На край света — 3 Бретань

Часть 2 здесь.

Бретань. Морбиан и Финистер.
День девятый. 27 сентября. От Шоле до Ванна мы доехали по превосходной бесплатной магистрали. Это не авторут, но разделительная полоса и радарный контроль присутствуют.

Крупный город Нант миновали по объездной дороге, Сен-Назер также остался в стороне.
За Сен-Назером пришлось понервничать — как-то незаметно я докатался до лампочки, а заправки во Франции встречаются нечасто. Свернули по указателю на супермаркет Леклерк — а там заправка автоматическая, даже будочки оператора нет. Затем безуспешно дёрнулись на Интермарше — вообще не нашли. В конце-концов увидели обычную заправку Total. А на Total’e 95-го бензина нет, есть только Е10. Делать нечего — залил 15 литров на 20 евро.
В Бретани привычные французские надписи дублируются на бретонском(кельтском) языке.

В 11.30 приехали в Ванн — старинный бретонский город, центр департамента Морбиан (Morbihan). Воскресным утром в центре было тихо и спокойно. Парковки по случаю выходного дня бесплатные.
На главной площади обратили внимание на импозантное здание Hotel de Ville

и конную статую герцога Бретонского Ришемона перед ним.

Свернули на пешеходную улочку и через пару минут вышли к собору Сен-Пьер.

Колоссальный готический храм со всех сторон окружён домами коломбаж, покосившимися от старости. Как тут не вспомнить Руан — «это не руки у фотографа кривые, это дома косые». Правда в Ванне таких домов гораздо меньше, чем в Руане.

В запутанных средневековых переулках наткнулись на симпатичный символ города: деревянную скульптуру Ванна и его жены :).

Вышли на покатую, залитую солнцем рыночную площадь

и, конечно, сунулись на рынок. Пооблизывались, но ничего не купили — у нас ещё был достаточный запас продовольствия 🙂


За городскими воротами находится настоящий морской курорт!

Толпа народа, летние кафе под тентами, ослепительное солнце и… настоящая марина с белоснежными яхтами.

Ванн стоит на берегу залива Морбиан (по-бретонски «Маленькое море»). Начиная от Ванна и до Онфлёра мы постоянно ощущали близкое присутствие моря, даже Океана. Ради этого мы и проделали столь долгий путь. Турбюро на набережной оказалось… закрытым — воскресенье же!

План города нам раздобыть так и не удалось. Прогулялись вдоль марины, полюбовались яхтами и вернулись в Старый город.

В кафе взяли чашечку кофе и бокал бельгийского пива,

а для перекуса в соседней булочной купили пару круассанов с сыром и крок-месье. Оказалось очень вкусно!

Рынок уже сворачивался и центр города моментально опустел.

Заканчивая знакомство с Ванном, поднялись на крепостные стены. Во рву разбит прекрасный регулярный сад!

В закоулке рядом с городской стеной нам попался на глаза памятник святому Эмильону, чьё имя носит знаменитый город виноделов неподалёку от Бордо. Оказывается Эмильон родился в Ванне в VIII веке!

Ещё в Москве я подумывал о том, чтобы посмотреть мегалиты Карнака. Но специально их не планировал, решив оставить всё на волю случая. Случай решил, что мы должны подробно познакомиться с менгирами, дольменами и тумулюсами. Каменные аллеи Карнака во время туристического сезона доступны для посещения только с экскурсией. Иначе толпы посетителей вытопчут траву между менгирами.

Вне сезона доступ к здешним мегалитам свободный. На экскурсию в 15.00 мы опоздали, но в Доме Мегалитов нас снабдили очень толковой схемой.

По ней мы и посмотрели весь доисторический комплекс. Он и вправду доисторический — ряды менгиров насчитывают более 5 тысяч лет, возможно, что им ещё на пару тысяч лет больше. По легенде святого Корнелия эти камни ни что иное, как окаменевшие римские легионеры.

