Простые вроде дела, но как оказалось, это почти невыполнимая задача! «Восток – дело тонкое!»

В зале ожидания порта меня никто не понимал! Охранник, с кем я вроде законтачился на пальцах и жестах, выдержал с полчаса и куда-то испарился. Кассир вообще отказался продавать мне билеты, как только увидел иностранные паспорта… Куда пристроить машину вообще непонятно… В итоге через пару часов нервотрёпки мне написали на бумажке фамилию человека, который понимает по-английски и пальцем указали где его искать. Он оказался в соседнем здании и согласился мне помочь в моих двух делах – «Подождите».

С истинно восточной неторопливостью он ещё минут 40 трепался по двум телефонам, пока не соизволил обратить на меня внимание. Подошли к моей машине, он помог сестре вытащить вещи в зал ожидания, потом сел ко мне и мы поехали, как я думал, на стоянку ставить машину. Машину мы поставили, но сбоку перед шлагбаумом на стоянку: «Туда вам нельзя, таможенная зона!» Подошёл какой-то мужик, на ломаном русском сказал, что у меня будут проблемы с машиной, но мой человек на это махнул рукой и повёл меня обратно в свой офис оформлять билеты на паром.

Опять куда-то звонил, что-то выяснял, а уже темнеет, и паром почти через пару часов отходит… Мне уже как-то неуютно становится, да и местные деньги у меня закончились, евро остались… И когда он выкатил мне цены за билеты в пересчёте на евро, я резко выдохнул: «Извините, в ОАЭ мы в следующем году лучше на самолёте слетаем, если захотим! Верните наши паспорта, спасибо вам за беспокойство, мне больше ничего от вас не нужно».

Забрал документы и уже по-тёмному побежал к шлагбауму забирать машину, пока и с ней проблем не возникло. Подъезжаю к залу ожидания, иду к ждущей на вещах сестре, беру сумки: «На хрен всё это, поехали отсюда нафиг!» и под светом уличных фонарей едем в город искать отель. Нашли, заселились, и вот тут ей-богу пригодилась бы та бутыль со спиртом – хоть немножко стресс снять 🙂

Персидская кругосветка. Вдоль Персидского залива

А утром нам предстояло по прибрежному шоссе ехать вдоль всего Персидского залива, а он протяжённостью 900 км! Сегодня хорошо бы хоть за Бушер заехать… Но как известно, человек предполагает, а бог располагает…
Едем мы по трассе, любуемся слева синевой Залива, промахиваем прибрежные городки, обедаем в придорожном ресторанчике, где-то с трассы съезжаю прямо на совершенно безлюдный пляж и наконец-то мочу ноги в Индийском океане! 🙂 Лепота!

Въезжаем в прибрежный нефтеносный район – огромное количество труб с факелами сжигаемого попутного газа. И так жара несусветная, датчик показывает почти 45 в тени, а тут ещё и факела 🙂

Персидская кругосветка. Иранский шиномонтаж

И где-то километров за 150-200 до Бушера в самое пекло у меня спускает левое заднее колесо. То самое, которому досталось в Монголии – 4 заплаты на нём. Фигня, сейчас запаску поставлю…

Как же я был самоуверен! Выгрузил из багажника вещи, достал запаску, домкрат, ключи и начал домкратить машину. Вот тут и началось… Моментально весь мокрый, в глазах от жары поплыло, поливаю голову водой из полторашки – а она тоже под 40 градусов! Беру баллонный ключ – и тут же получаю ожог ладони! На капоте натурально можно яичницу без сковороды жарить! 🙂
В общем, машину я кое-как поддомкратил, а вот отвернуть закрученные на шиномонтаже гайковёртом гайки не получилось – аж ключ у меня винтом пошёл…

Чувствую, в глазах темнеет, машу рукой сестре (ей тоже нехорошо): «Садимся в машину!». Заползаем в раскалённый салон поддомкраченной машины, я завожу двигатель, врубаю на полный холод кондиционер, закрываю стекла и ждём… Через пару минут начинает отпускать, а ещё через пяток появляется ясность мысли и желание поменять-таки это чёртово колесо.

Вылезаю из машины и голосую. Тут же останавливается древний, но ухоженный самосвал «Мерседес», наверное, 70-х годов выпуска (их там полно). Показываю водиле ключ, он лишь усмехается и руками показывает, какого размера у него ключи. 🙂

Но тут же останавливается новенький «Пежо-406», из него выходят трое мужиков, врубаются в ситуацию, достают их штатный баллонник и ударом ноги страгивают все гайки моего колеса.

Я благодарю, все уезжают, осталась малость – поставить запаску. На это тоже ушла куча времени и усилий, но всё когда-нибудь кончается, и вот мы под живительную в прямом смысле этого слова прохладу кондея катим дальше.

Но как оказалось, на этом наши беды не закончились! Через сотню км вдруг резко стал подпрыгивать и вилять зад машины. Остановился, осмотрел колёса – шишка на правом заднем стала больше. Ага, вот оно! И мы, медленно и печально подпрыгивая, едем до ближайшего нас. пункта, благо он оказался довольно рядом. Нам показывают шиномонтаж и я заруливаю туда.

Вытаскиваю из салона спущенное колесо, весёлый персиянин тут же разбортировал его и вынес ему вердикт: «Финиш!» Я указываю ему на шишку на боковине правого заднего колеса, вердикт тот же: «Финиш!» Поддомкратив зад машины, он снял его, разбортировал и отправил вслед за первым. Потом снял поставленную мной с таким трудом запаску и показал мне истинную причину подпрыгивания – огромная шишка на самом протекторе! Последовал уже привычный вердикт: «Финиш!», и третье колесо отправилось вслед за первыми двумя…
Так за пару часов я лишился сразу трёх колёс! 🙁

Неунывающий шиномонтажник тронул меня за рукав и, произнеся «ФабрИк?», показывает мне на магазин шин через дорогу. Чувствуя неподъёмные траты, я отрицательно мотнул головой и показал на его груду бэушных колёс, которых всегда полно на любом шиномонтаже. Он полез раскапывать свои залежи и поочереди выкатил мне три колеса моего размера. Все три разных фирм, одно практически совсем новое…

Сбортировав, накачав и установив их мне на машину, он жизнерадостно указал на шланг, предложив ещё и машину помыть. А, кутить так кутить – давай!
В общем, за всё хозяин шиномонтажа написал мне цену всего лишь в 3 миллиона иранских риалов! По-нашему это 3 тысячи рублей! Отдыхавшая в комнате под кондиционером сестра подарила им ещё и пачку понравившихся им сигарет «Союз-Аполлон» и мы под закатное солнце на чистой машине тихо и плавно поехали в недалёкий уже Бушер искать очередной отель…

Персидская кругосветка. Купание в Индийском океане

Утром, выехав из Бушера, соображаю, что до конца Залива осталось каких-то 200 км, а я ещё так и не искупался в нём! На примете у меня был замеченный на гугловских космоснимках посёлочек Имам Хасан с обустроенным пляжем, почти в конце Залива. Доехав до него, сворачиваю с трассы, выезжаю на песчаный пляж – ни души! Раздеваюсь и иду в океан. Идти пришлось метров 50, пока появилась возможность нырнуть. Н-да, а вода-то почти как воздух, градусов 35!..

Так и не получив ожидаемого чувства свежести, вылезаю и иду к кранам с пресной водой. В общем, никакого удовольствия от купания я не получил. Одеваюсь и выезжаю на трассу.

Персидская кругосветка. Ещё достопримечательности

Наконец-то после долгого перерыва впереди осмотр очередной достопримечательности – «Огненная гора» Таш-Кух. До неё пришлось добираться какими-то «колхозными» дорожками. В полном безлюдье, в глуши, посмотрел я на эту «достопримечательность», сравнил её с азербайджанской Янар-Даг – азеровская лучше, там хоть обустроено… Плюнул, развернулся и поехал в сторону города Шуш, ранее носивший имя Сузы, один из древнейших городов мира, упоминаемый ещё в Библии как столица царства Элам.

Но по дороге решил осмотреть зиккурат Чога-Зембиль на территории древнего шумерского города Дурунташ. Храм-зиккурат имеет пирамидообразную многоступенчатую форму и построен шумерами в 1250 году до н.э. в честь своих богов. Как и город, зиккурат был разрушен 2600 лет назад знаменитым ассирийским царём Ашшурбанапалом. Сейчас зиккурат восстанавливается. Я обошёл его весь, не переставая удивляться – на кой чёрт в этой безжизненной пустыне надо было возводить город, затратив столько труда, в стороне от протекающей недалеко реки?!

Приехав в расположенный в 45 км далее Шуш, заселились в отель, чтобы утром посетить музейный археокомплекс этого древнейшего города, много раз переходивший из рук в руки разных царей-завоевателей…
Но подъехав утром к воротам музея, выяснилось, что комплекс открывается для посетителей только в 14 часов! Терять полдня в ожидании открытия не имело смысла, и мы с расстроенными чувствами поехали дальше…

Персидская кругосветка. «Бехистунская надпись»

Проехав Хорремабад, приезжаем в маленькое сейчас поселение Бисотун, находящееся на древнем торговом пути, соединявшем Иранское нагорье с Месопотамией (если точнее, то Экбатану, совр. Хамадан, с Вавилоном). Здесь находится целый археологический комплекс, главным объектом которого является «Бехистунская надпись».

Бехистунская надпись – это высеченные на скале клинописная надпись на трёх языках (древнеперсидском, эламском и вавилонском) и скальное рельефное изображение, общей высотой 7 метров и шириной 22 метра. Древний текст посвящён событиям, произошедшим в 523-521 гг. до н.э. в Персидском царстве.
Именно древнеперсидский вариант позволил расшифровать всю надпись, полная расшифровка которой длилась с 1835 аж по 1948 годы!

Всю эту красоту мне увидеть не довелось, т.к. надпись высечена на высоте 105 метров (!, хотя к ней лестница есть), скрыта реставрационными лесами и находится в конце дорожки, проложенной мимо других интересных объектов: высеченной на высоте 2-3 метров фигуры полулежащего Геркулеса с чашей в руке; далее его же якобы пещеры, потом ещё какой-то монументальной высеченной надписи на скале, а напротив всего этого – красивое Бисотунское озерцо.
Как-то даже не верится, что это Геркулес 🙂

Прошагав туда-сюда по жаре с обязательной бутылочкой воды в руке почти всю эту археодорожку, вернулись к машине и поехали дальше.

Персидская кругосветка. Еда и питьё

Но уже вечереет, и мы останавливаемся в отельчике в Сенендеже, адм. центре провинции Иранский Курдистан, недалеко от границы с Иракским Курдистаном.

Улица, на которой расположен отель – настоящий восточный базар: толпы народа, оглушительные крики зазывал, товар, разложенный прямо под ногами у прохожих… Я с интересом ходил по этому бедламу – мне всего-то надо было полторашку иранского безалкогольного питья купить. 🙂

Кстати, опять отвлекусь на очередное пояснение: как я, не зная языка, заказывал еду в иранских ресторанчиках. А всё просто – я знал всего лишь одно известное слово «Кебаб». 🙂 Произнеся его при заказе, мы на каждого получали, как там принято: небольшую плошку горячего какого-то «борща», огромную порцию риса с самим кебабом (2 длинные мясные котлеты), обязательно одну огромную чищеную луковицу, немного белой и красной капусты, листья салата, чашку воды с долькой лимона (для ополаскивания пальцев), ну и хлеб – лаваш…

Хоть я и не большой любитель риса у нас, а вот в Иране рис мне очень понравился! Длинный, белый и жёлтый, вкусный… Я ел его без лаваша и съедал всю свою огромную порцию, да ещё то, что не смогла осилить сестра 🙂

Персидская кругосветка. Солёное озеро Урмия и деревня Кандован

Утром едем смотреть крупнейшее в Иране солёное озеро Урмия. Поперёк него проложена дамба с мостом, с которой мы и оглядывали знакомые мне по Баскунчаку белые просторы… По свободной от соли воде на лодках катают желающих.

Переехав на другой берег озера, едем смотреть последнюю нашу иранскую достопримечательность – горную деревню Кандован, что в переводе означает «пчелиные ульи». Это что-то типа Гёрёмё в турецкой Каппадокии – жилища внутри вулканических конусов-образований. Таким образом местное население 700 лет назад спасалось от монгольских завоевателей.

Сейчас здесь живут около 1000 жителей, но количество туристов и их машин – неописуемо! Я еле протискивался между машинами, вспоминая первую посещённую нами в Иране деревню, Масуле, – такое же столпотворение…
Выбравшись из этого муравейника, едем в Тебриз искать отель для последней нашей иранской ночёвки.

Иран. Дорожная полиция

И опять отвлекусь на обещанный мной в начале рассказ об иранских гаишников. Они меня раз 5 останавливали за скорость. Измеряют они её прибором, здорово похожим на геодезический теодолит – та же тренога, та же поза при работе. 🙂 Сначала я действительно не понимал, чего они хотят. После традиционных «Россия!», «Путин!» и «футбол!» и показа моих прав, следовала «непереводимая игра слов» и пантомима, неизменно заканчивающаяся маханием рукой: «Езжай с богом!» 🙂

Вот такие «посты ДПС» на иранских дорогах:

Последний раз, однако, попался какой-то настырный. Несмотря на отмашку его командира, типа пускай едет, он начал произносить непонятное слово «мани» и тереть пальцами 🙂 Но я сделал квадратные глаза, пожал плечами: «Моя твоя всё равно не понимай!» Как же здорово не знать местный язык! 🙂

Северный Иран

Из Тебриза по плану поездки мы должны были выезжать из Ирана в Армению, но ведь нас обязали вернуться в Астару за взятым в залог СР («техпаспортом»), поэтому мы взяли курс на Ардебиль, чтобы из него по живописной Хейранской дороге приехать в Астару.

Дорога названа по имени ущелья Хейран, по которому протекает пограничная река Астарачай. Крутые склоны гор, по которым идёт дорога, находятся не так далеко от моря, так что туманы здесь обычное дело. Дорога напоминает «Дорогу Чалус», по которой мы от Каспия ехали в Тегеран – те же горы, ущелья, речки, серпантины, базары на уширениях дороги, пейзажи…

Здесь нужно сказать, что северный Иран – вообще штука особенная. Своим зелёным ландшафтом он совершенно не похож на всю остальную часть страны. По этой причине северные провинции (останы) Ирана, такие, как Гилян и Ардебиль, являются очень популярным местом отдыха иранцев – они спасаются здесь от летней жары. Многие состоятельные граждане имеют здесь свои “виллы”.

Персидская кругосветка. Снова иранская граница

И наконец, мы опять въезжаем в Астару. Сразу еду на таможню, заезжаю, и меня зовут в вагончик платить за бензин. Это ещё одна иранская пограничная примочка – при выезде на авто ты обязан заплатить за дешёвый иранский бензин. Причём деньги берут за полный бак, независимо от того, сколько в нём на самом деле. Поэтому при выезде из Ирана лучше заправиться под завязку.

Но я-то не собираюсь выезжать из Ирана! Дело в том, что я не оставил надежды покинуть Иран через армянскую границу. Иначе мне до Армении надо будет ехать всем Азербайджаном и через Грузию въезжать в Армению. Ведь Армения, граничащая с черырьмя государствами (Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией), имеет закрытые границы с двумя из них, сами догадайтесь с какими…

Кончилось тем, что из «бензинового» вагончика меня выпроводили до знакомого мне офиса вымогателя денег, где томилось в ожидании меня моё СР. 🙁

Где-то через час подошёл хозяин фирмы, заулыбался, обнял меня: «Брат, ты вернулся!», но, услышав моё пожелание вернуться в Иран для выезда в Армению, помрачнел и сообщил «пренеприятное известие»: «Это будет опять въезд в Иран и опять с такой же оплатой!» «Да я же из Ирана ещё и не выезжал!», «Всё равно, хоть это и будет транзит».

Персидская кругосветка. Снова Азербайджан

Посоветовавшись с сестрой, решил плюнуть на Иран и лишних 350 км круга, выехали в азербайджанскую Астару и опять заселились в знакомом маленьком отельчике «Astara Hotel», переведя часы на полчаса назад.
Но перед этим на азеровской таможне мы получили досмотр авто по полной – они сами вытащили из машины абсолютно всё, и на рентген. Даже бутылки с водой! Запустили собаку-овчарку, обнюхавшую всю машину (в салоне она даже тапочек не одевала, 🙂 на яме машину осмотрели снизу:

– А почему у вас на днище свежий участок антикора? (!)
– Да это на ТО мне повреждённый участок закрасили.
– В Иране?
– Да у нас, в Нижнем Новгороде!

В общем, ничего не нашли. Вернее, нашли – ранее утерянный сестрой ключ от чего-то там 🙂
И вот утром из Астары поехали мы назад опять до Билясувара, по пути остановившись на берегу Каспия – хоть ноги в нём помочить. 🙂

За Билясуваром уходим налево на «срезку» на Евлах и попадаем почти на 50-километровый участок отвратительного пыльного грейдера…
За Евлахом выходим на отличную трассу М1 Баку-Гянджа-граница с Грузией, на которую и приезжаем уже под вечер.

Персидская кругосветка. Армения, озеро Севан

Въезжаем в Грузию, проезжаем по ней 45 км и выезжаем из неё в Армению через погранпереход Садахло-Баграташен. И сразу после границы встаём на ночёвку в крохотном частном мотельчике на два номера.

Утром едем через периодически встречающиеся ремонтируемые участки довольно плохонькой дороги Тбилиси-Ванадзор. Вообще в Армении мне дороги не понравились, за исключением автобана по берегу Севана. После Ванадзора приезжаем в Дилижан, останавливаемся закупиться в магазине и неожиданно для себя покупаем бутылку 5-звёздочного армянского коньяку, в переводе на рубли, за… 100 руб!

Выезжаем на берег Севана на автобан, тут же у гаишников спрашиваю их мнение, где лучше остановиться, и они направляют нас на Полуостров – так они называют Севанский полуостров с монастырём Севанаванк.
Почти под монастырём прямо на берегу Севана заселяемся в двух-комнатный номер на первом этаже так я и не понял чего – отеля, дома, пансионата… А на втором этаже ресторан с открытой террасой.

До Севана – метров 10. Тут же и гидромотоциклы, и прогулочные катера, и шикарный вид с нашей террасы.

Пытался залезть в Севан искупаться – духу хватило только до колен. 🙁 Горное озеро, вода холодная. Но после оприходования отличного коньяка за 100 рублей, схватил ведро и, периодически забегая в озеро опять же до колен, вымыл машину после азеровского грейдера. 🙂
Так мы и провели полдня на Севане, попивая коньяк (сетуя, что «ну и дураки же мы все» – купили всего 1 бутылку), потом продегустировали по напёрстку всё, что было в винной лавке, съели по жареному сигу, выпили подаренную хозяином бутылку прекрасного гранатового вина (действительно отличная штука!)…

А утром покинули мы этот гостеприимный берег… Опять приехав в Дилижан, долго плутали по городу в поисках того магазина, где мы купили коньяк – не нашли, и поехали опять через Ванадзор, но уже на Степанаван и Ташир, купив-таки пару бутылок коньяка, но уже по 150 рублей :о) И то взяли последние…

Персидская кругосветка. Грузия

И опять въезжаем в Грузию, но уже через погранпереход Тогован-Гугути. Вот после этих Гугутей дорога и кончилась. Почти совсем… А по карте это трасса М6, с европейским номером Е117. А на самом деле – это почти 20 км заброшенной горной дорожки с ручьями прямо по дороге, огромными лужами, кусками обрушившейся горной породы посередине…

Махнув рукой обгонявшему нас полицейскому Мицубиси Л200, выяснил, что такая дорога до следующей деревни, Сафарло, в которой действительно началась нормальная дорога. Зачем только на Севане машину вчера мыл?.. 🙁

Дальше через Болниси и Марнеули приезжаем в Тбилиси, проезжаем его насквозь, и поднимаемся к монастырю Джвари. Любуемся великолепным открыточным видом на слияние Арагви и Куры, походили там по крохотному рыночку, попили кофе, и поехали по Военно-Грузинской дороге в Россию.

По пути перед Пасанаури полюбовались слиянием Белой и Чёрной Арагви, в Гудаури издали посмотрели на подъёмник, на котором в феврале случилась авария, подивились тому, что проезжая здесь 7 лет назад из Турции (см. «Черноморскую кругосветку»), народ был на Крестовом перевале, а у памятника «200 лет дружбы» тогда не было никого – а сейчас же всё с точностью наоборот…

Персидская кругосветка. Верхний Ларс

В итоге, как всегда, перед Верхним Ларсом уткнулись в обычную здесь очередь: раза в два длиннее из фур, а потом и в легковую. Но понравилась работа ФПС (ФедПогранСлужба) – на «УАЗ-буханке» с матюгальником наверху сначала от шлагбаума, а потом назад вдоль очереди гонят в хвост всех, кто лихо объехал очередь.

Один такой прогнанный от шлагбаума не хотел в хвост, а прямо перед моим носом хотел вклиниться в очередь. Подъехавший погранец пытался прогнать его, а джигит ни в какую… В конце концов погранец вышел из «буханки» («что, будешь со мной спорить?!»), подошёл к нему и отобрал у него паспорт: «Получишь его в конце очереди!» Пришлось местному джигиту разворачиваться… А нам от скуки это представление очень понравилось 🙂 Уже на погранконтроле услышал: «В легковой очереди 103 машины!»

В общем, через два часа въехали в Россию, перевели часы ещё на час назад, и во Владикавказе остановились в той же центральной гостинице «Владикавказ», как и 7 лет назад.

Персидская кругосветка. К Крымскому мосту

Здесь, поСМСившись со старшим сыном, выяснил, что они на двух машинах из Москвы едут в Крым. «А не посмотреть ли нам Крымский мост?», – вопросил я сестру. «А давай, бешеной собаке 7 вёрст не крюк!», – ответствовала она, и я срочно засел с навигатором менять обратный маршрут домой…

7 лет назад я здесь же предлагал своему экипажу (тогда с нами ещё и дочь моя была) отсюда съездить посмотреть Грозный, но как-то не сложилось, и с утра мы тогда поехали на Моздок…

Сейчас же утром выехали на Нальчик, Баксан, Пятигорск, Невинномысск, Армавир, Кропоткин. Здесь на мойке помыли машину от грузинских грязей, и свернули налево на Усть-Лабинск, объездную Краснодара, Крымск. В Натухаевской заехали к купившим здесь дом знакомым, но их не было, и мы в Анапе остановились на ночёвку в отеле.

Утром через Джигинку до Старотитаровской, за которой и начинается через весь Таманский полуостров отличнейший новенький автобан до Моста.
Едем по Мосту, вид на судоходную арку, слева строящийся ж/д мост:

Поразили масштабы строительства. Но не самого моста, а прибрежной инфраструктуры – там же раньше была голая степь, что на таманском, что на крымском берегах… А сейчас полным ходом идёт стройка АЗС, пунктов питания, развязок, ещё каких-то строений… Ползает строительная техника, работают краны, толпы строителей… Поневоле подумалось, что в России наверняка упал уровень безработицы. 🙂 И ещё – что вот куда после Чечни деньги вбухивают. А потом будут вбухивать в Сахалинский мост…

Персидская кругосветка. Крым

На крымском берегу созвонились с сыном, и встретились в Эльтигене. Я много раз здесь бывал, на месте высадки героического и трагичного Эльтигенского десанта в ноябре 1943 г…

Оказалось, молодёжь забронировала домики в пансионате «Белый Хутор» в Каменском на Азове у Арабатской Стрелки, а сейчас едет на экскурсию в Аджимушкайские каменоломни. Нам же они предложили ехать в пансионат и заселиться по соседству.
В «Белом Хуторе»:

Приехали, заселились, с подъехавшей потом нашей молодёжью выпили весь наш армянский коньяк, накупались в море, в бассейне, под пиво смотрели начало чемпионата мира по футболу в России… Остались на следующий день – надо же было хоть позагорать и накупаться, раз этого не получилось на Индийском океане 🙂

Персидская кругосветка. Итоги

А через день поздно утром выехали домой многократно езженым маршрутом – назад через Крымский мост, Темрюк, Тимашевск, Каневскую, Ростов и заночевали в Грай-Воронце.
Утром в Богучаре направо и через Калач, Новохопёрск, Уварово, Ниж. Ломов и Краснослободск вернулись в родной Саров…
Так завершилась очередная кругосветка, первая «одноглазая».

22 дня, 12100 км, 4 страны, 115 тыс. руб.
Валюты: азербайджанские манаты, иранские риалы, армянские драмы, грузинские лари.
Бензин: 16340 руб., 51 азер. манат, 3910000 иран. риалов, 16800 арм. драм, 10 груз. лари.

Сергей Никифоров (aka NSA65)