Гейдельберг

Планируя прошлогоднюю поездку в край немецкого виноделия, мы решили завершить знакомство с Рейнланд-Пфальцем и Гессеном в Хайдельберге (Гейдельберге в русской транскрипции). Вообще то Гейдельберг относится к земле Баден-Вюртемберг, но от гессенского Майнца до Гейдельберга немногим более часа езды на машине. Рассматривая симпатичные картинки в путеводителе, я даже не предполагал, насколько красив этот старинный университетский город на реке Неккар.

В Гейдельберг мы приехали под вечер,  с трудом нашли местечко на подземном паркинге Карлсплатц (на городских указателях он обозначен под № 13) и, прямо из машины, окунулись в суету воскресного вечера одного из красивейших городов Германии. Узрев неподалёку величественную церковь, увенчанную луковкой купола и изящным шпилем, мы двинулись к ней. Оказалось, что мы на правильном пути 🙂
Церковь святого Духа стоит на главной средневековой площади города — Марктплатц. Её считают самым большим готическим храмом на землях Пфальца. Как часто бывало в стародавние времена, строительство церкви затянулось на добрых 150 лет: с 1398 по 1544 год.

Когда-то в её стенах хранилась уникальная Библиотека Палатина.  Редчайшие манускрипты, пожертвованные местными пфальцграфами и меценатом Фуггером, были представлены для общего пользования на особых пюпитрах. Для надёжности книги приковали цепями с замками, что не спасло их от кайзеровского полководца Тилли. Последний, захватив Гейдельберг в 1622 году, приказал перевезти Библиотеку Палатину в Рим, где она по сей день входит в книжное собрание Ватикана, за исключением части немецких манускриптов, возвращённых Гейдельбергскому университету, и песен миннезингеров, выкупленных в 1888 году.

Вид на хоры церкви, где прежде хранилась Библиотека Палатина.

Вход в церковь бесплатный, а за подъём на башню берут 2 евро.  Пожилой служитель церкви, прекрасно говорящий по французски, настоятельно рекомендовал нам подняться на башню. Мы послушались и не пожалели. С башни церкви Святого Духа прекрасно виден весь старинный Гейдельберг. В первую очередь мы обратили свои взоры на замок Пфальцких курфюрстов.

Затем взгляд зацепился за ниточку фуникулёра, именуемого Бергбан, и остановился на вершине Кёнигштуль (Королевский трон).

Скользя вниз по зелёному склону, взгляд задерживается на Иезуитской церкви и массивном прямоугольнике Иезуитского коллегиума.

Крупное старинное здание с чёрной, с «переломом», крышей и часовой башенкой — это знаменитый Гейдельбергский университет.

За черепичными крышами Старого города виден Неккар — красивая и своевольная река, не единожды наносившая городу немалый урон своими бурными наводнениями.  По правому берегу Неккара протянулась узкая полоска современных домов, а выше на склоне видна знаменитая Философенвег — Тропа Философов.

Через Неккар переброшен Карл-Теодор Брюкке или Альте Брюкке (Старый мост). Ворота, ведущие на мост, именуются как и положено: Брюккентор.

Среди красивых, но неуловимо похожих друг на друга домов XVIII века взгляд выхватывает роскошный, красного цвета, фасад. Это Рыцарский дом, один из красивейших в Германии.

Здесь же на церковной башне мы наметили основные цели знакомства с Гейдельбергом. Приоритетом, безусловно, стал замок пфальцграфов Виттельсбахов. Замок расположен довольно высоко над городом.  На площади Корнмаркт (Зерновой рынок) находится нижняя станция фуникулёра. На нём очень удобно подняться в замок. Тем более, что стоимость билета на фуникулёр включена во входную плату.

Площадь Корнмаркт. В глубине слева видна нижняя станция фуникулёра.

Мы этого не знали и после небольшого семейного конфликта, вызванного жабой, пошли пешком. Подъём дался мне весьма тяжело. Я взмок и с трудом переводил дыхание. Когда же мы добрались до ворот замка, то оказалось, что надо заплатить те же 12Е за двоих 🙁 . В итоге дыхание было восстановлено, билеты благополучно куплены и мы оказались на алтане — террасе на сводчатом основании.

К алтану примыкают руины Фрауенциммербау или женской половины, где прежде обитали придворные дамы. Мы ещё неоднократно встретимся в замке и с «бау» (так именуются различные здания на его территории) и, увы, с руинами. Замок целенаправленно разрушили в 1693 году по приказу французского «Короля-Солнце» Людовика XIV. Кое-что позже удалось восстановить, но многое так и осталось в руинах.

С алтана открываются замечательные виды. Вот только замка толком не разглядеть 🙂

Слева колокольня Иезуитской церкви, правее за подъёмным краном видна крыша и башенка университета, ещё правее стоит церковь Святого Духа.

Входим в замок через арку под великолепным Фридрихсбау, т.е. дворцом пфальцграфа Фридриха, выстроенным из местного красного песчаника и украшенным множеством статуй местных правителей. Говорят, что им тесновато в узких нишах фасада. Фридрих, пфальцграф Рейнский, курфюрст Священной Римской Империи и прочая, прочая, прочая, успел увидеть законченным своё детище. Дворец завершили в 1607 году, а его создатель умер 3 года спустя в возрасте 36 лет. Возможно, что организм Фридриха просто не выдержал постоянных возлияний. Недаром в его дневнике нередко встречается фраза: «Вчера был зверски пьян».

Фридрихсбау. Дворовый фасад.

Ещё бы ему не быть зверски пьяным, если рядом с его дворцом в подземелье установлена «Большая бочка». Для неё даже выстроили специальное здание, примыкающее к Фридрихсбау слева. Через сводчатую арку можно попасть к «Большой бочке».

Мы с почтением воззрились на неё, считая крупнейшей в мире. Выждали момент, когда в кадре не оказалось китайцев, и запечатлели для истории.

Только через пару минут мы поняли, что это — не «Большая Бочка». То есть она, конечно, большая, но не с большой буквы. Бочка, которую мы ошибочно сочли большой, вмещает всего 125.000 литров, создали её более 400 лет назад при курфюрсте Иоганне Казимире.
А настоящая «Большая Бочка» не просто большая, а огромная. Находится она в соседнем подвале, куда надо спускаться по крутой лестнице, а затем, по не менее крутой лестнице, подниматься на саму бочку.  Сфотографировать её целиком невозможно при всём желании. Да и народу вокруг Бочки немало.

«Большая бочка» вмещает почти 222.000 литров вина. Длина её 8,5 метров, высота 7 метров. Сверху на бочке устроена дискотека танцплощадка. Бочки вполне хватало на то, чтобы курфюрст, его приближённые и многочисленные гости ежедневно выжирали  выпивали 2000 литров вина.

Вид с «Большой Бочки» вниз — в подвал. На стене — статуя карлика Перкео.

Кто же такой был этот Перкео и почему он удостоился статуи? Уроженец Южного Тироля никогда не пьянел и служил придворным шутом и «охранником» Бочки в первой половине XVII века. Своё прозвище он получил, благодаря неизменному ответу на вопрос: «Хочет ли он ещё вина?» «Почему нет?» — отвечал тот, что по итальянски звучит как «Perche no?» По местному преданию Перкео умер, когда его уговорили выпить стакан простой воды. По сей день он служит символом местного карнавала.

Вновь оказавшись во дворе замка, начинаешь замечать что-то неладное. В половине построек сквозь окна просвечивает небо. Это следы разрушений, причинённых войной за Пфальцское наследство. После войны местные курфюрсты попытались восстановить замок, но в 1764 году из-за удара молнии он сгорел вторично. Прекрасные дворцы до сих пор наполовину лежат в руинах. Например, готический Рупрехтсбау самого начала XV века.

Ко дворцу Рупрехтсбау с великолепным залом Кайзера на первом этаже (посещение только с экскурсией) примыкает Библиотекебау. Её построили при Людвиге V для личной библиотеки курфюрста, монетного двора и сокровищницы.

Слева Рупрехтсбау с залом Кайзера, справа — Библиотекебау. Его легко отличить по изящному эркеру.

Позже, при Людвиге V, построили караулку с квадратной галереей Брюнненхалле и хозяйственные помещения, получившие название Экономиегебойде (здание Экономии).

Брюннехалле с колоннами и сводчатыми арками. Левее -Экономиегебойде, отличающееся очень скромным фасадом.
Руины Апотекертурм (Аптечной башни), Людвигсбау и Глокентурм (Колокольной башни). Вид из парка.

Наследник Людвига Фридрих II построил готически-ренессансный Зеркальный дворец (Glasner Saalbau). На его фасаде видны великолепные аркады и солнечные часы. В 1764 году в него попала молния, вызвавшая страшный пожар, бушевавший в течение трёх дней. В огне погибло всё внутренне убранство дворца, включая парадную залу с венецианскими зеркалами, бывшими в ту пору неслыханной роскошью. Дворец и получил своё название по утраченному в пожаре зеркальному залу.