Согласно более научной версии — это древние культовые сооружения кельтов. Что бы это ни было, оно производит колоссальное впечатление.
Вначале мы обошли по периметру каменные аллеи Менека. Они наиболее доступны, потому что находятся рядом с информационным центром. Сотни менгиров (по бретонски «длинный камень»), выстроившихся рядами, действительно напоминают окаменевших воинов.

Каменные аллеи Кермарио выглядят очень эффектно. Доступ к ним закрыт, зато их легко рассмотреть через ограду.

Здесь же находится дольмен (по бретонски «каменный стол») — это погребальная камера из вертикально стоящих камней, перекрытая каменными плитами.

Иногда к ней ведёт погребальная галерея. Дольмен Кермарио стоит прямо у дороги, на крутом повороте. Возможно, дорога повторяет линию исчезнувшей мегалитической ограды.

Чуть дальше я прижался к обочине,

чтобы подняться на смотровую площадку, устроенную в бывшей ветряной мельнице Кермо. Парковка здесь неофициальная, но на 10 минут встать можно, а больше и не надо.

С неё открывается замечательный вид на мегалитические аллеи Кермарио.


Аллеи Манио не очень интересны.

За ними надо свернуть вправо (есть указатель)

и по тенистой аллее подъехать к индийскому ресторану.

От ресторана начинается тропинка, ведущая к дольмену или пирамиде Керкадо.

Поскольку этот дольмен находится на частной земле, то посетителей просят бросить по 1 евро в копилку при входе.

В этом домике на столе стоит копилка. Там же есть описания на нескольких языках. Их просят вернуть.

На указателях, ведущих к мегалиту, почему то написано Tumulus, а не дольмен.

Это совершенно невероятное сооружение.

Одинокий менгир на вершине тумулюса.

Согнувшись в три погибели можно попасть в погребальную камеру. Я думал, что там будет темным-темно и, даже, зажёг фонарик на телефоне. Но древние, как оказалось, уже владели секретом электроэнергии и повесили внутри тусклую лампочку :). Вероятно, у них были лишь невозобновляемые источники энергии и приходилось экономить электричество 🙂

Внутри тумулюса Керкадо.

После Керкадо мы подъехали к аллеям Керлескана. Они находятся прямо у дороги, правильнее сказать дорогу провели рядом с каменными аллеями.

Но самое интересное здесь скрывается в лесу. Это «четырёхугольник Манио» и «гигант Манио».

В начале тропы, ведущей вглубь леса, есть полуофициальная тесная парковка, на которой место для нашей машины нашлось только со второго захода. Обширная парковка поблизости предназначена для сотрудников и гостей соседних конюшен. Оставив машину, мы направляемся в лес.

Здесь стоит внимательно смотреть под ноги, потому что на тропе постоянно попадается конский навоз.

Рядом с тропой пасутся пони.

Минут через 15 мы вышли к четырёхугольнику Манио. Он представляет из себя ряд мегалитов, соединённых в подобие ограды и образующих правильный прямоугольник. Скорее всего он служил оградой могильного кургана.

Гигант Манио — громадный шестиметровый менгир — стоит чуть в стороне от четырёхугольника.

Если дольмены — это погребальные сооружения, то с рядами мегалитов ничего не ясно до сих пор. Учёные сходятся на том, что это некие сакральные сооружения древних.
Конечно посещение Карнака — это не более, чем поверхностное прикосновение к тайнам далёкого прошлого. Но мегалиты стали одним из самых ярких впечатлений нашей поездки.

К вечеру мы направились на полуостров Киберон, где у нас был запланирован отель «Порт Алижен» (Port Haliguen). Это был самый дорогой отель за всю нашу поездку(70 евро). При его выборе я соблазнился местоположением на берегу одноимённой бухты.

По дороге на полуостров Киберон мы обратили внимание на сплошную пробку во встречном направлении. Выходные заканчивались и люди, отдыхавшие на море, спешили вернуться домой. В посёлке Сен-Пьер Киберон увидел нетривиальный указатель: «Хотите оказаться на краю земли? Поверните направо!» Повинуясь спонтанному порыву я так и сделал.

Через пару минут мы оказались на пляже Cote Sauvage — «Дикого берега» Киберона. Заходящее солнце придало воде золотой блеск, лёгкие волны накатывались на песчаный пляж и только холодный ветер напоминал, что сейчас уже конец сентября.


Немного покрутившись по безлюдным улочкам Киберона, мы доехали до нашего отеля. Действительность превзошла все ожидания! Комната была довольно скромной, но местоположение отеля и ресторан искупали всё!

Мы заказали столик для вечерней трапезы и отправились гулять вдоль бухты. Обнаружили маяк,

настоящего морского волка,

любующегося обнажённой бронзовой наядой,

множество яхт и катеров

и, даже, один серьёзный корабль, пришвартованный у пирса.

Именно здесь мы впервые услышали «музыку Бретонского ветра»: негромкий звон стальных канатов, ударяющихся о мачты яхт.
Когда мы вернулись в ресторан, нас уже ждали.

Учтивый и компетентный молодой человек посоветовал оптимальное сочетание блюд и напитков.
Таня упорно отказывалась от большой тарелки «даров моря» и остановила свой выбор на лангустинах в качестве закуски

Лангустины…
и то, что от них остаётся.

и жареном палтусе с овощами.

На первом плане палтус, на втором — мясо. Не помню какое, но очень вкусное.

Затем последовали сыры, о которых мы и слыхом не слыхивали: brain de noix(ореховый), ti manoix и так далее. Ореховый сыр делают монахи. Они обливают голову сыра ореховым ликёром и та сжимается. Получаются небольшие круги очень вкусного сыра с ореховым привкусом.


После сыров был ещё и десерт. Ужин с вином обошёлся нам аж в 102 евро, но мы единогласно постановили, что это второй лучший ужин в нашей жизни. После ресторана Ль’Атлантик мы, кажется, начали понимать прелести французской кухни.
После ужина гуляли в темноте вдоль бухты. Наступил отлив и красавицы яхты легли на дно залива, некоторые смешно завалились на борт.


День десятый. 28 сентября. В этот день предполагалось посетить Понт-Авен, Конкарно, добраться до мыса Ра и заночевать в маленькой деревеньке Трефюнте (Trefeuntec) на берегу бухты Дуарнене. Однако я совершенно не учёл красоты полуострова Киберон. Мы решили задержаться на смотровых площадках, чтобы вдоволь насмотреться на море и солнце.

Прилив только начался.
Скалы полуострова Киберон.

С утра было довольно холодно, с моря дул пронизывающий ветер. Местные пальмы откровенно дрожали от холода.

Полюбовавшись морем, мы приехали в центр Киберона к порту Мария. Это типичный курортный городок с сувенирными лавками, ресторанами, где подают дары моря, блинными и неизменным променадом вдоль большого пляжа.

Летом здесь, наверное, отдыхает масса народу, а в конце сентября было почти пусто. Даже парковка в центре города оказалась бесплатной (1 час). Для получения талончика на парковку надо было набрать номер машины и дважды нажать зелёную кнопку.
На центральной площади пожилой господин раскладывал лотки с товаром: живыми устрицами, мидиями и всевозможными морскими ракушками (или рАкушками).

Я попросил разрешения сфотографировать и извинился, что мы ничего не покупаем — ведь наша кухня очень далеко. Месье из вежливости поинтересовался где, и очень удивился, когда узнал, что кухня в России. Окончательно его добило то, что мы приехали в Бретань на машине. Однако галантности он не потерял и пожелал нам счастливого пути!
Гуляя по Киберону, мы обратили внимание на рекламу консервированных сардин от производителя.

В турбюро нам даже пообещали бесплатную дегустацию. Но оказалось, что дегустации проводят только на фабрике в строго определённое время, а в магазинах предлагают попробовать рыбный суп (он продаётся в бутылках) и tapenade (пасту для намазывания на хлеб), но только летом.

На бочке стоят бутылки с рыбным супом.

Мы всё же зашли в две разные консервные лавки, купили несколько банок сардин (в оливковом масле, с лимоном, с перцем).

Несмотря на «цены от производителя», стоят они достаточно дорого — около 3,5 евро за маленькую баночку. Сардины оказались изумительными, но настоящие латвийские шпроты не хуже.
Напоследок сделали остановку на Cote Sauvage (Диком берегу), полюбовались прибоем и отправились дальше — в Понт-Авен.


На дальнейшее путешествие по Бретани меня вдохновил отчёт Сергея Тихомирова.
Крошечный Понт-Авен, известный как город 14 мельниц и 65 домов, более 100 лет назад привлёк к себе внимание самого Поля Гогена. Он даже расписал городскую церковь, куда мы так и не попали 🙁

Городок стоит на бурной речке Авен, а Pont — по французски означает «мост». Т.е. Понт-Авен — это мост через речку Авен.

Речка Авен. Слева стена одной из 14 мельниц.
Мост через Авен в Понт-Авене.

Мы приехали в город около полудня и попали в обеденный перерыв — турбюро, сувенирные лавки, многочисленные художественные салоны были закрыты. Интуитивно прошли по «дороге 14 мельниц» над речкой Авен.

Её берега соединяют деревянные мостки, на перилах висят корзины с цветами.

Городок очень живописный, не случайно он так понравился Полю Гогену и другим художникам.

В Понт-Авене есть свой собственный порт с маленькими яхтами. Так Океан снова напомнил о себе.


Здесь моя супруга и Командор экспедиции официально пригласила меня на обед. Мы взяли мидии и к ним полбутылки Шардоне.

Ели мы их долго и упорно и уелись настолько, что и ужинать не захотели 🙂

Когда мы вернулись к машине, было уже 4 часа пополудни. Стало ясно, что на мыс Ра мы не успеем и тогда было решено не торопясь посмотреть Конкарно. Сам по себе этот город довольно заурядный. Однако в нём есть большая гавань, когда-то служившая рыбакам, а теперь занятая прогулочными яхтами.

Впрочем, один траулер остался в ней навсегда. Это экспонат музея рыболовства.

Самое интересное в Конкарно — так называемый «закрытый город» (Ville Close). Укрепления появились здесь ещё в XIV веке, а в XVII стены и башни перестроил знаменитый военный инженер Вобан. Крепость находится на острове, соединённом с берегом единственным мостом.

Рядом — обширная автостоянка. Мне очень хотелось встать в тени платанов, но места там не было, пришлось оставить машину на солнце. В соседнем ряду я узрел роскошный «Бентли» середины прошлого века. Автомобили той эпохи неизменно вызывают у меня глубокое почтение. Ведь, в отличие от нынешних, они сделаны из настоящего металла, а не из «г…на и палок».


Мы прошли «закрытый город» из конца в конец, тем более, что он совсем невелик.

Посмотрели на витрины сувенирных лавок, дошли до ворот, откуда на противоположный берег отправляется маленький паром.

Крабово-омаро-лангустиновые консервы в магазинчике в Ville Close.

Поднялись на крепостные стены.

Начался прилив и вода стала быстро прибывать. Пока мы гуляли по городу, она едва доходила до городских ворот, а через 15 минут уже заливала улицу.

Из Конкарно мы отправились в Трефёнте (Trefeuntec) — маленькую деревеньку, где забронировали 3 ночи в одноимённом отеле. Гостиница оказалась старомодной, но довольно уютной.

Понравилась просторная ванная комната с ванной, а не душевой кабиной. Машину я оставил прямо под окнами на тихой малопроезжей улочке.

Вечером мы пошли на берег моря. Маленькая бухта, над которой стоит отель, была практически сухой — отлив. Мы попробовали пройти по правому берегу, но уткнулись в зловредные колючие кусты. Затем пошли по левому берегу, пробрались через пару-тройку неприятных мест, где торчали скользкие камни, и углубились в лес. Здесь Таня задержалась и потеряла меня. Похоже, что она немного перепугалась. Наконец мы воссоединились и поднялись на скалу над морем. Солнце уже зашло, быстро темнело и мы задержались лишь на несколько минут — не хотелось пробираться в темноте по опасным камням. Эта пара минут тишины, нарушаемой лишь отдалённым шумом прибоя, свистом ветра и криками чаек, навсегда останется в нашей памяти. Ради одного этого стоило ехать на край света!

Бухта неподалёку от гостиницы во время прилива.

Прибытие в Трефёнте отметили белым гевюрцтраминером, оранжевой дынькой и тёмным шоколадом. Ничего более серьёзного не хотелось — сказывались Понт-Авенские мидии. В первый раз за поездку поставили будильник: завтра мы едем на мыс Ра!
День одиннадцатый. 29 сентября. В 6 утра говорящие часы на моём телефоне заявили: «Время просыпаться! Шесть ноль-ноль!» Звучит это противно, зато действует безотказно.

Выехали в 7.15. На дворе было ещё темным темно. Проехали ближайший к нам приморский город Дуарнене. Навстречу шёл сплошной поток машин — люди ехали на работу. По дороге в деревне Конфор (Confort) увидели освещенную прожекторами церковь и прекрасное резное распятие. Господи, да это же первый приходский участок на нашем пути! Поедем обратно — обязательно остановимся. Встретить восход на мысе Ра не получилось — солнце взошло раньше.

Рассвет на полуострове Корнуалле.
Восход над мысом Ра

Оставили машину на абсолютно пустой парковке, посмотрели на закрытый до школьных каникул информационный центр и пошли в сторону маяка. Маяк принадлежит военно-морским силам. На входе табличка: «Территория ВМС Франции. Вход запрещён»

Рядом открытый и абсолютно исправный туалет. Обошли маяк, и двинулись к статуе Notre Dame des Naufrages — Богородицы покровительницы Терпящих Бедствие.

Фото вышли плохо, ведь лик статуи обращен к морю, а прямо за ней вставало солнце. Здесь дорожка закончилась и дальше пришлось идти по естественным гранитным плитам. Растительности практически нет. Деревья исчезли ещё у автостоянки. Наверное, они не могут здесь выжить из-за постоянных ветров. Вдоль дорожки к маяку растут вереск, ежевика и другие колючие кустарники.

За маяком растительность практически пропадает.
Скалистый мыс обрывается в море. Никаких пологих берегов и пляжей — только острые камни, у которых грохочет прибой.

Чуть дальше в море на островке стоит маяк, а ещё дальше виден явно населённый остров. Это остров Сен (l’ile de Sein), на нём живут 260 человек.

Солнце поднимается выше и освещает верхушки скал на мысе Ра. Вот мы и побывали на самом «краю света». Возвращаемся к стоянке и по пути встречаем такую же сумасшедшую пару. Дама интересуется, не придётся ли им проталкиваться сквозь толпу :).

В туристическом комплексе некий оптимист-ресторатор уже открыл своё заведение. Здесь же продаются кое-какие сувениры, но книжки по мысу Ра нет. Мы же едем на соседний мыс Ван не по навигатору, а по указателям.

Дорога к мысу Ван.

На стоянке у мыса Ван мы не нашли дорожку, ведущую к морю, и пошли какой-то неправильной тропинкой.

В итоге всё же вышли и к мысу, и к часовне Сен-Те.

Оконечность мыса Ван.

Часовня закрыта, а с берега открывается прекрасный вид на соседний мыс Ра, остров Сен и белые яхты в море.

Вид с мыса Ван на мыс Ра.
Остров Сен. Вид с мыса Ван

Солнце уже припекает, но ветер сильный.
На обратном пути вижу вдали высокую колокольню и, будучи, уверен, что это тот самый приходский участок, что попался нам перед рассветом, сворачиваю к ней.

Оказалось, что это церковь городка Пон-Круа — Нотр-Дам де Роскюдон, построенная в XII-XIII веках.

Рядом стоит огромная.. часовня Св. Винсента. Ей чуть больше 100 лет.


Искомый приходский участок был всего лишь в пяти километрах — в деревне Конфор. Сохранились лишь церковь и распятие.

От триумфальных ворот, оссуария и кладбища не осталось и следа. Но распятие прекрасно, церковь тоже хороша.

Воодушевлённые, мы отправляемся на полуостров Крозон. Повторно проезжаем Дуарнене. В приморской деревне Пентрез (Pentrez) дорога перекрыта, мы поворачиваем в объезд, невзирая на вопли навигатора.

Пентрез. Чуть дальше дорогу перекрыли на ремонт.
По пути от Пентреза к Крозону

Объезд оказался несложным и вскоре мы въехали в городок Крозон (Crozon) стоящий почти в центре одноимённого полуострова. На площади в Крозоне стоит типичная бретонская церковь Сен-Пьер. В ней сохранился потрясающий запрестольный образ (retable) 10 тысяч мучеников. Мы ничего не знали об этом образе и не удосужились зайти внутрь.

Запрестольный образ 10.000 мучеников. Стырено из интернета.

Если окажетесь в Крозоне, не повторяйте нашу ошибку, обязательно зайдите в тамошнюю церковь. Там же на боковой улочке я чисто случайно заметил чудо древнего автомобилизма более чем шестидесятилетней давности и даже перекинулся парой слов с хозяином. Машина сохранилась в первозданном состоянии, за исключением пары пятен ржавчины. Это английский Остин А40.


На полуостров Крозон мы поехали ради его своеобразной формы, напоминающей трезубец или птичью лапку — кому что ближе. На юге полуостров обрывается в море Козьим мысом (Cap de la Chevre), на западе — мысом Пен-Ир (Pointe de Pen-Hir), на севере — мысом Испанцев (Pointe des Espagniols).
Сначала мы отправились на Козий мыс.  Миновали курортное местечко Морга (Morgat), выехали на узкую дорогу, идущую над обрывом. Внизу сияло ослепительно синее море.

На Cap de la Chevre стоянка бесплатная. Невдалеке стоит маяк, а к самому мысу проложены тропинки.

По сторонам ходить не рекомендуется, чтобы не вытаптывать скудную местную растительность.

Памятник пропавшим без вести пилотам морской авиации на Козьем мысе.
Вид с Козьего мыса на прибрежные острова.

С берега был виден полуостров Корнуалле с мысами Ван и, кажется Ра. Последний терялся в дымке.

Оттуда мы двинулись к Pointe de Pen-Hir. Время уже давно перевалило за полдень и в Морга мы решили перекусить бретонскими блинами, запив их настоящим сидром.

Серо-лиловый домик справа — та самая блинная в Морга.

Мы попробовали бретонский сидр 2 года назад в Канкале, запивая им устрицы, и там он нам не очень понравился. Дело в том, что мы выбрали brut (сухой), а надо было пить doux (сладкий). Сидр в Бретани подают не в бокалах, а в… фарфоровых чашках. Это пенящийся напиток ярко-жёлтого цвета, ощутимо пахнущий яблоками, в отличие от продающейся в московском Ашане бесцветной и безвкусной белорусской дряни.

Сидр прекрасно сочетается с блинами с грибами, сыром и ветчиной.

Мы зашли в блинную (creperie) в половине третьего и следующим за нами посетителям — а их было довольно много — вежливо отказывали, говоря, что после трёх заведение закрывается.

Морга — вид с пляжа на променад.

На подъезде к мысу Пен-Ир мы заметили информационный стенд музея битвы за Атлантику.

Музей занимает бывший нацистский бункер,

где выставлены униформа, модели кораблей, фотографии и пропагандистские материалы времён II Мировой Войны.

Есть даже плакат «Родина-Мать зовёт!».

Вход 2 евро, но меня пустили бесплатно. Перед бункером установлены морские орудия, якоря, рядом видны руины взорванных укреплений «Атлантического вала».

Сам мыс Пен-Ир находится чуть южнее.

Его слагают острые, зазубренные и очень красивые скалы.

Неподалёку стоит монумент в форме лотарингского креста — символа «Сражающейся Франции» времён Второй Мировой войны. Его открывал сам генерал Де Голль в 1951 году.


На полуострове Крозон оказалось неожиданно много интересного. Кроме мысов и военно-морского музея мы видели ряды мегалитов Лагатьяр (Lagatjar)

и руины имения поэта Сен-Поль-Ру. В 1940 году нацисты разграбили его дом, сожгли рукописи и ранили самого старика-поэта и его дочь. Несколько месяцев спустя он скончался.


Напоследок мы сунулись на соседний мыс Туланге (pointe du Toulinguet) — уж больно красиво он выглядел с мыса Пен-Ир.

Но дорога привела нас к высокой гранитной стене с надписью: «ВМС Франции. Вход запрещён». От греха подальше я не стал фотографировать — ещё за шпиёна примут 🙂

Башня военно-морского объекта на мысу Туланге

На мыс Испанцев мы не поехали, хотя, наверное, стоило.
Вместо этого решили немного разбавить морские красоты старинным бретонским городком Локронан. Приехали в городок на закате, оставили машину на стоянке и пешком пошли на центральную площадь. И… пропали. Локронан — это потрясающе красивое место. Городок состоит из площади с церковью святого Ронана

Часовня рядом с церковью святого Ронана.

и нескольких улочек, застроенных старинными домами из серого гранита.

Сохранился и городской колодец.

Жизнь в городке уже замирала, но мы успели купить бутылку сидра doux за 3 евро. Церковь святого Ронана (в честь ирландского епископа-миссионера, в ней же похороненного) очень хороша.

Закатное солнце ярко освещало западный фасад, внутри было сумрачно и тихо звучала запись органной музыки.

Алтарная часть церкви святого Ронана.

Локронан очень понравился, и мы безусловно рекомендуем его к посещению.
Так закончился наш длинный одиннадцатый день.
Продолжение следует.

TEXT.RU - 100.00%

TEXT.RU - 100.00%

Поделиться в
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет, будьте первым! Оцените пожалуйста материал.)
Загрузка...

Комментарии 6

  • Доброго времени суток! Какие красивые фотографии, так и хочется в живую все увидеть)) Мои девчонки, тоже мечтают о путешествиях. Впечатления новые, места и люди. Все новое так всегда интересно. Спасибо за прекрасную фото-статью))

    • Перефразируя В.С.Высоцкого скажем, что «лучше путешествия может быть только путешествие». Татьяна, не сомневаемся, что Ваши дочки непременно найдут возможность для поездок.

  • Отличное путешествие! Маршрут №1 в списке моих планов.

    • Наталья, мы очень надеемся, что разработки путешествия сэкономят время и силы нашим последователям!

  • Мы останавливались в кемпинге в 3 км от дома Менгиров и с нас тоже взяли 70 евро, за кемпинг это однозначно много. Правда в кемпинге был миниаквапарк и еще множество всяческих излишеств. Просто это очень дорогое место, там все дорого и отели и кемпинги, но красивое бесспорно. Красота требует жертв.

    • Порт Алюжен находится довольно далеко от Карнака. Весь полуостров Киберон — курортная зона и цены там соответствующие. Мне захотелось сделать приятное жене, поэтому и вышел за рамки бюджета.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *