Македония матрасно

11.11.2016

162

Окрестности Санкт-Петербурга отныне простираются до Охридского озера. 🙂

После Румынии – Словакии задушило желание вторую половинку отпуска провести так же по-нищебродски, в какой-нибудь славной неизбалованной стране. По совету хороших людей мы с женой выбрали Македонию и не прогадали. Единственный минус – пришлось ехать общественным транспортом, иначе всё свободное время ушло бы на дорогу. Не люблю я этот формат, но иногда терплю.
Туда летели Шереметьево – Белград – Скопье, т.к. самолет из близкого Пулкова обошелся бы на двоих на 28 тыр дороже. Благо, есть где около Шереметьева машину оставить.

Оглавление

Белград транзитом

В Белграде на пересадке времени хватило аккурат прогуляться по тамошнему Арбату до крепости Калемегдан. В городской застройке не скажу, что красоты невиданные, но много интересных фасадов.

Даже нелюбимый мною конструктивизм временами выглядит приемлемо,

встречается модерн,

а вот постройки времён становления королевства с потугами на ампир – явно второсортные.

Крепость Калемегдан.

Римские и византийские фрагменты представлены лишь археологически, а от всех последующих периодов осталось много внушительных сооружений.

Наименее интересна краснокирпичная застройка XIX века, но она вся за пределами основной стены. Особенно хороши Тюремные ворота

и башня Дездар,

под которой приютилась увитая плющом церковь.

На территории крепости – одноименный парк с видом на место слияния Савы и Дуная. Душевно.

Юбилейный люк на городской улице. Картинка в центре – чеканка!

По пути встретили забавную вывеску.

«Распространенье наше по планете…»

Македония. Курс динара. Аэропорт-автостанция

За 50 минут прыгаем из Белграда в Скопье, меняем в аэропорту маленькую денежку, чтобы добраться до города. Курс некомфортно спекулятивный, зато на автостанции Скопье (т.н. Транспортный Центр, сокр. ТЦ) обменивают, как и в среднем по стране, примерно 62:1 (самый плохой курс оказался в сортире на набережной в Свети Науме – там просят 40 ден или 1 еврик!).
Удобно, что македонский денар всего на несколько копеек дороже рубля – легко можно прикинуть, что почем. Так, автобус-экспресс из аэропорта до ТЦ стоит 175 ден с носа. Таксисты просят 20 евриков. Вещей у нас почти нет, чуть-чуть одежды, фото-видео и ржаной хлеб для меня (другого не ем). Естественно, выбираем автобус и через 20 минут подъезжаем к автостанции, откуда вскоре уезжаем в Прилеп за 370 ден с носа. В Прилепе ночуем в гостевом доме «Бреза» (1040 ден с завтраком, 41.339932, 21.552351). С утра начинается осмотр достопримов.

Монастырь Трескавец

В монастырь Трескавец автобусы не ходят, сговорились с такси за 1000 ден туда-обратно с получасовым ожиданием. Монастырь расположен на склоне неслабой горы, недавно туда проложили дорогу, но слишком поздно: несколько лет назад в монастыре случился пожар, тушить его было практически нечем и некому, не добраться, выгорело всё, кроме наружной стены и – чудо! – церкви с фресками XIV-го века.

На развалинах остальных построек происходит вялый разбор завалов, везде кучи мусора… Но монастырь всё же прекрасен. Фрески чудесные,

церковь очаровательная, пейзажи изумительные.

Какие есть ещё восторженные прилагательные? И, это… Будьте осторожны с огнем!

Михаил-Архангельский монастырь. Македония

Оттуда такси привезло нас к Михаило-Архангельскому монастырю. Цветы, современные стильные келейные корпуса, чистота, порядок, отремонтированный храм XIV-го века

В общем, чувствуется женская рука… с хлыстом. Сёстры ходят буквально по пятам, чуть не хватая за рукав, но не из женского любопытства к приезжему, а дабы пресечь возможные нарушения. У нас это часто встречается, но за границей – непривычно и неприятно. В общем, место, безусловно, историческое, и побывать там, наверное, надо.

Предместье Прилепа Вароше. Македония

Дальше ходим пешком. От монастыря спустились по живописной тропе вдоль каменной гряды

и оказались в предместье Прилепа Вароше. Из пяти расположенных здесь средневековых церквей две (Введенская и Петропавловская) оказались сильно изуродованными современными пристройками, обрывать руки срочно! Ещё одна – Афанасиевская – единственная в городе брошенная средневековая церковь: остальные либо действуют, либо разрушены до основания в турецкий период. Дух времени сохранился.

Две оставшиеся – полный праздник. Замечательная средневековая церковь-сундучок Николая Чудотворца – с хорошо сохранившимися фресками.

Отсутствие звонницы и купола совсем не мешает – кажется, их и не должно здесь быть.

Кладка стен в пол- и четверть кирпича – настоящее произведение искусства.

Церковь Димитрия Солунского с виду – целый византийский собор, самый большой средневековый храм в городе.

К сожалению, по словам знатоков, почти всегда на замке. Но и снаружи есть на что посмотреть – просто обходите вокруг и любуйтесь.

Прилеп. Македония

А собором в Прилепе работает вполне типовое здание XIXго века. Так бывает.
Спускаемся ещё ниже, в центр Прилепа. Город показался мне очень скучным, единственное любопытное место – Чаршия, турецкий квартал. Хотя характерных турецких домов и нет, но общее впечатление приемлемое, хоть какая-то фантазия и запах кофе…

Обязательная принадлежность турецкого квартала – Часовая башня. Выглядит неплохо, хотя несолидный возраст (150 лет) бросается в глаза. Тем не менее, уже прилично наклонилась, что тоже видно невооруженным глазом. Турки строили, да.

Рядом – останки мечети. Трудно судить о первоначальном виде, теперь это печальный памятник новейшей истории. Мечеть была сожжена в ходе волнений в Косово и окрестностях в начале 2000-х.

На границе Чаршии – убойный памятник королю Марко, достопримечательность сама по себе.

Стало быть, программа по борьбе с недвижимостью выполнена, пора на автобус к матрасу. Матрас находился в Охриде, на вилле Месокастро (41.114162, 20.798437) и стоил на двоих 24 еврика в сутки. Прямо с матраса – вид на Охридское озеро.

Охрид и окрестности. Македония

На этом матрасе мы и провели семь дней и ночей (шутка).

Из семи дней три полностью потратили на Охрид, в остальные – выезжали в ближние окрестности. Не буду придерживаться хронологии, упомяну сперва выездные мероприятия.
В сторону Струги ездят такси по цене автобуса, посадка здесь 41.118391, 20.799126. Струга интересовала только как пересадочный узел в Радожду и Вевчани. Город преимущественно албанско-мусульманский, вывески на албанском (не путать с олбанским), есть раздельные пляжи мужской и женский, симпатичный исток Черного Дрина из озера

и – неожиданность – памятник Есенину на берегу реки. Вот он – рязанский албанец македонского происхождения.

В Радожде, прямо от конечной остановки маршрутки в гору – пещерная церковь Михаила Архангела.

Сохранность древних фресок плохая, остается собственно рукотворная пещера – но пещеры мы видали и поинтереснее. Зато вид на озеро эпический, стоит затраченных усилий.

Если от той же остановки пройти вперед метров 300 и опять же подняться в гору – попадете на Эгнатиеву дорогу, проложенную около 100 г. до Р.Х. с Апеннин в Византию. К сожалению, этот древнеримский хайвей не вызвал у меня особенных эмоций. Возможно, потому, что остатки дороги не очень живописны и почти не отличаются от более поздних троп и тропинок.

Ещё один ус из Струги – в Вевчани. Автобус стартует здесь 41.181382, 20.678115, рядом с живенькой, но грязноватой плотинкой.

Источники в Вевчани – отовсюду и повсюду, несмотря на сухое время года.

В половодье, говорят, фонтанируют все склоны, и дно ущелья заполняется целиком.

Проложены удобные дорожки и романтические мостики. Две церковки построены – одна на источнике, вторая – над проносящейся водой. Прохлада и благодать.
Более дальняя поездка была в Брайчино, Параскевинский монастырь. От Охрида до Ресена автобусом, там сворачиваем за угол от автостанции и садимся на маршрутку здесь 41.086088, 21.011359.
В Брайчино на площади и далее по курсу – указатели на Свети Петку. Монастырская дорога в гору (ныне непроезжая) очень хороша.

Райский уголок, тишина, безлюдье, горы…

Главное, не нарваться на группу туристов. Монастырь не населен, но для путников имеется бар с водкой, пивом и лимонадом (видимо, по возрасту и погоде).

Средневековая церковь с фресками нормально открыта, если что – указан телефон ответственного лица с ключами.

Погуляли по селу, где сохранился почти этнографический квартал со старыми домами, среди которых выделяется размерами (но не показной роскошью) дом бая – турецкого главы администрации (до 1912 года).

Верандочки, балкончики, везде сушат перец – очень симпатично,

получасовой прогулки необходимо и достаточно.

На обратном пути хотели заехать в Курбиново, но в тот день маршрутка была последней, с попутками в деревнях сложно, пришлось ехать обратно до Ресена и там брать такси. За 600 ден свозили нас в Курбиново и обратно и там полчаса подождали. В общем, есть некоторые неудобства в поездках без авто.

Церковь Георгия Победоносца – одна из старейших церквей региона, построена в охотничьем поместье византийского императора Алексея Комнина (закончена после его смерти) в 1191 г.. Фрески замечательные, художник опередил своё время лет на 200 (т.н. комниновский маньеризм). А эту фреску знают все македонцы (помните анекдот: «Кля, да это ж рубль!»): она изображена на банкноте в 50 денаров.

Здание сохранилось хуже, в 2016 частично в лесах, причем, как мне показалось, готовится футляр для всего здания. Дуб рядом с храмом ненамного его моложе.

Совсем небольшая поездка – в Градиште. Там целью была ещё одна пещерная церковь. Известно, что к ней нужно идти через кемпинг и далее берегом озера.

Церковь оказалась неинтересной и замученной, а поездка удалась. Представьте: 3 октября, воздух +25, вода +18. На воротах кемпинга доска: «Закрыто», но калитка не заперта. Проходим огромный безлюдный кемпинг – вспоминается Летучий Голландец, только что кофе на столиках не дымится. Выходим на километровый абсолютно пустой пляж. В Охриде бродят туристы, жизнь бьет ключом – здесь всё замерло до лета. К услугам отдыхающих – грецкие орехи и инжир, растущие повсюду. Инжир уважаю с детства, причем именно дикорастущий, а не приторный окультуренный. В Македонии наелся до отвала. Он там растет повсюду, даже прямо из скал.

Завтрак турыста.

Купаемся, матрасничаем и т.п.. Выходим к автобусу в село Пештани – там повсеместно демонтируют и вывозят летние кафе, навесы, зонты и пр., полная эвакуация. Конец сезона. В Питере минувшем летом такого тепла не было, кажется, вовсе.
Разнообразия ради была и водная прогулка – в Свети Наум на теплоходике, 600 ден с носа. Монастырь Наума Охридского, место с более чем тысячелетней историей, превращено нынче в парк культурки и отдыха,

но от едящих, пьющих и покупающих можно отстроиться. В монастырском дворе – колодец,

дна не видно – знамо дело, скала метров 50.
Главный храм монастыря,

частично перестроенный, внутри очень интересен – помимо фресок присутствуют неожиданные архитектурные детали. Второй храм (с ювелирным магазином внутри) простоват, но хорошо смотрится с озера. А вокруг – фонтаны, павлины…

Вообще, вся округа Охрида сочится водой, но именно из источников в Свети Науме поступает половина воды Охридского озера. Из дна протяженного водоема бьют фонтанчики,

всё это образует подобие реки,

тут же впадающей в озеро.

По водоему можно покататься на лодочке за умеренную плату. Среди водоема на вечном приколе – старинная албанская лодка чун.

Сам Охрид – небольшой курортный городок, летом здесь, говорят, очень людно, в октябре было вполне терпимо. Над городом нависает крепость Царя Самуила – памятник Древнеболгарского царства.

Внутренние постройки не сохранились вовсе, стены и башни частично реконструированы, кое-где ведутся раскопки.

Впрочем, из города и окрестностей крепость смотрится очень внушительно. Главное удовольствие – походить по стенам и посмотреть на озеро и городские примечательности с высоты птичьего полета.

Интересен только Старый город, но и в нем почти не осталось старых домов, а те, что есть – доживают, курорт развивается.

Тем не менее, побродить по узеньким улочкам (почти все – с двухсторонним движением, хотя и шириной в один легковой автомобиль) с горки на горку приятно,

особенно в сумерках – вид кажется более историческим.
Пешеходная улица Климента Охридского

Два места, где людская масса наиболее уплотнена – пристань и Старый Чинар, он же Платан. Это один из тех платанов, в дупле которого можно устроить чайхану человек на десять.

Здесь, правда, дупло забетонировано, поэтому дерево выглядит как два отдельных ствола, сросшихся наверху. Ученые дают ему 1100 лет в обед. Кстати, рядом можно и пообедать – в едальне Старый Чинар 41.116302, 20.800642, вкусно и быстро. Правда, в последний день мы обнаружили место, где ещё вкуснее и быстрее – ресторан Фортуна 41.113964, 20.802552, но менее романтично. На всякий случай: местное пиво очень посредственное, употребляйте ракию.
У Чинара – мечеть Зейнел Абедин (1720). Не было у османов привычки строить на завоеванных землях помпезные храмы, и это симпатично. Чисто утилитарная постройка, замечательно вписанная в Старый город.

По маршрутам прогулок рекомендации дать затрудняюсь: мы перемещались вполне броуновски, в некоторых уголках бывали раза по три-четыре, а средневековую церковь «Малый Климент» забыли найти вовсе. А может, её и не существует.
Самый примечательный, на мой вкус, храм Охрида – церковь Богородицы Перивлепты, не закрывавшаяся при турецкой оккупации и сохранившая в целости внутреннее убранство.

Фреска Троицы Ветхозаветной слева у входа взрывает мозг.

Съемка запрещена, и я не злоупотреблял, потому поверьте на слово – остальное тоже великолепно. Здание многочастное, с гульбищем – недаром его называли Большой церковью (София, конечно, больше, но принадлежала туркам).

Открыта с 9 до 16 кроме понедельника.

Рядом с ней – ещё две средневековые церкви: Константина и Елены – образцовая маленькая византийская церковь. Любили в тех краях (да и любят до сих пор) строить церковки малой вместимости на несколько домов, напоминает новгородский подход,

и церковь Димитрия Солунского. Близость к церкви Богородицы Перивлепты несколько снижает собственные достоинства… И больно уж бросаются в глаза современные детали.

Ярусом ниже – малая церковь Космы и Дамиана. Сделанный с любовью средневековый сарай. Оперение утрачено.

Спускаемся ещё на ярус. Церковь Богородицы Челница – единственная в Охриде и окрестностях церковь оборонного типа. Уселась, как положено, на скале, угрюмо и неприступно.

Ещё ниже, уже на улице Царя Самуила, музей Лапидариум. Собрано множество античных обломков, в т.ч. любопытных рож, украшавших фасады. Византии и Турции уделено меньше внимания – видимо, это ещё не история.

В музей органично вписаны два исторических здания: дворец Робевых (1827)

и тюрьма (XVIII в.).

Рядом – бывшие Нижние ворота городских укреплений, присутствующие на всех планах – вовсе уже не ворота, а кусок стены.

Движемся на северо-запад, набредаем на церкви Николая Чудотворца и Богородицы. Две маленькие церкви при средневековых больничках – мужской и женской.

В обеих сохранилось несколько старинных фресок. Вообще, очень живописный уголок города. Любопытно, что древние каменные кресты на могилах жертв больничек используются в качестве подставок для ваз с цветами.
Наконец, церковь Софии.

Грандиозное сооружение, почти пустое внутри – за время работы мечетью большинство фресок (полу)утрачено.

Неизбежные внешние переделки не бросаются в глаза, всё кажется очень гармоничным.

Очень славные игры с кирпичиками, сложенными под любыми углами весьма прихотливо.

От Софии можно выйти на берег озера и двигаться в сторону от города по мосткам. Миновав пародию на пляж и несколько ресторанов, подходим к мысу Канео. Церковь Иоанна Богослова в Канео, благодаря дивному местоположению на мысу, считается самым красивым храмом Охрида. На самом деле, вид сверху на него потрясающий,

архитектура же не слишком замысловатая.

Старые фрески почти не сохранились, кое-где намалеваны более новые, в общем, вблизи и внутри не так здорово.

Если от Канео забраться на гору (а это надо сделать, чтобы увидеть храм сверху), то попадете на (в?) Плаошник – место, где Климент Охридский основал монастырь и первый славянский университет. Всё утрачено. Сейчас идет реконструкция всего, что было, но подлинное здесь – только фундаменты раннехристианской базилики.

Так монастырь выглядит со стен крепости (церковь – новодел):

Замыкая круг к церкви Богородицы Перивлепты, наблюдаем ещё несколько интересностей. Античный театр – единственная сохранившаяся с дохристианских времен постройка города, была полностью откопана из земли в 1960-е. Используется как концертная площадка, поэтому первозданный вид сильно искажен. Концертов при нас не было (не сезон!), а то сходили бы.

Церковь Варвары. Очень маленькая уютная церковь – даже не квартальная, а на одну семью. Особенности рельефа местности и окружающей застройки вынудили расположить входной портал рядом с апсидой, нигде не встречал такого.

Внушительные фрагменты стен городских укреплений присутствуют в нагорной части города,

особенно около Верхних ворот, которые и сами по себе неплохи.

Отсюда можно спуститься к Чинару и перекусить…
Раз уж я оскоромился с фотографией еды (инжира), то вот ещё: виноград вперемешку с киви,

айва,

а вот и знаменитая охридская форелька.

Для нищебродов замечу, что в общепите кило такой рыбки стоит 1000-1200 ден, но можно купить точно такую же в рыбной лавке по 350, где при тебе же её и пожарят ещё за 60. Главное – не признаваться потом, что ели не в ресторане.
В правила её ловли не вникал, но озеро местами просто кишит мальками, наверное, они потом вырастают…

Из Охрида уехали рано утром накануне вылета (Classic Company, 450 ден с носу, билетара и посадка здесь: 41.118764, 20.798642).
В окрестностях Скопье хотелось поглядеть на каньон Матка. От ТЦ Скопье автобус 60, примерно 1 час езды. На конечной перешли речку Треска по пешеходному мосту 41.960095, 21.296037 и – по тропинке направо, в основном в гору. Примерно через 40 минут были в Николо-Шишевском монастыре.

Место для отдохновения и созерцания, скалы, ветер, средневековая церковь – красота!

Загадочная мощеная тропа, обрывающаяся обрывом. Это не выход!

По очень крутой тропе спускаемся в каньон (в сырую погоду не рискнул бы), обнаруживаем на дереве било

и вызываем лодочку. Лодочка за 30 ден перевозит на другой берег, попутно любуемся красотами.
Большая часть каньона занята водохранилищем, и она наиболее симпатична, если отстроиться от сувенирных лавок и ресторанов. За Андреевской церковью начинаются менее людные места, а уж с окрестных гор любые виды хороши – люди становятся муравьями и не раздражают. Для водной прогулки можно нанять лодку с гребцом или воспользоваться подобием каноэ (без гребца). Всё здорово напоминает аттракцион.

Андреевская церковь XIV века нынче расположена на территории ресторана, что несколько странно, учитывая присущую македонцам религиозность. Соответственно, те фрагменты, которые не обращены к закусывающим, сильно запущены и завалены отходами ресторанного производства. А уж крыша из оцинковки – верх неприличия.

Гидроэлектростанция очень живописна, как все горные ГЭС. Каньон предполагает узость – да, плотина узкая и высокая, впечатляет.

Река Треска вытекает из водохранилища через технологический туннель в горе. Жаль, не видел момент водосброса.

Последний заслуживающий добрых слов достоприм – Успенский монастырь. Один из редких древних действующих монастырей (большинство покинуты столетия назад). Профессиональный ландшафтный дизайн.

Сестринский корпус напоминает пансионат средней руки. В общем, всё симпатично и современно. Средневековая церковь с едва читаемыми фресками отлично себя чувствует в необычном окружении.