Каждый курфюрст добавлял в замке что-то своё, зачастую приказывая сносить то, что было построено его предшественниками. Ренессансный Оттхейнрихсбау, изукрашенный статуями праотцов (персонажей Ветхого завета), добродетелей и античных богов: Юпитера, Венеры, Меркурия и т.д. возвели, разрушив до основания часть дворца Людвига V.
Как Вы уже догадались, дворцы именуются по правителям, по чему приказу их построили. Рупрехтсбау назван по курфюрсту Рупрехту, а Оттхейнрихсбау — по Отто Генриху.

Фасад Оттхейнрихсбау

На первом этаже Оттохейнрихсбау находится немецкий Аптечный музей. Его осмотр, как и посещение «Большой Бочки», включены в стоимость билета. Музей перевели в Гейдельберг в 1944 году из Мюнхена из-за военных разрушений, да так и оставили в замке. Музей интересен не только докторам и фармацевтам, но и простым смертным. Его экспозиция на несколько порядков богаче и интереснее популярных аптек-музеев в Петербурге, Киеве или Львове. Чего-чего там только нет! Самогонные аппараты для изготовления эликсира жизни…

Аптечные интерьеры с полками, уставленными банками с различными снадобьями

или более строгими деревянными ящичками для пилюль и порошков

Интерьер аптеки с чучелом крокодила под сводами и бюстами выдающихся докторов и алхимиков прошлого: Парацельса? Тихо Браге?

Лаборатория создателя противочумного эликсира

Средневековые аптечные вывески «У Золотого Оленя»

и «У Белого Единорога».

В музее есть даже аптечный кукольный домик.

Залив переполнявшие нас впечатления бокальчиком доброго гейдельбергского пива, мы вышли из замка через Надвратную башню начала XVI века. Она устояла и перед солдатами Людовика XIV, и перед пожаром 1764 года и по сей день возвышается над замком и городом на все свои 52 метра. На башне стоят старинные часы. Когда-то вход в замок защищали четверо ворот и подъёмная решётка в придачу.

Если повернуть вправо от Воротной башни (кстати, она так и зовётся по немецки — Тортурм), то на углу будет видна взорванная солдатами французского короля маленькая башенка Seltenleer, а за нею — руины Английского дворца и Толстой башни. Дворец построил неудачливый вождь протестантов Фридрих V. По его же приказу могучую Толстую башню замка перестроили в придворный театр. В 1620 году он проиграл битву у Белой горы под Прагой. Фридрих V был откровенно недальновидным политиком. Отправляясь в Богемию, он распустил свою армию и уволил военачальников. Спустя 2 года кайзеровский генерал Тилли легко овладел Гейдельбергским замком, прежде считавшимся неприступным.

Английский дворец или Энглишербау в центре. Рупрехтсбау справа. Слева за деревьями в лесах еле заметна Толстая башня.

Апофеозом былой мощи замка и, одновременно, его полного разрушения служит Крауттурм или, по-русски, «Взорванная башня». Она была одной из мощнейших в крепости, ведь толщина её стен 6,5 метров. По приказу «Короля Солнце» башню взорвали, но удалось это лишь со второй попытки. При этом часть стены обрушилась в ров, да так там и осталась.

Режим работы замка достаточно любопытен. С 8 до 17.30 вход платный, а позже — бесплатный. Но вечером «Большая Бочка» и Аптечный музей закрыты. Стоит ли тратить по 6 Е с носа для их осмотра решайте сами. Нам же экспозиции очень понравились. По замковым билетам можно спуститься на фуникулёре в город. Вначале мы вроде решили прокатиться, но, увидев очередь перед входом, пошли пешком. Тем более, что идти вниз совсем не утомительно. По дороге нам попались триумфальная арка в замковом саду…

симпатичная беседка из красного песчаника и оригинальные особняки.

Ночевали мы на окраине города в сетевом B&B. Он обошёлся в 66 Е. Отели в центре гораздо дороже, да и о платной парковке забывать не стоит. Из окна нашего номера открывался вид на промзону и автосалон Киа.

Утро понедельника выдалось пасмурным. Это был наш последний день в Германии.  На вечер мы забронировали пансион в чешском Локете. Поэтому уже в 8 часов мы оставили машину в том же подземном гараже и пошли гулять по «самой длинной пешеходной зоне в Германии» — главной улице Гейдельберга Хауптштрассе.

Для начала дошли до восточного края города и увидели триумфальные ворота Карлстор из уже знакомого красного песчаника.

Неожиданно наткнулись на знаменитый студенческий кабачок Zum Roten Ochsen. В такую рань даже студенты ещё не пьют, поэтому кабачок оказался закрыт. Интересно, сколько поколений философов, богословов и физиков надиралось здесь до поросячьего визга  студенческого карцера?

Удивительно, но эти утопающие в цветах домики стоят в трёх минутах ходьбы от Маркплатц на главной улице Гейдельберга. Кстати, почти все дома в городе примерно одного возраста и вида. Объясняется это всё той же войной за Пфальцское наследство, ставшей настоящей трагедией для Гейдельберга. Неоднократно помянутый Людовик XIV приказал планомерно уничтожить город, сжигая дома один за другим. Жители Гейдельберга, вернувшись на родное пепелище, постарались отстроиться на своих прежних участках, при этом экономя на внешней отделке. Город, восстановленный в течение 20 лет (1700-1720), превратился в довольно однородный ансамбль эпохи барокко.

Лишь кое-где послепожарное барокко оказалось слегка приправленным причудливым югендстилем.

Помимо замка больше всего мы хотели посмотреть студенческий карцер, расположенный в бывшем доме университетского сторожа. Но в понедельник он оказался закрыт. Жаль, ведь там до сих пор сохранились рисунки студентов, заточённых туда за пьянство, пение в неположенном месте, связи с женщинами и прочие безобразия. Студента могли ненадолго выпустить из карцера по уважительным причинам, к коим относилась сдача зачёта или экзамена.

Главное здание Гейдельбергского университета. Вход в карцер с проходящего позади переулка.

Курфюрст Рупрехт I основал университет аж в 1386 году по образцу парижской Сорбонны. Нынешнее здание воздвигли в самом начале XVIII века. Здесь учились Софья Ковалевская, Сергей Соловьёв. В Гейдельбергском университете работали Н.М.Пирогов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, одним словом, цвет русской науки.
Университет занимает множество зданий, разбросанных по всему городу. Особенно хороша университетская библиотека начала XX столетия.

В библиотеке хранится уникальный Кодекс Манесс — рукописный сборник средневековой немецкой поэзии, куда включены песни знаменитых миннезингеров. Манускрипт написан на пергаменте и украшен великолепными миниатюрами. Написали её около 1300 года в Цюрихе по заказу знатного рода Манессе.

К университету относится и Hexenturm (Ведьмина или Колдовская башня), единственная, сохранившаяся от средневековых городских укреплений. Стоит она во внутреннем дворе нового корпуса университета в двух шагах сотне метров от библиотеки. В Средние века в эту башню заточали женщин, обвинённых в колдовстве.

Иезуитская гимназия 1715 года украшена замечательным порталом в стиле барокко.

Иезуитская церковь, построенная по типовому проекту :), сложена из традиционного для Гейдельберга красного песчаника. Её начали строить в 1712 году, когда большая часть города ещё лежала в развалинах.

От иезуитской церкви совсем недалеко до Steingasse (Каменного переулка) ведущего к Alte brucke (Старому мосту). На Штайнгассе стоит зайти в Vetter im Schoneck — старую пивоварню с замечательным пивом и вкуснейшими сосисками колбасками.

Однако прежде надо дойти до Старого моста.

Ворота с башнями гораздо старше нынешнего моста.  Они сохранились от прежнего, ещё деревянного моста, неоднократно сметённого наводнениями и ледоходами. В 1689 году всё тот же Людовик XIV приказал его взорвать. Нынешний каменный мост возвели в конце XVIII века. Мост украшают статуи Афины Паллады с аллегориями Благочестия, Справедливости, Земледелия и Торговли,

курфюрста Карла Теодора с аллегориями Рейна, Мозеля и Дуная.

и… обезьяны. Бронзовая обезьяна появилась недавно в память о предшественнице, находившейся до 1689 года на северной башне моста.

Едкая надпись, адресованная гостям старого Гейдельберга, процитирована на множестве сайтов. Я лишь упомяну о традиционных суевериях, связанных с подобными статуями.  Если потереть бронзовое зеркало, в которое смотрится обезьяна, то будет Вам щастье благополучие, а если дотронуться или всего лишь провести рукой над пальцами правой руки обезьяны, то Вы непременно вернётесь в Гейдельберг.

Зеркало я потёр, а коснуться обезьяньей руки не догадался. Доведётся ли вновь побывать в Гейдельберге? 🙂

Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет, будьте первым! Оцените пожалуйста материал.)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *