Мадейра 2012. Заключение

Заключительная часть рассказа о поездке на Мадейру, любезно предоставленная путешественником Андреем, aka Moreman.

Предыдущие части:

Камара ди Лобуш
(Câmara De Lobos, официальный сайт http://www.cm-camaradelobos.pt)

Камара ди Лобуш, по сути, является пригородом Фуншала. По via rápidas до него буквально несколько километров. Заглянуть сюда нужно обязательно. Как говорят, именно здесь, в маленькой бухте высадились первооткрыватели острова (возможная и более правдоподобная интерпретация – здесь жил один из первооткрывателей острова, João Gonçalves Zarco). Сам поселок довольно живописен и самобытен.
Честно говоря, не знаю, как правильно называть Камару ди Лобуш – город или поселок. С одной стороны, 3 августа 1996 года ему был присвоен официальный статус города, с другой – здесь живет всего около 16 тысяч человек. Думаю, оба названия могут быть правильными.

Опять же, никаких четких планов и направлений – со скоростной магистрали просто сворачиваем по указателю «Câmara De Lobos» и наобум спускаемся по извилистым и крутым улицам к океану. «Правило спуска», уже описанное в Фуншале, действует и здесь – мы выезжаем к самому центру, небольшой бухте (скорее всего, ошибаюсь, но вроде бы, она называется Caminho da Trincheira. В любом случае, это название можно вносить в навигатор, ибо рядом есть улица с одноименным названием и к бухте вы все равно приедете). Прямо рядом с бухтой есть большая площадка – стоянка автомобилей, но мы ставим машину прямо над площадкой (там есть несколько отдельных парковочных мест). Стоимость парковки – 1 евро в час, но сегодня воскресенье, поэтому парковка вообще бесплатна. Забираем рюкзаки и идем гулять.

Камара ди Лобуш – не лубочный, а настоящий рыбацкий городок:

На лодках, которые можно увидеть в бухте (называются xavelhas, “шавельяс”), рыбаки действительно выходят в океан и ловят рыбу. Многие из лодок раскрашены по-игрушечному ярко – вряд ли для привлечения туристов, просто рыбаки любят свои лодки и поддерживают их в хорошем состоянии, ведь для многих они являются основным средством производства. Лодки стоят на рейде бухты, или хранятся и ремонтируются непосредственно на берегу:

 

Рыболовные снасти (сети, лески) лежат тут же, без особого присмотра. Слышал, что кража рыболовных снастей считается среди местных тяжелым проступком, поэтому пресекается неотвратимо и жестко.
Местные рыбаки ловят несколько видов рыбы. Наиболее характерный и оригинальный – эшпада (espada) – черная (или угольная) рыба-сабля, по-английски Black Scabbardfish (на всякий случай, если в ресторане будет английское меню). Это традиционный рыбный деликатес на Мадейре:

Относится к глубоководным видам, обычно обитает на глубинах более километра. На таких глубинах ловля сетью невозможна, поэтому рыбу-саблю ловят на удочку с большой катушкой, к которой крепится длинная леска с крючками, наживка – мелко порезанные кусочки кальмара или осьминога. По ночам эта рыба поднимается на глубину в несколько сотен метров и ее становится легче поймать. Вообще, это относится ко многим видам рыбы – ловля осуществляется преимущественно ночью – так, что рано утром только что пойманный улов уже попадает на рынок.
Постарайтесь обязательно попробовать эту рыбу. Согласно исследованиям Общества сохранения морской среды (MCS, Marine Conservation Society), запасы этого вида не слишком велики и существует вероятность, что в ближайшем будущем вылов будет квотирован.

Во время нашего приезда, очевидно, был сезон вылова еще одной рыбы. На берегу, возле самой воды, висели и сушились гирлянды из растянутых тушек:

Думаю, такой способ заготовки (сушки) существует не одну сотню лет, но в наше время такая экспозиция – еще и отличная экспозиция для туристов. Я сначала подумал, что это и есть знаменитая bacalhau (треска), безумно популярная в Португалии и, в частности, на Мадейре именно в сушеном виде. Однако уточнил у местных – оказалось, эта рыба называется sapata – местный подвид катрана, короткошипой акулы. Ее также можно найти в меню местных ресторанов.

Профессия рыбака считается в Камара ди Лобуш самой уважаемой. Ежегодно 29 июня проводится фестиваль в честь праздника Святого Петра (праздник рыбака).
Но городок промышляет не только рыболовством. В его окрестностях много виноградников – поставщиков сырья для мадеры. А над гаванью можно увидеть террасы с растущими банановыми деревьями:

С холма над поселком открывается неплохой вид на бухту, если есть возможность – прогуляйтесь. На холм можно подняться по лестнице, называемой лестницей Черчилля.
Кстати, о Черчилле. Из путеводителя в путеводитель кочует факт, что в Камара ди Лобуш «рисовал пейзажи сам Черчилль», или даже в такой формулировке – «сюда любил приезжать…». Попробовал разобраться – открылась следующая правда:
Оказалось, накануне 1950 года прошлого века Сэр Уинстон страдал приступами депрессии (называемой Black Dog). Поскольку в Соединенном Королевстве проходила предвыборная компания, коллеги по Консервативной партии посчитали нужным скрыть от электората болезненное состояние Черчилля. Сэр Уинстон был отправлен с семьей на Мадейру, куда прибыл 2 января 1950 года, но уже 12 января вынужден был срочно уехать обратно (на эту дату в Великобритании были назначены Всеобщие выборы). Получается, он пробыл здесь всего лишь 10 дней, да еще и не вполне по доброй воле (какое там «любил приезжать…! )) Более того, некоторые источники утверждают, что Черчиль и рисовал-то всего один день, 8 января. Однако для поселка такого короткого визита оказалось достаточно, чтобы записать этот факт себе в актив. Здесь есть отель Черчилля (в котором он, возможно, останавливался), ресторан Черчилля (в котором он, возможно, обедал), а также мемориальная доска – на месте, где он, возможно, рисовал свои пейзажи.

