На пути к Кракову

Мы начинали знакомство с Европой с нашего ближайшего западного соседа — Польши. Прокатившись по северным замкам , посмотрев цитадель Тевтонского ордена и побывав в Торуне, мы настолько прониклись польскими красотами, что той же осенью решили продолжить. Маршрут был составлен следующий: Москва — Домачево — Радзынь Подляски — Козлувка -Люблин — Сандомир — Краков (4 ночи, 3 дня) — «Дорога Орлиных гнезд»- Ченстохова-Варшава (хотелось встретиться c  родственниками) -Лович -Аркадия — Неборув — Брест -Москва. В итоге покатушка заняла 11 дней, было пройдено около 3800 км и потрачена 31 тысяча рублей.
Планы для того и составляются, чтобы их нарушать, пардон, корректировать. Но первая коррекция оказалась неудачной. После 1100 км пути от Москвы до Бреста, глупость и лень, поддержанные словами белорусского пограничника об отсутствии очереди, повели меня на Варшавский мост. Тогда в Бресте ещё собирали 45 тыбр за «экологию» — в Береставице этого не было. Мы буквально пролетели границу РБ, свободно проехали мост и… уперлись в очередь на польской стороне. Очередь в основном состояла из белорусских бензовозов, поляки, ездившие на заправку в Брест, тоже присутствовали. В довершение всего пошел дождь, напоминая о малоприятном прогнозе на предстоящую неделю.  Мы затратили на границе 2,5 часа. Тогда мне казалось, что это долго. На самом деле это среднее время перехода границы. Уже в темноте мы выехали на польскую дорогу № 2.
В городок Радзынь Подляски заехали с севера, а не с востока. Навигации у меня тогда ещё не было и пришлось немного поплутать по безлюдным улочкам. Ведь провинция по польски это такое место, «где после захода солнца неженатому человеку абсолютно нечего делать» 🙂  Вместо запланированного «Заязда Веденьского» мы случайно наткнулись на «Хотелик», где за 119 pln получили в полное распоряжение замечательный двухкомнатный номер. Нас совершенно не смутили ни 3-й этаж, ни покатая крыша.


Когда я заикнулся об ужине, портье (а, может, хозяин), сбегал в лавочку и накормил нас замечательным журеком и перогами (в смысле пельменями).
Наутро стало возможным рассмотреть, где же мы ночевали 🙂 Оказалось, что в правом домике, в той его части, что выкрашена желтой краской.


Вдохнув сырой утренний воздух с традиционной польской примесью угольного дыма, мы окончательно поверили, что покатушка началась.

Радзынь-Подляски совсем небольшой городок: в нём всего лишь 16 тысяч жителей. Однако место это древнее, известное  с XV века. Его первоначальное название было Козирынек. В 1465 году чуть в стороне от Козьего Рынка был основан город, а три года спустя король Казимир Ягеллончик пожаловал ему Магдебургское право. С 1741 года и до конца XVIII века Радзынем владели могущественные магнаты Потоцкие. Генерал Евстахий Потоцкий построил здесь величественный дворец.  Провинциальный городок гордится им и считает главной достопримечательностью.
Автор дворца — итальянский архитектор Джакоббе Фонтана. К сожалению, туманным утром дворец показался не очень фотогеничным, хотя ризалиты паркового фасада выглядели весьма достойно.


История дворца Потоцких интересна и драматична. Построенный в стиле рококо, дворец служил не только для балов и приёмов. Здесь разрабатывался проект Конституции 3-го мая, позже останавливался император Александр I, в XIX века дворцом владел основатель Польской Академии наук Станислав Сташиц. В XX веке дворец был дважды подожжён отступавшими войсками: русскими в 1915 году и фашистами в 1944 году. Сейчас во дворце Потоцких находятся многочисленные городские  учреждения, включая библиотеку, музыкальную школу и т.п.

На карнизах дворца установлено множество скульптур, включая гербы Потоцких.


А башенки увенчаны изображением оленей.


Одноэтажные флигели с воротными башнями образуют курдонер.

Подъездная аллея, хоть и сохранила свои очертания, но выводит к наглухо запертым воротам.


Через дорогу от дворца стоит ренессансно-барочный костёл святой Троицы. Построили его в 1641 году, а освятили в 1644. Костёл выглядит довольно скромно.

Арочная звонница, построенная на средства Евстахия Потоцкого, моложе костёла на 100 с лишним лет. Джакоббе Фонтана грамотно встроил её в церковную ограду и прорезал арками ворот.

Следующим пунктом была намечена Козлувка — роскошная магнатская резиденция, построенная в XVIII веке Белиньскими и проданная ими Александру Августу Замойскому в 1799 г. Владельцы Козлувки относились к Замойским герба «Елита». Согласно легенде в 1331 году, после того, как Владислав Локетек нанёс сокрушительное поражение сорокатысячному войску тевтонских рыцарей, он объезжал поле боя и увидел среди мёртвых тел  раненого рыцаря Флориана Сариуша, который был пронзён тремя копьями, но не потерял мужества и, при виде короля, пытался самостоятельно заправить собственные кишки в живот. Увидев эту трогательную сцену, король исполнился жалости к тяжелораненому и сказал следующие слова: «Какие муки должен терпеть этот рыцарь!». Воин ответил: «Это меньшая боль, чем раны, нанесённые злым соседом». Король  обещал храбрецу, если тот выживет, не преследовать его как врага, а позже даровал ему герб и поместье. Связь с кишками смелого рыцаря и дала название гербу (польск. jelita означает «кишки»), на нём поместились 3 копья, а козёл уже присутствовал на гербе Сариуша. Девизом рода стали слова Флориана «это меньшая боль», по польски to mnei boli.


Герб рода Замойских укреплён над парадными воротами усадьбы. С запада к ним ведет роскошная аллея, высаженная ещё при Белиньских и соединявшая Козлувку с соседним имением Камионек.


В глубине парадного двора стоит дворец, возведенный  Йозефом Фонтана в 30-40 гг. XVIII в на месте старинного деревянного «двурка», как зовут в Польше помещичьи усадьбы. Дворец построили  между парадным двором и садом в модном тогда стиле барокко.
Последние владельцы Козлувки покинули своё родовое гнездо в 1944 году и сразу после их отъезда во дворце, не пострадавшем от военных действий, открылся музей интерьеров. После 1990 г.  их потомки  пожертвовали на реставрацию имения 15 млн.pln. Во дворце есть особые покои, в которых останавливаются Замойские, приезжая в свою бывшую резиденцию.
Посещение музея возможно только с экскурсией и только на польском языке, снимать в интерьерах запрещено. Но для любителей старинных усадеб дворец обязателен к посещению. Покои дворца отличаются изысканной роскошью. Почти в каждом зале встречается портрет Софии Замойской (в девичестве Чарторыйской), очень красивой женщины по свидетельству современников. Её называли «матерью рода Замойских», она приходилась бабкой  Ординату Козлувскому  Адаму Замойскому. В усадебной часовне в память о ней…

установлено мраморное надгробие, созданное итальянским скульптором Рафаэлло Романелло в 1909 году с оригинала  Лоренцо Бартолини.
Восточный фасад дворца эффектно замыкает перспективу со стороны регулярного французского парка, распланированного ещё при Белиньских. Замойские же расширили парк в английском пейзажном стиле в соответствии с модой конца XVIII-начала XIX века.

Люблин, лежащий в 35 км к югу, мы в тот раз проехали практически без остановки. В будний день в городе очень напряженное движение, с парковкой туго, так что мы отложили его на следующий раз.
Конечно, главной целью второго дня был Краков, но не отказывать же себе в удовольствии посмотреть что-то по пути? Уже на закате добрались до Сандомира и были совершенно очарованы этим городком. В последующей новогодней покатушке мы решили остановиться там на ночь, но неудачно выбрали ночлег.
Это один из древнейших городов Польши, основанный как крепость у переправы через Вислу, на великом торговом пути, что вёл из Западной Европы на Русь и далее в Золотую Орду. Когда-то он именовался sedes Regni principales (главная столица Королевства), служил резиденцией польских правителей. Но после шведского «потопа» и разделов Польши пришел в упадок. Сейчас это небольшой городок, можно сказать «райцентр», отличающийся, однако, первоклассными памятниками. От  могучей крепости, включавшей четверо ворот и 21 башню, сохранились Опатувские ворота.  Ворота относятся к 1362 году, их построили по приказу короля Казимира Великого. В XVI столетии башню увенчали ренессансным аттиком. Высота башни 30 метров. Считается, что это одни из лучших врат, сохранившихся в Польше. Через них мы и вошли в Старый город. Вверху находится смотровая площадка, на которую мы, увы, не попали из-за недостатка времени.

Опатувская улица выходит на «очаровательную, немного покатую рыночную площадь». Площадь действительно заслуживает внимания:  ратуша, чумная колонна, городской колодец —  всё вместе создаёт особую атмосферу средневекового европейского города.

Площадь окружают старинные дома, сохранившие готические подвалы и детали внутреннего убранства. Подобные дома в Польше именуют «каменицами». Особенно хороша каменица Олесьницких, в которой в 1570 г. местные лютеране, кальвинисты и «чешские братья» заключили соглашение и приняли единый для всех Катехизис. Сбоку от этого дома находится вход в Сандомирские подземелья, лежащие под старинными домами на глубине до 12 метров. Говорят, в подземных ходах встречаются привидения. Подтвердить или опровергнуть не можем — сандомирские подземелья пока отложены «на потом».  На фото эта каменица крайняя справа.

Стоящая в центре площади ратуша относится к красивейшим городским магистратам Польши эпохи ренессанса. Построенная в XIV веке в виде башни, ратуша была неоднократно расширена. Ренессансный аттик — главное украшение здания — возвели в XVI веке, а башню добавили в начале XVII века. На вершине башни виден польский герб в виде кованого орла времён Герцогства Варшавского. Обширные подвалы служили темницей, а в парадных залах заседали «отцы города». Залы ратуши до сих пор служат для торжественных собраний и свадеб, а в сводчатых покоях первого этажа устроен музей, в котором мы тоже ещё не были 🙁

Почти 200 лет тому назад была основана Сандомирская епархия Католической церкви.  В 1864 году город украсился епископским дворцом, построенным неподалёку от собора на улице Мариацкой. Дворец был сложен из камней, полученных при… разборке костёлов Марии Магдалины и святого Петра.

На соседней улочке можно увидеть замечательную средневековую постройку, прозванную домом Яна Длугоша. Знаменитый польский летописец Ян Длугош пригласил зодчего Яна из Кракова и оплатил  строительные работы в 1476 году. Дом строился как дормиториум, то есть жилище для монахов. Таких в Польше сохранилось всего три. В 1934-35 годах дом Длугоша реставрировали для епархиального музея. В этом музее мы тоже не были, и это еще один повод вернуться в Сандомир. Музей был основан профессором Ягеллонского университета Карлом Эстрайхером, человеком, который после 2-й Мировой Войны вернул Польше множество ее сокровищ, похищенных нацистами.

По узенькой, стиснутой монастырскими постройками, улице Яна Длугоша можно выйти к кафедральному собору. Построенному по повелению Казимира Великого в 1360 года на месте прежнего, разрушенного татарами и литовцами. Как и большинство старинных храмов, Сандомирская Катедра перестраивалась, украшалась в стиле барокко. Внутри собора сохранились русско-византийские фрески, написанные по повелению Владислава Ягелло в первой половине XVвека. К сожалению, с октября по апрель собор открыт только до 14.00, мы приехали слишком поздно.

Эффектную звонницу,стоящая рядом с кафедральным собором,  построили в стиле барокко в 30-40 годы XVIII века.

Есть в Сандомире и замок, правильнее сказать «его остатки».  Величественную цитадель  построил всё тот же Казимир Великй в XV веке на месте древнего укрепления. Мастер Бенедикт перестроил крепость в ренессансную резиденцию в первой половине XVI века. А во время «потопа» в 1656 году шведы взорвали замок. От когда-то величественного здания осталось только Западное крыло. Через 20 лет король Ян Собесский приказал превратить уцелевшую часть замка во дворец. Но и это ещё не всё: с 1825 по 1959 год в замке находилась тюрьма. Лишь в 1986 году замок стал окружным музеем. С запада, освещенный закатным солнцем, он выглядит весьма величественно…

а вот с северо-востока уже не очень.

От замка по крутой, мощеной булыжником дороге, мимо дома,»чудом уцелевшего со времен шведского «потопа», да так и оставшегося в весьма неприглядном состоянии…

можно подняться к одному из старейших и ценнейших костелов не только в городе, но и во всей Польше, построенному еще в 1-й половине XIII в. Орденом доминиканцев. Это костел св. Апостола Иакова, рядом с которым сохранились остатки клуатра.  Монастырь при костёле был упразднён в 1864 году и возобновлён в 2001.

В этом костеле еще даже нет сводов, он перекрыт дубовыми балками. Сохранился и первоначальный романский портал. К сожалению фотографировать внутри запрещено. Южная Польша в этом плане куда менее либеральна, чем Северная 🙁 .От башни костела…

открывается замечательный вид на город.

Сожалея о нехватке времени и твердо решив когда-нибудь вернуться в Сандомир, мы поспешили к машине мимо бывшей Синагоги XVII в., занятой городским архивом.

Прощальный взгляд на Опатувские ворота, рядом с которыми мы оставили машину…

Но тут наше внимание привлёк бывший монастырь бенедиктинок с костелом Св.Михаила. Барочный костёл был построен в 1686-92 годах по проекту Яна Михала Линка и частично перестроен в середине XVIII века. Внутри находится великолепная резная кафедра, установленная на «генеалогическом древе» ордена св. Бенедикта. Монастырский ансамбль строился с XVII века. Позже к дормиториям добавились звонница, ворота и домик капеллана. А северное крыло (дальнее слева) было построено лишь в начале XX века.

От бенедиктинского монастыря мы вырулили на дорогу № 79 и, удачно «упав на хвост» местной фуре, двинулись в Краков.

Частью этого путешествия стала так называемая ДОРОГА ОРЛИНЫХ ГНЁЗД, романтическая дорога от одного древнего замка к другому. Почему Орлиные гнёзда? Ответь здесь.

 

Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет, будьте первым! Оцените пожалуйста материал.)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *