Большое французское путешествие-II

Замки Луары — продолжение. От Шеверни до Сомюра.

Из торжественно-ренессансного Блуа мы направились к изысканно-барочному Шеверни. Этот прекрасный дворец также именуют замком, хотя он совсем не похож на средневековую твердыню. Конечно, Шамбор или Шенонсо тоже скорее дворцы, но в них есть хоть какие-то донжоны и башни. Итак, Шеверни — роскошный двухэтажный дворец с мансардой, находящийся в частном владении.

В нём сохранились настоящие, а не музейные покои.

К северу от дворца устроен регулярный сад, а с трёх сторон его окружает живописный пейзажный парк. В парке растут редкие деревья, включая секвойю и гинкго.  На первом фото точно секвойя, а вот гинкго ли на втором — не помню.

Шеверни знаменит своим залом охотничьих трофеев, хотя мне, откровенно говоря, было жаль всех этих косуль и оленей, перебитых ради развлечения. Нынешние владельцы всё так же чтут охотничьи традиции.

Не случайно в Шеверни до сих пор существует псарня, где живут около сотни чёрно-бело-рыжих французских охотничьих собак.

Мы уже собирались уезжать из Шеверни, когда наше внимание привлекли толпа на площади, музыка и речи из громкоговорителя. Оказывается в Шеверни проходил праздник вина, посвящённый 20-летию присвоения местных винам appellation (произносится как «апелласьон»).

По русски это означает наименование, но такой перевод неточен. Appellation -это не просто наименование, а зарегистрированная марка вина, производимого в определённой местности. Вина Шеверни получили право наименования только в 1992 году. Причём appellatiоn распространяется на все сорта вина, изготовленные в этих краях: и на белое, и на красное, и на розовое.

Мы попробовали различные сорта вина у нескольких производителей, но когда я потянулся за бумажником, чтобы купить пару-тройку бутылочек, мне вежливо, но твёрдо отказали. «Ведь у нас праздник, вино дегустируют бесплатно. А если хотите купить, то поезжайте к нам на ферму в усадьбу».

Купив вино из Шеверни, мы вспомнили о восторженном отзыве нашего друга ПРОДУКТа, посвящённом малоизвестному замку Ле Мулен (Le Moulin). По карте до него выходило около 30 километров. Отличное пустынное шоссе повело нас на юг мимо заброшенной бензоколонки, битком набитой старыми американскими машинами

и стоящего в чистом поле ветхого грузовика Ситроен, превращённого в рекламу ближайшей блинной.

Попетляв по дорогам с «французскими» указателями, мы, наконец, обнаружили грунтовку, которая привела нас к воротам замка.

Замок находится в частном владении, фотографировать внутри запрещено, хотя старинные покои того заслуживают. Мне в замке повезло, а вот штурману — не очень. Дело в том, что экскурсия была на французском языке и я наслаждался профессиональной работой моего коллеги. Мы поднялись в донжон и побывали в воротной башне, которая прежде служила и караульней, и привратницкой, и кухней.

Из замка мы вышли последними и ещё успели обежать вокруг, снимая его башни со стороны крепостного рва.

На площадке у ворот оставались всего две машины — наш боевой Фольксваген и серый Пежо, принадлежавший даме-кассирше, которая явно дождалась только нас. Тем не менее на её лице не было даже тени неудовольствия. Мы купили брошюру, посвящённую замку, вежливо распрощались и разъехались восвояси. Я не удержался и сфотографировал предупреждение о запрете на собирание грибов   хождение по лесу и предупреждение о ловушках в лесу.

Вечером мы попробовали комплексные ужины в ресторане нашего отеля-хостела. Путём сложных манёвров нам удалось насладиться луковым супом, холодной фуа-гра, рыбой и мясом. Это изобилие довершили десерты и сырная тарелка из вкуснейших местных белых сыров. Себе я взял комплекс подешевле за 17 евро, а жена выбрала подороже за 22.

TEXT.RU - 100.00%

На третий день мы запланировали замки Азе-ле-Ридо, Юссе и Вилландри. Азе-ле-Ридо стоит практически на острове, с трёх сторон его окружает вода. Меня поразила лестница — её проёмы, входящие на улицу, не застеклены. Всё таки Франция куда теплее России — попробовал бы кто у нас не застеклить лестницу!

Азе-ле-Ридо больше похож на дворец, чем на замок, но по карнизу идёт боевая площадка, прикрытая зубцами и защищённая деревянными ставнями.

Очень хороши интерьеры — конечно восстановленные. Но об истории и  внутреннем убранстве замка будет отдельный разговор.

На парковке поблизости от  замка обнаружилась целая коллекция винтажных автомобилей.

Я перекинулся парой слов с пожилым месье — владельцем раритетного MG 1967 года. Оказалось, что господин владелец старше своей машины на целых 40 лет.

Там же на стоянке мне попался на глаза скромный Рено-4 — культовая французская машинка, один из символов автомобилизации страны.

На стекле была наклеена бумажка следующего содержания…

 

Что в вольном переводе означает следующее:
без АБС
без подушек безопасности
без инжектора
без турбины
без навигатора
без электроники
без дерьма!!
От Азе-ле-Ридо мы двинулись по долине Эндра к Юссе — замку спящей красавицы. Согласно преданию, многочисленные башенки этого замка вдохновили Шарля Перро написать сказку о злой колдунье и прекрасной принцессе, уколовшей свой пальчик веретеном и заснувшей на 100 лет.

Сцены из сказки воспроизведены в маленьких комнатках под крышей замка. Король, королева, принцесса, злая колдунья, старушка, ничего не знавшая о королевском запрете на веретена и прялки — всё это восковые фигуры тонкой, изящной работы.

Замок принадлежит герцогу де Блакас, старинная часть открыта для публики, а более новое крыло служит резиденцией владельца.

Хоть замок и частный, но для нас вход оказался бесплатным. Мы с благодарностью сохранили карточку-приглашение, послужившую нам входным билетом.

Перекусив на придорожной парковке багетом, колбаской, сыром и оранжевой дынькой (одной из купленных в Блуа),

мы отправились дальше — в Вилландри. Там нам немного не повезло. Несколько человек перед нами имели карточки ISIC, удостоверения пенсионеров или другие документы, дающие право на льготы. Даме на кассе это, вероятно, надоело и она потребовала, чтобы мы оплатили билеты. Мы ограничились садами — ведь именно ради садов и надо ехать в Вилландри. С бельведера, устроенного на склоне холма, открывается прекрасный вид на сад любви. Он разделён на 4 участка. символизирующих нежную любовь, страстную любовь, ветреную любовь и любовь трагическую.

Вилландри — это царство геометрически правильных французских регулярных садов. Там есть сад воды, предназначенный для отдыха и медитации. Пруд в его центре имеет форму зеркала Людовика XV.

Сад солнца состоит из трёх «комнат»: «комнаты» облаков, «комнаты» солнца и «детской комнаты», где можно бегать и играть. В «комнате» облаков цветы белые и голубые.

В «комнате» солнца — жёлтые и оранжевые.

В Вилландри есть и лабиринт, имевший сакральное значение,  и средневековый сад лекарственных трав.

Но самое интересное — это ренессансный сад-огород. Он засажен разноцветными овощами, образующими геометрические узоры: свёклой, капустой, морковкой, патиссонами, тыквами, перцем и фасолью.


Всюду растёт декоративный виноград, оплетая изгороди и беседки.

Оценив красоту садов, мы вышли из поместья и… призадумались. Сил на что-то серьёзное уже не было, а солнце стояло ещё высоко.

Заглянув в любимый Дорлинг Киндерсли и посоветовавшись с атласом, решили посмотреть снаружи замок Люйн, про который в путеводителе говорилось, что туристов туда не пускают.

Оказалось, что пускают, но мы опоздали. Милые девушки на кассе пояснили нам, что замок закроется через полчаса, а откроется через… полгода. 8 сентября в Люйне — последний день сезона. Зато одна из них любезно объяснила как подъехать к видовой точке, откуда можно сфотографировать замок. Мы поехали. Но я не учёл, что первая улица направо, про которую мне говорила мадмуазель, была просто щелью между домами. У нас такое и за въезд во двор не примешь. Короче говоря, я проскочил до второго перекрёстка, долго крутился по горбатым улочкам и, наконец, понял, что заехали мы не туда. Вернувшись ко въезду в замок и развернувшись, мы вновь покрались по главной улице и, наконец, обнаружили ту самую щель. Зато какой вид открылся перед нами с вершины холма! Суровый, защищенный могучими башнями замок, в котором уже 1000 лет живут феодалы сеньоры. Замок всегда был обитаем и за всю свою историю ни разу не менял владельцев.  А на склоне перед замком растёт виноградник.

Хорошо было бы когда-нибудь туда заехать. Но 8 сентября нам уже хватило старинных кроватей с балдахинами, гобеленов, портшезов и восковых фигур.
Рядом с городком и замком сохранились руины римского акведука. Мне стало любопытно, что же это такое, штурман-командор также согласилась поискать этот древний артефакт. В умной книжке упоминалось, что акведук находится в 2 км к северо-востоку от города. По наитию мы двинулись мимо замка, миновали школу, бассейн и… выехали в чисто поле. Если бы не зоркие глаза штурмана, то акведук так и остался бы для нас покрытым мраком тайны. Она усмотрела ряд каменных арок в километре справа от нас. Сгоряча я чуть было не свернул на полевую дорогу, но затем, увидев у подножия древнего артефакта весело катящуюся машинку, решил поискать более цивилизованный путь.

Люйнско-акведуковый квест оказался непростым. К тому времени, как мы добрались до каменных столбов, солнце спряталось за облака и округа резко потемнела. Тем не менее мы сделали это! Нашли римский акведук почти без указателей на краю маленького французского городка в трёх с половиной тысячах километров от дома.

Судя по опорам и аркам, древние были крутыми челами! Понятно, что стройматериал таскали рабы, но кому-то надо было указывать, куда и как эти камненюки укладывать!


Вечером решили умаслить нашу жабу — поужинали, чем Бог послал и запили всё это дело cremant ( шампанизированным вином) от Юбера и Блегера. Назавтра мы покинем Шенонсо, нашу замечательную деревню с пятью трактирами, пятью постоялыми дворами и одной вечно закрытой булочной.


Оказывается, булочная всё же бывает открыта. Утречком я сбегал за багетом и вкуснейшими пирожными к завтраку. Мы прощаемся с Шенонсо. Вряд ли мы вновь окажемся здесь — ведь прекрасная Франция ещё и очень велика, в ней есть слишком много всего, что нам хочется увидеть. Перед нами вновь разворачивается дорога к Азе-Лё-Ридо — едем тем же путём в городок Шинон. Минуем рекламные щиты, призывающие посетить замок Лош — страшную тюрьму, в которую Людовик XI заточал неугодных ему сановников. Реклама выглядит куда оптимистичнее, восклицая на английском: «I Loche you!»
В маленьком городке Блере среди сданных на утилизацию старых Ситроенов неожиданно вижу нашу «Ниву».

Забегая вперёд скажу, что в Шиноне на площади Жанны д’Арк нам встретилась вишневая девятка восьмёрка с «длинным крылом», изрядно общипанная, но непобеждённая(с).


Утро пасмурное и довольно прохладное. Я почувствовал это, когда на окраине Тура выбрался из машины, чтобы посмотреть атлас. А как же навигатор, спросите Вы, на что я отвечу — на мелких дорожках навигатор не очень удобен, приходится постоянно менять настройки, чтобы он не тащил на кратчайшие грунтовые дороги, или не загонял на платные авторуты. Указатели во Франции тоже своеобразные — часто на перекрёстках стоят лишь 2 стрелки: Toutes directions (Все направления) и Autres directions (Другие направления). Здесь есть ещё указатель на Тур, но нам то надо в Шинон.

Есть и другая крайность — указателей на перекрёстке столько, что мозги просто не успевают их осмыслить и вожделенный Шинон (Chinon) или Сомюр (Saumur) просто тонет в массе всяческих piscine, hotel de ville, police и тому подобного.


Тем не менее к 10 утра мы добрались до Шинона. По доброй традиции оставив машину на бесплатной стоянке, направились к офису туристической информации, но задержались у смешной машинки, на которой приехал весьма пожилой месье и привёз на продажу собственноручно выращенные помидоры. Стоили они всего-ничего и мы потом долго сокрушались, что взяли у него только один пакет, а не два. Помидоры были вкуснейшие — в супермаркете таких днём с огнём не

сыскать. Там же мы вспомнили слова савойского фермера, у которого покупали сыр на рынке в Блуа. Он с горечью в голосе говорил, что видел цистерны, везущие молоко из Польши. Разве можно сделать французский сыр из польского молока!?
Машина так и осталась на стоянке, а мы поспешили в Шинонский замок. Ему далеко до роскоши Шамбора или изысканности Шенонсо. Средневековая крепость груба и сурова.

Но именно здесь во времена Столетней войны Жанна д’Арк узнала будущего короля среди множества богато разодетых придворных. Шинон гордится тем, что в его стенах национальная героиня Франции сподвигла дофина-изгнанника короноваться в Реймсе под именем Карла VII. От зала, в котором Жанна впервые встретила Карла, осталась лишь стена с остатками камина.

Вокруг вздымаются угрюмые средневековые башни — да, это Вам не куртуазный Блуа и не изящный Шеверни!

В башнях притаились «драконы», включая наше родное домашнее Чудо-Юдо. А вот Змея-Горыныча французы почему то не вспомнили.


Замок стоит высоко на вершине утёса. Город лежит внизу, у подножия скалистой гряды, зажатый между нею и рекой Вьенной (Vienne).

От замка в город можно спуститься на современном бесплатном лифте.

На бывшей главной, а теперь пешеходной улице, носящей имя Вольтера, стоят фахверковые особняки времён Столетней войны.

Самые красивые дома выходят на Гран Карруа (Grand Carrois) — Большой перекрёсток, где у колодца спешилась Жанна д’Арк, прискакавшая в Шинон на встречу с дофином.

Поблизости в одном из закоулков спрятался музей вина и бочарного ремесла.

 Прекрасная анимированная экспозиция с восковыми фигурами, старинными инструментами и утварью показывает жизнь французской винодельческой провинции 50-100 лет тому назад.

Осмотр сопровождают смешные комментарии, но только на французском. Хозяин музея, потомок шинонских бочаров, сделал его с большим юмором. Жаль, что  нет возможности выбрать английский язык. Напомню, что мне то французский в самый раз, а вот жена его не знает, как, подозреваю, и большинство русских туристов.  А вот и сам хозяин музея у печи, в которой его бабушка пекла хлеб.

При музее есть лавочка, где мы вначале с удовольствием попробовали,

а затем и купили купили розового вина и пару бутылочек грушевого аперитива. Французский грушевый самогон покупать не рискнули.

На Гран Карруа выходит ещё один примечательный дом времён Столетней войны. В нём в 1428 году собрались Генеральные Штаты, чтобы собрать средства для войны с англичанами, бургундцами и живодёрами.

По Шинону  приятно прогуляться из конца в конец. По улице Вольтера и продолжающей её Верхней улице Святого Мориса (rue Haute St. Maurice) можно дойти до западной окраины,

а вернуться по набережной Вьенны(Vienne), носящей имя Карла VII,

мимо памятника великому гуманисту и охальнику Франсуа Рабле

до площади Жанны д’Арк.

Несмотря на будний день, город оказался практически пустым — людей на улицах было очень мало. Зато парковка вокруг памятника Жанне д’Арк была битком забита машинами.

По традиции мы перебрались на другой берег реки, чтобы запечатлеть панораму замка и города.


Дальше наш путь лежал в Фонтевро — старинное аббатство, известное с самого начала XII века. Мне очень хотелось попасть туда, но, планируя маршрут, я понимал, что всё увидеть просто невозможно. Тем более что день обещал быть насыщенным — из Шенонсо нам надлежало попасть в Сомюр, до которого более 100 км, да ещё и с экскурсионным заездом в Шинон. Тем не менее всё сложилось как нельзя лучше и мы увидели могилы Ричарда Львиное Сердце (кто читал Вальтера Скотта, тот понимает), его отца Генриха II Плантагенета и его матери — красавицы, авантюристки и писательницы Альеноры Аквитанской.

Попав в Фонтевро, мы распрощались с прекрасной Туренью и оказались в Анжу. Аббатство Фонтевро стоит на самом краю этого герцогства, когда-то принадлежавшего грозному, могучему и жестокому Фульке Нерра. Ансамбль монастыря прекрасен в своей средневековой аскезе.

Алтари, витражи, росписи — почти всё это пропало во времена революции. Наполеон приказал устроить здесь тюрьму, закрытую лишь полвека назад. Сейчас в аббатстве устроен музей, где можно побывать в клуатре, рефектории и интереснейшей шатровой кухне, в которой на нескольких очагах одновременно готовили пищу.
По дороге в Сомюр мы на секундочку остановились у замка Монсоро, «того самого», в котором коварный Шарль де Шамб убил правителя Анже сеньора Де Бюсси, заставив свою жену Жанну заманить его в ловушку. Правда, Де Бюсси и Жанна де Шамб были любовниками, но кого смущала такая мелочь в ту куртуазную эпоху?

Эта история, описанная Александром Дюма в романе «Графиня де Монсоро», действительно имела место, но в замке, стоявшем на другом берегу Луары и давным давно исчезнувшем. К сожалению в Монсоро нет моста, да и дороги на том берегу не было видно. Поэтому нам пришлось отказаться от традиционной фотопанорамы с противоположного берега реки. Мы поспешили в Сомюр — второй по значению город Анжу и добрались туда под вечер. Наш отель Альсион (Alcyone) находился не в центре, а на противоположном берегу Луары рядом с вокзалом.

Окна номера выходили на оживлённый перекрёсток, но благодаря стеклопакетам, до нас не доносилось ни звука.

Хозяйка гостиницы заранее предупредила по электронной почте, что лифта и кондиционера у неё нет. Скажите, а зачем нужны лифт и кондиционер, если в доме всего три этажа, а от солнца спасают плотные шторы и вечерняя прохлада? Зато для машинки нашлось место в запирающемся дворе, а до центра города оказалось всего лишь 15 минут пешком по двум прекрасным мостам через Луару.

Первый мост вывел нас на остров, застроенный типовыми 3-4-х этажными домами. Со второго моста открылась великолепная панорама исторического центра города.

К сожалению гордость Сомюра — старинный театр — оказался на реконструкции. Зато готически-ренессансное здание мэрии и замок, словно сошедший с миниатюры из «Изящного часослова герцога Беррийского», предстали перед нами во всей красе.


TEXT.RU - 100.00%

Выпив по бокалу бельгийского пива в брассери напротив театра, мы прошли мимо мэрии и свернули в лабиринт узеньких улочек, прилегающих к площади Сен-Пьер и одноимённому собору.

К сожалению, фасад церкви оказался в лесах. Миновав фахверковые особняки, мы двинулись вверх по узкой средневековой улочке, именуемой Крепостным подъемом (Montee du fort)

и оказались на склоне холма у подножия замковых укреплений.

Замок Сомюр господствует над городом, подобно Блуа и Амбуазу. Но если там дома подходят вплотную к замку, то в  Сомюре чувствуется простор и величие. Крыши домов оказываются далеко внизу, рядом не городские кварталы, а склоны холма, покрытые виноградниками.

Соседний Мельничный холм практически пуст: только пара домиков, напоминающих сельские фермы, прячутся в зелени деревьев. И над этим простором, высоко над Луарой и совсем рядом с небом возвышается замок.

Мы поднялись к замку на закате. Вход внутрь был закрыт, но нас это не особо огорчило. В замке находится «Музей лошади», который нам был не очень интересен. А вот сама средневековая цитадель произвела потрясающее впечатление.

Мы спустились с холма и, уже в сумерках, устроились за столиком бистро на главной площади. Ужин оказался очень вкусным, только сыр, в отличие от Шенонсо, отрезали просто микроскопическими дозами. Посетителей было много, девушка-официантка не успевала. Подождав 15 минут обещанного карточного терминала, я рассчитался наличными строго по счёту.


Мы отправились в обратный путь через Луару. На острове посреди реки, где проходит оживлённая днём авеню Шарль де Голль, никого не было. Город буквально вымер, а по местному времени было всего лишь 10 часов вечера.

Продолжение следует.
Большое французское путешествие:
Часть I
Часть II
Часть III
Часть IV

Далее:
Этрета
Живерни
Пешеходные экскурсии по Москве

Слово молвить

  1. Какое насыщенное путешествие! А, винтажные автомобильчики возле замка принадлежат его хозяевам или так, случайно, все вместе припарковались? 😉

    • Скорее всего, это было какое-то авторетромероприятие: автопробег или встреча членов автоклуба. Замок Азе-ле-Ридо — государственный, да и парковка от него метрах в 300-х, не меньше.