В районе бухты есть несколько баров, где можно выпить что-нибудь прохладительное или горячительное, в зависимости от сезона (серьезную еду лучше поискать чуть дальше от бухты). Можно заказать кофе в местных вариантах – шинеза (chinesa, аналог американо с молоком) или гарото (garoto, аналог эспрессо с молоком) и продегустировать местные конфеты с фенхелем – ребузадуш де фунчо (rebuçados de funcho). Желаете что-либо покрепче – можно попробовать напиток под названием poncha. О нем я уже рассказывал, напомню, на всякий случай:
По названию и по ингредиентам похож на общеизвестный пунш, хотя преподносится как уникальный и свойственный только Мадейре. Это алкогольный коктейль, в оригинале – из рома, лимонного сока и патоки сахарного тростника (впоследствии, рецептура стала меняться: вместо лимонного сока применяется апельсиновый или сок маракуйи, вместо рома – водка, добавляется мед, и т.д.). Подается холодным. По местной традиции, poncha смешивается небольшой круглой палкой с фигурными лопатками, которую зажимают между двумя раскрытыми ладонями и придают вращательное движение. Какие-то шутники придумали оформить противоположный от лопаток конец палки в виде фаллоса – в таком виде эта елдовина и продается повсеместно на Мадейре в виде сувенира.
Помимо «пончи», местным деликатесом является коктейль «Nikita» – смесь ананасового мороженого или охлажденного ананасового сока с пивом, белым вином и сахаром. Ну, и уж совсем для гурманов – редкий местный напиток Pé de Cabra («козья нога» или «козье копыто») – смесь стаута и яичного желтка разбавляется мадерой и добавляется шоколад.

Мы прогулялись по мысу (справа от бухты), на траверзе которого увидели проходящий мимо привет из эпохи открытия Америки (знаю, что фраза «на траверзе мыса» некорректна, т.к. у неподвижного предмета траверза не бывает – но уж больно красивая фраза ))

Это реплика Санта-Марии, флагманского корабля экспедиции Колумба, построенная в реальном размере, максимально близко к оригиналу – специально для туристических прогулок вблизи острова. Место швартовки и покупки билетов – гавань Фуншала:
www.santamariadecolombo.com

Потом прошлись в западном направлении по набережной Passeio Marítimo de Câmara de Lobos. В конце набережной, перед небольшой футбольной площадкой обнаружился небольшой, но хороший пляж – чистый, с грибками-зонтиками от солнца. Галька красивого темного цвета как будто подтверждает вулканическое происхождение острова. Рядом, на открытой площадке между пляжем и футбольным полем, есть две душевые стойки – большая (можно залезть целиком) и маленькая (чтобы ополоснуть ноги).
Если не ошибаюсь, пляж называется Praia do Vigário. Чтобы на него попасть, нужно идти по нижнему ярусу набережной. Для лучшего понимания – следующий снимок, он сделан с пляжа, служащий поливает цветы с верхнего яруса:

Кстати, отсюда прекрасно видна еще одна достопримечательность Мадейры – Кабу (мыс) Жирао (Cabo Girão):

Рассказ о посещении этого мыса чуть ниже, но решение ехать туда мы приняли, наблюдая скалу именно с этого ракурса ))
С пляжа можно подняться наверх по лестнице – вы выходите сразу к площади у церкви (Igreja) Matriz de São Sebastião:

Если хотите закольцевать маршрут и выйти обратно к гавани – от церкви к ней ведет узенькая и симпатичная, как будто игрушечная, улица (Rua) São João de Deus. В одной из статей о Мадейре увидел интересное понимание ситуации: упомянутая улица ведет от гавани с ее ресторанами, барами и разными увеселительными заведениями – прямо к церкви, что очень удобно для не слишком отличающихся примерным поведением рыбаков: выпил, покурил, похулиганил (ну, и еще там всякие излишества) – и сразу в церковь, замаливать грехи:

Однако уже пора бы и пообедать. Помимо баров с напитками и легкими закусками, в центре Камара ди Лобуш есть несколько ресторанчиков – не слишком шикарных, но с неизменно хорошей кухней. Если же вы захотите посетить заведомо отличный ресторан, чтобы в полной мере насладиться морской кухней Мадейры, как она того заслуживает – с удовольствием рекомендую «Vila do Peixe» («Рыбный город»). Сайта не нашел, но адрес и координаты следующие: Rua Dr. João Abel de Freitas, 30-A, GPS: N32o38’57», W16o58’31»

Ресторан находится недалеко от гавани, нужно идти вверх метров 200. Большой выбор свежайшей рыбы и морепродуктов (эту фотографию уже выкладывал, но удержаться от повтора не могу):

Также, еще раз приведу названия рыб, указанные в меню над кухней (нечто вроде «предложения дня» – что наши рыбаки выловили для вас сегодня):

Любители и искушенные гурманы могут быть уверены, что рыбу здесь приготовят и подадут именно так, как это положено. Многие виды рыб могут приготовить тремя способами – гриль, жареная на углях или отварная, нужно лишь предупредить об этом официанта. В дополнение, в ресторане хорошая винная карта и красивый вид на гавань.
За такое удовольствие нужно (и можно) платить – как уже говорил, в этом ресторане у нас был самый весомый счет из всех, полученных в ресторанах за время этого путешествия. Тогда, помимо закусок и рыбного супа, в качестве основного блюда мы взяли большого палтуса (rodovalho) (он был просто восхитителен!) – это обошлось в 68,74 Евро (это с учетом 10%-го дисконта по купону из найденного путеводителя ))

Если вы предпочитаете мясо или просто хотите отдохнуть от рыбы – не проблема, у «Vila do Peixe» есть ресторан-близнец «Vila da Carne» («Мясной город»), который специализируется на мясной кухне и находится буквально в соседнем помещении, адрес практически тот же: Rua Dr. João Abel de Freitas, 30, координаты GPS те же: N32o38’57», W16o58’31». Эшпетаду (espetada – мясо на шпажке, местный аналог шашлыка), пиканью («Picanha»), ягнятину или стейк на камне вы там точно найдете. Мы там не были, но судя по «Рыбному городу», в «Мясном» с кухней тоже все должно быть отлично.

Ресторан удачно расположен наверху – на сытый желудок к парковке спускаться гораздо легче, нежели подниматься.
Из Камара ди Лобуш выбираемся по указателям на via rápidas – опять же, в направлении Ribeira Brava.

Cabo Girão
Кабу (мыс) Жирао

(честно говоря, не уверен в правильном русскоязычном написании названия мыса – Жирао или Жиран. Насколько мне объяснили, в португальском языке конечное «о» после «ã» в мужском роде (мыс – это “он”) дает этакое неявное «о», т.е. все-таки «Жирао». Заранее извиняюсь, если не прав).

Добравшимся до вершины Кабу Жирао должно быть приятно, что они побывали на второй по высоте прибрежной скале в Европе (или в мире – в зависимости от амбиций авторов путеводителей) – около 580 метров. Думаю, мнение более компетентных источников, что как минимум 5 морских утесов Европы имеют большую высоту, не должно стать слишком большим разочарованием.

От центра Камара ди Лобуш до Кабу Жирао около 2 км – это по прямой, но из-за сильных перепадов рельефа дорога на автомобиле будет гораздо длиннее.
Судя по карте, должен существовать вариант добраться до вершины Кабу Жирао непосредственно из Камара ди Лобуш, по местным дорожкам. При этом, я не совсем представляю, как ее точно найти, например, в навигаторе – этот путь не будет ни самым коротким, ни самым быстрым. Если сумеете достичь цели, вы вправе почувствовать себя супер-драйвером или супер-штурманом. Однако при этом варианте вы потеряете очень много времени (общее пройденное расстояние составит не меньше 12-15 км), плюс израсходуете много топлива – оно вам точно надо?
Думаю, лучше добираться на скалу со стороны, противоположной Камара ди Лобуш: нужно проехать по via rápidas километров 5 (в том числе, под самой скалой, по тоннелю с аналогичным названием, Cabo Girão), и свернуть по указателю направо. Дальнейшая дорога до вершины являет собой типичный образец местных дорог на Мадейре – стотысяч поворотов, настоящий слалом, и так – еще несколько километров до цели. Дорога проходит через какую-то деревеньку, дома кажутся нелепо прилепленными к ниспадающим террасам. На фото ниже Тойота не валяется в кювете – это такой крутой участок владения, на котором она паркуется:

Дорога к вершине выходит на большую парковку рядом со смотровой площадкой (Miradouro do Cabo Girão) – наверное, не нужно рассказывать, насколько красивый и захватывающий вид на окрестности открывается с нее. Смотровая площадка одновременно является минимагазином сувениров – продавцы ненавязчиво предлагают здесь свою продукцию, есть возможность купить что-то на память.
Любители экстремальных видов спорта, типа бейсджампинга или парапланеризма, используют смотровую площадку в качестве стартовой. Один из недавних прыжков с Кабу Жирао совершил Марио Пардо – разогнавшись на мотоцикле (интересующиеся могут найти в инете ролик по контексту “Mário Pardo @ Cabo Girão”).

Со смотровой площадки внизу можно увидеть небольшие участки культивированной земли, которые называются Фахас до Кабу Жирао (Fajãs de Cabo Girão), расположенные прямо у подножия (скала не обрывается непосредственно в океан). На них местные фермеры выращивают виноград. До 2003 года попасть сюда можно было только со стороны океана. Я все никак не мог понять, зачем было городить огород (в прямом смысле) здесь, когда можно найти пригодные для сельского хозяйства участки с гораздо более легким доступом. Оказалось, для растений здесь создаются уникальные климатические условия: за день скала, обращенная на юг, нагревается лучами солнца и сохраняет это тепло, поэтому ночью здесь значительно теплее, чем в других местах – за счет этого почва практически не остывает.
В 2003 году здесь была построена канатная дорога, которая облегчила доступ к участкам. Сейчас канатная дорога используется и фермерами – для дела, и туристами – для удовольствия. Найдите указатели «Teleférico» и прокатитесь, если хотите получить изрядную дозу адреналина. Дело в том, что в отличие, к примеру, от довольно пологой канатной дороги в Фуншале, угол подъема канатной дороги на Кабу Жирао составляет около 60-70 градусов (если за 90 градусов принять вертикаль) и маленькие кабинки буквально висят над пропастью в несколько сотен метров.
Кстати, у подножья Кабу Жирао, у самой кромки воды есть пляж – довольно скалистый, но искупаться и освежиться можно.

Стоит быть готовым к тому, что вид со смотровой площадки может быть испорчен туманом или облаками – не отчаивайтесь. Нам не повезло еще больше. На момент нашего приезда площадку реконструировали и она была огорожена на уровне парковки бетонными блоками – так, что к обрыву нельзя было даже приблизиться:

Как ни велико было наше разочарование, мы заметили, что парковка и смотровая площадка – это не самая вершина скалы и можно подняться вверх еще метров на 30-50. Пытаясь взять реванш за закрытую смотровую площадку, где-то сбоку находим неприметный въезд, игнорируем запрещающий знак (ржавый и кривой) и продолжаем подъем по узкой дороге. Вот теперь мы действительно на самом верху! Здесь, на краю большой площадки (парковка для автомобилей прихожан), стоит Часовня Фатимской Богородицы (Носса Сеньора да Фатима, Nossa Senhora da Fátima):

Очередное вранье путеводителей – эта часовня построена не в 1931 году, как пишут, а в 1974 году, на месте старой и гораздо меньшей по размеру часовни постройки 1931 года.
http://www.concelhodecamaradelobos.com/dicionario/capela_nossa_senhora_fatima.html
Раз уж получилась такая незадача со смотровой площадкой – отсюда тоже неплохие виды:

Вокруг площадки находится небольшой лесок эвкалиптовых деревьев, воздух наполнен их ароматом – пользуйтесь случаем и дышите глубже ))
Здесь же, в 100 метрах от площадки с часовней стоят антенны всевозможной связи:

Такое количество источников электромагнитного излучения не вовремя напомнило один из рассказов Ломачинского («Радарная травма»), поэтому я почувствовал себя как-то неуютно. Скорее всего, никакой реальной опасности излучение не представляет (приезжают же люди в часовню!), но мы надрали немного эвкалиптовых веток (в количестве и размере одного банного веника) и поспешили уехать.
Опять медленно и витиевато спускаемся с горы и в очередной раз выходим на via rápidas в направлении Ribeira Brava, до нее остается всего-то километров 6. На фото ниже видно место выхода дороги с мыса на via rápidas (слева внизу – прямая, уходящая в туннель):

Городок Ribeira Brava не слишком известен, хотя и здесь есть на что посмотреть: церковь Богоматери (Igreja Matriz) XVI века, этнографический музей Мадейры (Museu Etnográficoda Madeira, www.museumac.com), расположенный в здании старой фабрики по переработке тростникового сахара, реконструированный форт Сан Бенту (Forte de São Bento), а также городской рынок.
Говорят, Ribeira Brava был основан одним из первооткрывателей острова – капитаном Зарку, который нашел здесь источник пресной воды. Он же дал название, которое можно перевести как «берег смелых». Полагают, такое название дано потому, что селение находится в низине между двух холмов и часто заливается водой, идущей с гор в период дождей.
Мы эти легенды проверять не стали, а от Ribeira Brava свернули направо – в глубь острова. Здесь via rápidas заканчивается и начинается не слишком широкая (всего по одной полосе в каждом направлении), но относительно ровная и прямая дорога. Она идет через долину, между гор, и вид здесь очень красивый: ярко-зеленые, освещенные солнцем склоны и вершины в облаках:

Одному ехать удобно и комфортно, но если впереди попадется какой-нибудь тихоход, обогнать его сразу не получится – очень много мест, где обгон запрещен:

Где-то в середине острова начинается длинный туннель, Túnel da Encumeada, его длина – более 3 километров:

Если не ошибаюсь, это один из самых длинных автомобильных туннелей на острове (поспорить с ним может Túnel dо Faial/Cortado, расположенный на северо-востоке острова, недалеко от деревни Santana). Если позволяет время, можно не пользоваться туннелем, а проехать через перевал Encumeada сверху (конечно, в изобилии нарезав по горам изрядных зигзагов), посетив заодно смотровую площадку Boca da Encumeada.

Выезжаем из туннеля – и словно кто-то щелкает переключателем. Честно говоря, я не ожидал такого изменения погоды – не слишком сильного, но заметного. Вроде бы, та же природа, но солнце померкло, небо стало темнее, волны в океане – выше, ветер – сильнее, больше стало облаков, в них появился свинцовый оттенок. Смотрите сами – фотография ниже была снята всего пятью минутами позже, чем 4 предыдущих фото:

Многие туристы отмечают данный феномен – видимо, действительно погода северного побережья острова несколько отличается от погоды на южном побережье.
Сразу за Túnel da Encumeada начинается поселок São Vicente (официальный сайт http://www.cm-saovicente.pt). Он также расположен в долине между двух возвышенностей и выходит прямо на северный берег острова. Мы остановились на парковке, не доезжая метров 100 до океана и вышли из машины – погулять и осмотреться. Там, где в океан впадает небольшая речушка-ручей (большой она становится в сезон дождей), стоит маленькая часовня, построенная в 1694 году – согласно преданию, на этом месте явился Святой Винсент:

Впрочем, другие предания говорят, что он явился на одной из возвышенностей рядом с поселком — Pico da Cova, где также есть своя часовня, с высокой башней (14 метров); правда, построена она была всего лишь в 1942 году. Завершая тему, можно сказать о еще одной церкви – она расположена в самом центре поселка и посвящена (конечно же)) Святому Винсенту. Примечательна красивая роспись купола этой церкви, на одном из сюжетов Св. Винсент благославляет город.
São Vicente знаменит своими пещерами (grutas) и вулканическим центром (Centro do Vulcanismo de São Vicente): www.grutasecentrodovulcanismo.com. Интересная экспозиция наглядно объясняет происхождение острова. Прогулка по пещерам и гротам также интересна – это естественные поры, возникшие в остывающей лаве вулканов, извергавшихся здесь 400 тысяч лет назад.

На выезде из São Vicente в сторону Porto Moniz можно увидеть водопад, вытекающий прямо из скалы:

Правда, поблизости от водопада парковки нет (машину здесь просто негде оставить), так что лучше остановиться на стоянке на выезде из São Vicente и пройти до водопада метров 300-400.
Вообще, в этом районе острова можно увидеть несколько водопадов, в том числе – самый известный и один из самых красивых на Мадейре, Véu da Noiva («фата невесты»): поток воды характерной формы падает из скалы в океан. Находится он вблизи деревушки Seixal (Сейшал. На карте Гугла предложено совершенно дурацкое и абсолютно неправильное русское написание – Сеиксл).

Дорога на Porto Moniz идет по самому берегу. Ландшафт северного побережья Мадейры действительно отличается от южного – прибрежные скалы здесь заметно круче. Это определяло изолированность Порту Монижа от остальной части острова – вплоть до окончания Второй Мировой войны морской путь был практически единственным способом, которым можно было сюда добраться. Наземная дорога строилась долго и трудно – строителей спускали сверху, со скал, на веревках, и они буквально прорубали уступ для дороги прямо над обрывом.
Сегодня шоссе São Vicente-Porto Moniz – ровное и не слишком извилистое, благодаря тому, что многие наземные участки старой дороги заменены туннелями. Это шоссе вообще интересно тем, что его подземная часть чуть ли не больше, чем наземная – туннели следуют один за другим:

Участки старой дороги существуют и сейчас, так что в нескольких местах теоретически есть выбор – поехать по туннелю, или же рискнуть и проехать по поверхности над обрывом. Слово “риск” употребляется не для красоты – при въезде на такие участки стоят вот такие плакаты:

Въезд на старую дорогу (antiga estrada) ER101: “Опасность падения камней. Использование исключительно под личную ответственность “ (ER в номере дороги означает “Estrada Regional”). Имейте в виду, что старая дорога односторонняя, движение по ней возможно только в западном направлении (от São Vicente до Porto Moniz). Участков старой дороги, на которые возможен въезд, всего несколько, при этом некоторые из них уже завалены осыпавшимися скалами и проехать по ним невозможно. В любом случае, будьте осторожны – зачем вам лишние царапины на кузове прокатного автомобиля?

Porto Moniz (Порту Мониж)

Поселок Porto Moniz находится на северо-западной оконечности Мадейры. По-русски название произносится Порту МониЖ – специально узнавал у продавщицы в магазине сувениров.

Порту Мониж – одно из самых старых поселений северной части Мадейры, основанное в XV веке. Правда, тогда оно называлось Ponta do Tristão, а в Porto Moniz было переименовано после 1533 года, в честь Франсишку Монижа (Francisco Moniz). Историки полагают, что он был славным парнем – воздвиг церковь Nossa Senhora da Conceição, развивал морское торговое сообщение и вообще всячески способствовал развитию поселения. Хотя, и здесь без блата не обошлось – Франсишку Мониж был женат на внучке одного из первооткрывателя острова Жуана Гонзалвиша Зарку (João Gonçalves Zarco), которой дедушка даровал эти владения.

Порту Мониж довольно популярен среди туристов, и отелей здесь сравнительно много. Тем не менее, я по какому-то наитию сразу нашел именно наш отель: после въезда в поселок, на первой же круговой развязке повернул направо, 200 метров – и вот он, отель Moniz Sol (адрес: Rue de Forte de São João Baptista 7, www.hotelmonizsol.com). Мы забронировали его всего за пару дней до прибытия. Двухместный номер с завтраком в честных четырех звездах, и всего за 52 евро – по-моему, неплохо. В ресторане на первом этаже – небольшая, но приятная винотека (хотя, похоже, наличие хорошего выбора вин – это норма для каждого приличного отеля на Мадейре). Хороший отель и, насколько я знаю, считается одним из лучших в Порту Мониж. Понравилось оформление интерьера, в частности, вот такая картина служит указателем номера этажа:

При отъезде я написал в книге отзывов отеля пару добрых выражений, а увидев запись каких-то ребят из Питера, живших в отеле за две недели до нас, написал привет и им. Кстати, за название отеля уже не ручаюсь – на момент нашего визита он, то ли собирался переименовываться, то ли уже переименовался (так что я не знаю, Moniz Sol – это его старое или новое название).
Прекрасное место для релакса – отель находится буквально в 50 метрах от берега и насколько я понял, окна всех 47 номеров выходят на океан.
К примеру, вид из окна нашего номера:

Пирс, помимо стоянки для судов, служит также парковкой для автомобилей. Именно туда посоветовал поставить автомобиль служащий отеля, поскольку парковка на улице, в непосредственной близости от дверей отеля, платная (аж 20 евроцентов за 15 или 20 минут).
Круглая площадка ближе к зрителю – для пешеходов, дальняя – вертолетная.
Слева от круглой площадки находится форт, именем которого названа улица — Сан Жуан Баптишта (Forte de São João Baptista):

Путеводители расскажут, что форт был построен для отражения набегов пиратов в 1730 году – это только половина правды. Действительно, к концу XVIII века Порту Мониж стал важнейшим портом северного побережья Мадейры и, следовательно, лакомой приманкой для пиратов. Но в XIX веке форт утратил свое первоначальное значение и был заброшен. В конце XX века руины форта были выкуплены и на их месте появилась точная (насколько это было возможно) копия того самого форта, построенного в 1730 году. Сейчас в нем располагается аквариум (почему-то называется аквариум Мадейры – Aquário da Madeira), в котором можно увидеть около 70 видов местных рыб.

За фортом, в нескольких сотнях метров от берега находится остров Ilheu Mole:

Вроде бы, ничего интересного, кроме маяка, там нет. Но если мне повезет еще раз там оказаться, обязательно постараюсь на него попасть. Не знаю зачем, но хочется…

Буквально сто метров левее (западнее) форта находится интересное творение природы и, пожалуй, самая известная достопримечательность Порту Мониж – естественные океанические бассейны, оформленные вулканической лавой, вышедшей из-под земли и мгновенно охлажденной океанской водой 400 тысяч лет назад:

Но эти бассейны, так сказать, дикие – в них обычно никто не купается. Специально для купания предназначены другие, что находятся еще в 300 метрах западнее – они окультурены и оформлены в виде настоящего бассейна: бортики, плитка, аккуратные ступеньки и ровное дно:

Вода в бассейне (разумеется, океанская) нагревается за день, а ночью, во время прилива, заменяется новой. Этот бассейн – часть целого комплекса-курорта, где есть раздевалки, душ, можно отдохнуть, искупаться и позагорать, посетить солярий, заказать сеанс массажа, и т.д. К сожалению, не помню прейскуранта на услуги, но цены, надо полагать, не запредельные.

Хорошо, что туристический сезон еще не наступил – народа в поселке почти не было, рестораны и магазины – практически пустые. Мы зашли в один из баров, привлеченные ТВ-трансляцией гонок Формулы-1. Под рев моторов жена выпила свежевыжатый сок из экзотических фруктов за 3,5 евро, а я – две «пончи» за 4,5 евро. Официанты тоже смотрели телевизор и активно болели, но, похоже, только одним глазом, ибо другим наблюдали за клиентами, готовые выполнить очередной заказ.

Что еще можно увидеть в Порту Мониж? Можно погулять и забраться на гору, на склоне которой расположен поселок. Вот так она выглядит снизу, с набережной:

мы туда не пошли, о чём сейчас жалею — с горы, должно быть, прекрасный вид на окрестности. Где-то в районе вершины этой горы начинается Levada Grande, она же Levada do Moinho («левада мельниц». Название следует из нескольких водяных мельниц, которые стояли на этой леваде. Руины нескольких мельниц можно видеть до сих пор. Рассказ о левадах – см. ниже).

Можно зайти в Центр Современной науки (Centro Ciência Viva), многим может быть интересно: http://www.portomoniz.cienciaviva.pt/home

Мы немного послонялись по берегу и изучили предложение сувениров в местных магазинчиках. Как и предполагалось, ассортимент примерно одинаковый, цены отличаются несильно. Однако закупаться сувенирами уже не было сил, решили отложить процесс на завтра. Ввиду немногочисленности туристов, не все рестораны были открыты, но мы без труда нашли, где поужинать: Restaurante Salgueiro. Работает с 8:00 до 24:00. Порту Мониж настолько мал, что на визитке ресторана нет даже адреса (указано просто, 9270-095, Vila do Porto Moniz), но найти его легко – ресторан находится на круглой площади, сразу за «цивилизованным» комплексом с вулканическим бассейном.

Утро следующего дня посвятили небольшой обзорной поездке по поселку на машине, а также покупке сувениров. Сувенирных магазинчиков и лавок достаточно, а вот больших продуктовых супермаркетов нет, есть буквально несколько небольших универсальных магазинов (один из них «Спар», но на момент нашего приезда он был почему-то закрыт).

Сделали круг почета по поселку – и легли на обратный курс, в Фуншал. Поехали той же дорогой, по которой приехали сюда. Во-первых, чтобы не изобретать новых путей (до вечернего самолета нужно еще приехать в Фуншал и сдать машину). Во-вторых, была и еще одна причина. Где-то (уже и не помню, где) прочитали о том, что в соседней деревушке Ribeira da Janela есть интересное сооружение – гидроэлектростанция. Решили заехать. Естественно, внутрь попасть не надеялись, но даже снаружи посмотреть интересно! Отъехав чуть больше полутора километров от Порту Мониж, сворачиваем на узкую дорожку по указателю «Ribeira da Janela» и спускаемся вниз, к самому океану. В нескольких сотнях метров от берега хорошо видны небольшие, но живописные острова Ilheus da Rib и Ilheus da Janela:

 

По мостику (его хорошо видно, по крайней мере, за 100-200 метров) переезжаем на левый берег местной речушки и сразу поворачиваем направо. Запрещающих знаков не видно, но это явно служебная территория – подъезжаем к зданию электростанции, останавливаем машину, выходим и осматриваемся.
Неподалеку наблюдаем компанию мужчин – явно инженерные работники станции, видим, что и они нас замечают. В здании станции приоткрыта дверь – сквозь нее вижу интересные технические устройства. Несмотря на настойчивый протест жены (ее инстинкт самосохранения отработал на «отлично»), не целясь, делаю несколько кадров в приоткрытую дверь. Вдруг, один сотрудник отделяется от коллег и идет к нам. Спинным мозгом понимаю, что сейчас услышу сочный португальский мат – номера на автомобиле местные и сойти за туриста (чем иногда пользуюсь в Европе при поездке на личном автомобиле – российские номера явно выдают неместного, часто это помогает в щекотливых ситуациях) и заранее рассчитывать на снисхождение не получится. Отвернувшись и как бы невзначай задом пячусь к машине, запоздало делая вид, что мы здесь, собственно, ни при чем. Мужчина подходит к нам и, улыбаясь, задает вопрос на португальском. Языка мы не знаем, но смысл, в общем-то, понятен: «Что это вы, голуби мои, здесь делаете? Сейчас я вам уши откручу и с позором выгоню». Мямлю в ответ что-то типа «руссо туристо, облик аморале…». Мужчина улыбается еще шире и делает приглашающий жест рукой. Не верим свои глазам – нас приглашают внутрь станции!!

Скажу сразу, наш опыт может оказаться уникальным, и следующие посетители могут быть посланы (скорее, направлены) прочь безо всяких экскурсий, с гораздо менее любезным отношением.

Краткое описание системы энергообеспечения Мадейры – из рассказа нашего добровольного экскурсовода и некоторых собственных изысканий:
Мадейра является самодостаточной в производстве электроэнергии – она не имеет доступа к материковой электросети. Конечно, львиную долю (до 80%) электроэнергии вырабатывают теплоэлектростанции, сжигающие мазут и биомассу (дрова, отходы сельхозпроизводства, твердые бытовые отходы). Остальные источники: ветряные электростанции – в горах центральной Мадейры всегда дует ветер, здесь стоят ветряки стоимостью около миллиона евро каждый, но суммарно они вырабатывают всего лишь около 4% энергии, солнечные батареи – их количество постоянно увеличивается, но доля энергии, которую они вырабатывают, составляет менее 1%.
Как ни странно, довольно значительный вклад вносят гидроэлектростанции – около 15%. Однако, эта цифра может значительно варьироваться, в зависимости от климатических условий. В «удачный» сезон доля гидроэлектростанций может доходить до 20%. На острове их всего шесть (по крайней мере, на схеме, которую видел на станции, их было шесть), они разбросаны по острову примерно равноудаленно друг от друга. Гидроэлектростанция в Ribeira da Janela – одна из них.
Любопытное это сооружение. Вода поступает по левадам в маленькое водохранилище, расположенное в горах, в километре от станции, откуда подается к станции по не слишком большой трубе, около 60 см в диаметре. Издалека хорошо видно, как труба спускается с горы:

Непосредственно перед зданием станции труба разделяется на две – очевидно, по одному потоку на каждый из двух энергоблоков. Наверное, скорость потока в такой трубе должна быть просто бешеной – а как иначе раскрутить такую турбину?:

Здание электростанции небольшое, внутри просторного и очень чистого машинного зала размером примерно 10х20 метров установлены два гидрогенератора:

Оба энергоблока абсолютно одинаковые. На фото ниже слева расположена водная часть – турбина, справа электрическая часть – генератор, между ними – большой маховик с красным ободом:

Насколько я понял, постоянно работает только один из энергоблоков, второй является запасным вариантом – проходит профилактику или просто ждет своего часа. Между прочим, гидрогенераторы работают с 1965 года:

Вдоль короткой стены помещения расположен пульт контроля и управления:

Назначение основных приборов и органов управления более или менее понятно. Однако назначение вот этого прибора осталось неизвестным:

Я так и не понял, кем был наш экскурсовод (по ощущениям – аналог начальника смены), но он водил нас по внутреннему помещению станции, показывал и рассказывал минут 15. Понимая его через слово и еле успевая фотографировать, я подумал о возможном развитии подобной ситуации где-нибудь в России. Какие же они все-таки замечательные, эти мадейрианцы! Супруга очень внимательно слушала рассказ об электростанции, почти ни слова не зная по-португальски:

Распрощались очень дружески, «обригадили» друг друга по нескольку раз ))
До самой Камары де Лобуш ехали без приключений и остановок. На этот раз машину поставили на парковке у самой гавани. День был будним, поэтому парковка уже была платной (те же 1 евро в час). Еще немного погуляли, искупались на том пляже, который нам понравился в прошлый раз (Praia do Vigário), немного расслабились и подгорели (границы темного и светлого цветов видны на теле до сих пор)), пообедали в уже другом ресторанчике на улице (Rua) São João de Deus, вздохнули с сожалением от скорого прощания, и поехали в аэропорт.
За несколько километров до него, справа, есть АЗС – там заправили машину перед возвратом. Девушка-оператор почему-то не знала английского, зато прекрасно говорила по-французски. Я перекинулся с ней парой фраз для удовольствия, чтобы освежить собственные знания (жена почему-то утверждает, что у меня чудовищный французский акцент – это странно, поскольку мне самому он кажется, наоборот, очень неплохим ))

Мы неплохо рассчитали время возвращения, поставили машину на стоянку Сикста, вытащили сонного сотрудника из будки, заставив осмотреть машину и поставить подпись, что все «ОК» (хотя он не хотел выходить и был готов подписать и без осмотра).
А вот ТАР подкачал – наш рейс, намеченный на 18:35, задерживался. Минут 15 мы потратили на допивание tomate polpa, томатной пасты (мы с успехом употребляли ее вместо томатного сока. Служба безопасности аэропорта не пропустила 600-граммовую банку пасты, забытую в рюкзаке, а выкидывать было жалко – пришлось допивать у постов security check). Дальше делать было нечего. Как уже говорил, аэропорт Мадейры не очень большой, ассортимент магазинов изучается и приобретается не больше чем за час. На большой панели, висящей в центре зала, транслировали футбольный матч Франция – Англия, болельщики с обеих сторон горячо поддерживали свои команды. Жена дремала в кресле у окна. Я коротал время в единственном баре зоны вылета, за рюмкой-другой (конечно же, мадеры), смотрел на рекламный плакат, висящий над баром (надпись на правом плакате: «Каждый гол, который забьет Криштиану Роналду или Рубен Микаэл (также родившийся на Мадейре) – один бокал мадеры бесплатно». Оптимисты ))

… и прокручивал в голове события последних трех дней. Что удалось, а главное, что не успели или не смогли увидеть…

Одно из главных досадных упущений – остались неохваченными левады, у нас просто не осталось времени для них. Про левады на Мадейре можно узнать из любого путеводителя или отчета – настолько это характерные и уникальные сооружения, поэтому остановлюсь на них не слишком подробно:
В силу природных особенностей, задача водообеспечения на острове – сохранить как можно больше воды на как можно большей высоте. Левады (levades, «левадеш») – представляют собой многочисленные каналы (в виде открытого водовода, забетонированного или вымощенного камнем) для перераспределения и доставки воды, преимущественно с гор в северной части острова в среднюю и южную часть. Вопреки распространенному мнению, вода в левадах появляется не от обильных дождей (дожди на острове, как раз, бывают не слишком часто) – она конденсируется из воздуха, из облаков, которые оседают на холодных вершинах гор и холмов (вообще, если хотите оказаться на вершине и полюбоваться облаками сверху – приезжайте на Мадейру, здесь это вполне возможно).
Левады начали строить еще в XVI веке и изначально они были предназначены для полива выращиваемых сельскохозяйственных культур. В настоящее время вода, поступающая по левадам, используется более широко – в частности, ей питаются уже упомянутые гидроэлектростанции Мадейры. Именно для целей питания гидроэлектростанций, а не для орошения, были построены последние по времени (около 1970 года) Левада ду Норте (Levada do Norte) и Левада душ Торнуш (Levada dos Tornos).
Кроме того, примерно в 80-х годах прошлого века левады стали объектом туризма – вдоль них проложены десятки пешеходных маршрутов. Общая протяженность левад на Мадейре оценивается примерно в 2150 км. Для прогулок доступны порядка 200 км из них – как правило, вдоль этих участков левад проходят удобные тропинки. Маршруты имеют разные уровни сложности, от 1 до 5. По маршрутам уровня 1 можно ходить даже с детьми, а уровень 5 потребует более или менее серьезной физической подготовки – без проводника по таким лучше не ходить. В любом случае, постарайтесь заранее уточнить сложность маршрута, чтобы подготовиться к нему – возможно, понадобится теплая одежда, спортивная обувь, рюкзак с термосом и бутербродами (некоторые маршруты проходятся не менее чем за 5-6 часов).
Подобно автомобильным дорогам, многие участки левад проходят в туннелях, проложенных сквозь горы. Такие тоннели так же могут быть довольно протяженными – более 2 км. Туристические маршруты включают в себя некоторые из этих тоннелей, но, опять же, уточните заранее – по некоторым передвигаться можно, только сильно пригнувшись. Понятное дело, искусственного освещения там нет – обязательно возьмите с собой фонарь.
Поскольку левады, а с ними и туристические тропы, проложены практически по всему острову, в ходе прогулок есть возможность насладиться шикарными видами окрестностей, подняться на горы, увидеть водопады (например, водопад Queda do Risco).
Самые известные из левад, рекомендуемые к посещению, можно найти в любом путеводителе. В частности, даже если вы не выезжаете из Фуншала, в его окрестностях можно осмотреть, по крайней мере, пять левад: Monte — Bom Sucesso, Monte — Camacha, Curral and Castelejo, Piornais, Caminho da Neve. Красивые левады с туннелями есть в районе перевала Encumeada. Пара неплохих маршрутов идет от деревни Rabacal. Посложнее из известных левад – Levada do Caldeirão Verde и Levada do Caldeirão do Inferno, попроще – Levada do Caniçal (11,4 км от Maroços до туннеля Caniçal), известная также как «левада мимоз» из-за большого количества кустов мимозы, растущих по всему маршруту. Короче, кто ищет, тот всегда найдет.

Кстати, открытые и закрытые туристические маршруты по всему острову можно посмотреть на сайте Службы гражданской защиты Мадейры (есть англоязычный вариант):
http://www.procivmadeira.pt
(закладка Useful Tips в английском варианте, или Informação Útil в португальском)

Далее.
Не получилось заняться самой высокой точкой острова, Pico Ruivo (1862 м) – забраться на него или хотя бы приблизиться. Кстати, это вам не Эверест – посетить самую высокую точку острова достаточно легко. От парковки в Achada do Teixeira (отметка 1592 м) идет не сильно крутая дорога, идти около 2 км (около часа). Чтобы не заблудиться – точные координаты: N32o45’31.44″, W16o56’32.12″. Постарайтесь учесть погодные условия: здесь почти всегда дуют холодные ветра, погода может быстро меняться, поэтому обязательно оденьтесь теплее. Кроме того, насладиться красивыми видами может помешать сильная облачность – если не повезет, окрестности предстанут в виде моря, наполненного молоком. Но если погода будет ясная, виды предстают фантастические. Чего стоит, например, деревушка Куррал даш Фрейраш (Curral das Freiras, «долина монахини»), перепад высот от одного края которой до другого составляет почти 400 м (настолько крут склон, на котором она расположена).
Не хочется идти пешком – не проблема: до другой высокой точки острова, Pico do Arieiro (1818 м, третья высшая точка), можно непосредственно добраться на машине. В отличие от Pico Ruivo, здесь есть еще и кафе.
Кстати, до Pico Ruivo можно добраться пешком и от Pico do Arieiro (около 5 км на север), однако эта дорога гораздо сложнее, чем от Achada do Teixeira.

Не получилось погулять по еще одной достопримечательности Мадейры: лаури силва (лавровый лес) – реликтовое природное образование, наследие доисторических времен. Здесь растут разновидности лавра, свойственные только Мадейре, Азорским и Канарским островам, причем лавровый лес на Мадейре считается самым большим из оставшихся и представляет настолько большую ценность, что в 1999 году признан мировым наследием UNESCO.

Еще, не посмотрели игрушечно-туристическую, но, тем не менее, живописную деревушку Santana (Сантана) с ее оригинальными треугольными домиками, покрытыми соломой.
Не залезли в кратер потухшего вулкана (недалеко от упомянутой Curral das Freiras).
Не увидели 25 водопадов (в оригинале почему-то называемых фонтанами — «25 fontes», так же называется пешеходный маршрут вдоль левад), да и многие другие красивые водопады, тот же Queda do Risco или Caldeirão Verde.
Да уж… нельзя объять необъятное.

Что еще, помимо прогулок по острову, можно было попробовать на Мадейре?
Например:

Морские круизы:
www.bonita-da-madeira.com
www.madeiracatamaran.com
www.santamariadecolombo.com (уже описанная Санта-Мария)

Еще:
Подводное плавание, охота на тунца и марлина, наблюдение за дельфинами и китами.
Пешие прогулки (не только по левадам), национальные парки.
В-общем, развлечений много и на любой вкус, стоит только захотеть.


Тем временем, прилетел наш борт:

Еще через полчаса идем по летному полю пешком и поднимаемся на борт по трапу.
Самолет отходит от здания аэропорта, направляется к старту, разворачивается на краю ВПП над обрывом в океан, давая возможность еще раз взглянуть на Фуншал:

Напоследок – традиционно, немного полезной информации:

Официальная туристическая веб-страница Мадейры:
http://www.visitmadeira.pt

Еще полезные ссылки:
www.madeira-island.com
http://www.madeirarural.com
http://www.madeira-web.com

Гуляя по Фуншалу, в павильоне нижней станции канатной дороги мы нашли оставленную кем-то брошюру серии «MyGuige» – Madeira и Porto Santo. Она оказалась не слишком объемным, но неплохим путеводителем, наполненным полезной информацией и дающем общее представление об островах. Кроме того, в ней также обнаружился набор скидочных купонов — дисконт от 5 до 20% (в среднем, 10%) на туристические развлечения, рестораны, посещение садов и музеев, покупки в магазинах. В качестве примера: мы воспользовались одним из купонов и получили скидку 10% на счет в ресторане «Vila do Peixe» (рассказывал об этом выше). Пустячок, но на бутылку мадеры сэкономили ))
Будет возможность – приобретите эту брошюру заранее или просто зайдите на сайт: www.myguide.pt
Множество статей про Португалию в общем, и про Мадейру в частности: культуры, события, кухня, достопримечательности и многое другое. Кстати, упомянутые купоны можно распечатать с этого сайта (закладка меню Vouchers).

На всякий случай, телефоны экстренных служб (шоб они вам не пригодились!)):
Национальная служба спасения (общий телефон): 112
Медицинская помощь: 351 291 705 600
Полиция: 351 291 208 200
Пожарная охрана: 351 291 200 930
Служба гражданской защиты: 351 291 700 112 (напомню ее сайт: http://www.procivmadeira.pt)
Морские спасатели: 351 291 213 110
Морские спасатели SANAS: 351 291 230 112

Что можно привезти с Мадейры:

Мадера (или мадейра – как вам угодно).
О самом вине, его происхождении, особенностях, видах, вкусовых качествах и т.д. можно узнать из множества источников.
Стоимость мадеры на исторической родине – вполне приемлемая и почти не зависит от места покупки (не беру случай заказа бокала мадеры в ресторане), цены, естественно, примерные: от 3 евро за маленькую бутылку простенькой мадеры granel до 10 евро за емкость 0.7 обычного 3-летнего (finest) вина. Стоимость 0.7 л выдержанной (5, 10, 15, … лет) мадеры пропорционально повышается: 12, 15, 30 евро, и т.д. Мы не сильно разборчивы в данном вопросе, поэтому, помимо 0.7 л 15-летней мадеры для себя, взяли также несколько бутылочек по 0.375 л – очень удобно привезти с собой в качестве сувенира.
Наиболее известным (именно известным, а не лучшим) производителем мадеры является Blandy’s (www.blandys.com). Есть неплохой бутик этого производителя в зале вылета аэропорта. Помимо этого, есть еще достаточно много различных брендов, не слишком известных:
Justino’s (www.justinosmadeira.com)
Barbeito (< arel=”nofollow” href=»http://www.vinhosbarbeito.com/» target=»_blank»>www.vinhosbarbeito.com)
Henriques & Henriques (www.henriquesehenriques.pt)
Cossart Gordon (www.cossartgordon.com)
Перечень, разумеется, не исчерпывающий.
На фото ниже – просто примеры бутылок в витрине магазинчика. Кстати, на переднем плане лежит та самая елдовина, которой традиционно смешивается понша, о которой я рассказывал:

Традиционные… гм, не знаю – как определить: торты, плюшки, пироги?
Короче, в оригинале называется Bolo de mel, дословно – «медовый торт», представляет собой плюху коричневого цвета, толщиной около 3-4 см, размер в диаметре бывает разным – от 10 до 30 см. Часто сверху украшается кусочками чернослива или грецкого ореха. Делается на основе mel de cana («мед сахарного тростника» – чёрная патока), одного из самых распространенных местных ингредиентов. Возможен и такой, скомпилированный, вариант названия – Bolo mel cana, «торт из меда сахарного тростника». По традиции, этот торт никогда не разрезается ножом, а разламывается руками.

Вышивка.
Можно купить себе на память какое-нибудь полезное изделие ручной работы – шапку, носки, носовой платок или салфетку с кружевной вышивкой. Проблема только в том, что законы туриндустрии заставляют экономить и зачастую, вместо оригинальных изделий, продают китайские подделки, в которых в натуральную шерсть подмешивается синтетическое волокно (а то и вовсе шерсть заменяется синтетикой). Проверить легко – аккуратно вытащите ниточку и (если есть зажигалка) подожгите – чистая шерсть сгорает полностью, с характерным запахом (остается только немного пепла), а после сгорания синтетики остается твердая капелька. Ручная вышивка и вязка является предметом особой гордости мадейрианцев, здесь есть даже Институт вышивки, гобелена и народного промысла Мадейры (IBVAM), соответственно, добросовестные продавцы относятся к подделкам достаточно отрицательно. Слышал, что существует даже какой-то специальный знак, типа пломбы, позволяющий отличить оригинальное изделие от подделки.

Плетеные изделия.
Сомнительно, что вы потащите через всю Европу плетеные кресла или большую корзину, но что-то типа маленькой корзиночки (например, под хлеб) прикупить можно.

Фрукты.
Считается, что «лучшие в мире» бананы выращивают на Мадейре, а лучшие ананасы – на Азорских островах. Во время пребывания на Мадейре, не упускайте возможности попробовать разные экзотические фрукты, особенно те, которые в России практически не найти. Их подают в ресторанах, на завтраках в отелях, но естественно, самый широкий выбор – на рынках. Если будет возможность, привезите с собой килограмм-другой того, что понравилось. Мы, например, довезли до Москвы пару кило местных бананов – маленьких (около 10 см в длину) и очень ароматных.

Вместо эпилога:

Далее было убийство времени в аэропорту Лиссабона, ночь в полусне-полудреме на скамье аэропорта в ожидании утреннего рейса на Москву. Заодно узнал, что сон на лавках и даже просто на полу (в местах отдыха, где он покрыт ковролином) европейского аэропорта – удел не бездомных бомжиков, а вполне приличных с виду и хорошо одетых людей. Постарайтесь все-таки не проводить ночь подобным образом: магазины и кафе не работают, даже если получится занять двойную лавку и прилечь – спать неудобно, холодно до жути – людей мало, дыхание у них редкое, а кондиционеры работают на полную катушку! В-общем, весьма сомнительное удовольствие. До спасительной чашки горячего кофе с сендвичем в только что открывшейся в 6 часов утра кафешке дожить очень тяжело ))
Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Как и последующий перелет в Москву с пересадкой в Цюрихе, показавшимся абсолютно чужим и негостеприимным… впрочем, я уже писал об этом в самом начале отчета. Повторяться не буду.
Лучше, напишу про город Порту… как-нибудь, в следующий раз ))))
Предыдущие части:


Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии 1

  • Потрясающий рассказ,я окунулась в воспоминания о поездке на этот замечательный остров. Как сказал мой знакомый: Это место куда стоит ехать если «пахал как лошадь целый год»-место для релакса и отдыха.Действительно одна из жемчужин в Атлантике.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *