К польской границе

Ах,как хотелось остаться в Ческом Крумлове еще на денек!Но мест в пенсионе не было, а искать что-то другое, жертвуя самим городком, не хотелось. После полудня мы двинулись в направлении польской границы,старательно избегая направления на Прагу.

Сами того не ведая мы миновали Тршебонь, замечательный своими прудами и превосходным рыбным рестораном «Супина и Супинка», Хумполец с отменным локальным пивоваром и ненадолго заехали в Гавличкув Брод — маленький городок с традиционной рыночной площадью.

Гавличкув Брод(до 1945 г. Немецкий Брод) был переименован в честь чешского поэта XIX в. Карела Гавличека-Боровского, который жил и работал в этом городе. Городок совсем маленький — меньше 25 тыс. жителей. В квартале от площади уже начинается современная застройка. Но здесь присутствуют все обязательные атрибуты чешского города — чумная колонна и городская церковь Вознесения…

ренессансный фонтан, украшенный изваянием Тритона — в прошлом источник питьевой воды…

обязательная ратуша…

на фасаде которой виден скелет — символ смерти и бренности всего сущего…

А еще на площади находится замечательный ресторанчик, в котором разливают местное пиво. Даже командор (любительница черного «Козела») и то оценила местную «еденацтку». А вот водителю оставалось только пригубить — норму 0,0″ в Чехии никто не отменял 🙁 Краешек дома,в котором находится ресторан, виден слева — он серого цвета.

Поскольку на эту ночь ничего забронировано не было, то решено было искать ночлег в Пардубице — ближайшем крупном городе и краевом центре. По какому наитию я свернул с главной улицы и углубился в типичный жилой квартал — неведомо. Но главное,что в этом квартале мы нашли замечательный пенсион,занимающий пару этажей жилого дома времен Первой Республики с не менее замечательной госпудкой на первом этаже. За 950 kcz мы получили свежеотремонтированный номер, завтрак и парковку в запирающемся на ночь дворе.

Раз уж мы оказались здесь, было бы непростительно уехать из города не посмотрев на его древности. Историческая часть города невелика и окружена современными кварталами. Тем удивительнее, что история Пардубице насчитывает более 700 лет. Первое упоминание о городе датируется 1295 годом и связано с буллой Папы Бонифация VIII об основании здесь монашеского ордена и собора Св.Варфоломея.

Название города восходит к его первому владельцу — некоему Путе из Дубе. Его сыновья обменяли город на владения рыцаря Арноста. Родовой герб рыцаря — половина белого коня в червленом поле. Легенда гласит,что предок Арноста рыцарь Ешек участвовал в походе на Медиоланум (Милан) в XII веке. Во время одной из битв на его коня упала подъемная решетка и разрубила животное пополам позади седла. Ешек взвалил на спину переднюю половину туши и вернулся с ней в лагерь. За это король утвердил изображение половины коня в качестве рыцарского герба. Этим древним символом Пардубице пользуется по сей день.

Как видите, город оказался исторически связан с лошадьми. Видимо поэтому именно в Пардубице с 1874 г. проводится знаменитый стипль-чез — труднейший в Европе по мнению многих конников. В том году сюда приехал на охоту Император Франц Иосиф I . Организаторы охоты, решив выслужиться перед Императором, устроили скачки, которые тогда входили в моду по всей Европе. К визиту Государя специально построили ипподром. Его трасса оказалась сколь зрелищной, столь и сложной. До финиша добралось всего 2 или 3 жокея. Это состязание привлекло внимание любителей скачек со всего континента и организаторы решили сохранить ипподром.  Большой Пардубицкий стипль-чез проводится регулярно каждый год. Скачки отменяли только во время I и II Мировых войн, в 1968 г. из-за советского вторжения в Чехословакию и трижды из-за погодных условий.

Вернемся, однако, в Средние Века. Арностов завет(1340г.) впервые подтверждает городской статус Пардубице. Пережив смену многих владельцев, разорение во время Гуситских войн, в 1491 г. город был куплен Вилемом из Пернштейна — богатейшим вельможей Чешского королевства. Историческое ядро города,включая главную площадь (Пернштейнске Намнести) и символ Пардубиц — Зелену Брану, было возведено при Вилеме и его сыновьях — Войтехе и Яне.

Зелена Брана — далеко не единственный символ города. Помимо лошадей, Пардубице знаменит своими… пряниками. История местного пряника восходит к XVI веку. Конкуренция пекарей вызывала такие трудовые споры, что решать их зачастую приходилось самому Императору Священной Римской Империи Германской Нации. Однако символом города пряник стал только 300 лет спустя — в начале ХХ столетия. Пардубицкие медовые и марципановые пряники поставлялись аж в Австралию, не говоря уж о ближайших Польше,Германии и Англии.

А еще именно в Пардубице была синтезирована взрывчатка Semtex — любимое взрывчатое средство террористов 2-й половины XX века.

Но не будем о грустном — лучше посмотрите на замечательное здание местного Divadla, т.е. театра, насчитывающее уже более 100 лет.

Пора, наконец, покинуть новый городской центр — Намнести Республики…

и войти в средневековый город Вилема, Яна и Войтеха из Пернштейна. Минуем Зелену Брану …

и оказываемся прямо перед Ратушей. Здание Ратуши старинным не назовешь — его построили в 1874 году, снеся 4 ренессансных дома. Вот, наверное, старожилы тогда возмущались. Но с тех пор прошло почти полтора столетия и Ратуша вросла в ткань города, а окружение «примирилось с новомодной выскочкой».

По внешнему облику площади видно,что ей не одна сотня лет. Конечно, старинные дома неоднократно переделывались в угоду меняющимся вкусам. Но не все. Дом «У Ионы» украшен барочным рельефом с изображением притчи об Ионе в чреве кита.

Поблизости стоит еще один дом с явным налетом сецессии на средневековом узеньком фасаде. Его, наверное, можно назвать домом «Под всадником»:)
Время,однако, поджимает — ведь нам еще ехать и ехать, а самого главного в Пардубице мы пока не видели. По Пернштейнской …  и Замечской улицам…

выходим к воротам замка.

Древняя крепость, перестроенная пражским епископом Арностом (потомком того самого легендарного рыцаря) в готическом стиле сейчас напоминает скорее дворец, а не последний оплот феодала. Все дело в барочной реконструкции XVII  века, когда былая цитадель превратилась в роскошную резиденцию. Однако рвы и земляные валы сохранились. В случае чего в ней можно было и отсидеться от не слишком сильного противника.

Замок великолепен — только ради него стоит заехать в Пардубице.

Не знаю почему, но в почти в любом замке Центральной Европы обязательно есть какие-то пыточные инструменты: «испанские сапожки», дыбы, прикованные скелеты. Здесь на всеобщее обозрение выставлена «ведьмина клетка» с «настоящей» ведьмой внутри. Вспоминается чья-то автоподпись: » Ведьму сжечь! Но она же такая красивая! Хорошо, но потом сжечь!»(с)

На валах замка бродит целая стая… павлинов. Самых настоящих! Мы пытались подманить их растущими там же плодами, но гордые птицы  не отреагировали на жалкое подобие угощения.

Почему-то на память пришел барон Мюнхаузен и джинн:»Какой павлин-мавлин?! Нэ видышь — я кюшаю!»

Честно говоря нам повезло, что у Пардубице оказался небольшой исторический центр — а то бы в Польшу мы точно не попали 🙂

Между Пардубице и Градцем Кралове расстояние всего ничего — 18 км. «Байда Иванна» вновь отличилась — вместо автомагистрали повела нас по старой дороге через осенние леса. Мы не ожидали, что находящиеся так близко города, относятся к разным  «субъектам федерации» краям. Оказывается не только относятся, но и являются краевыми центрами. Из Пардубицкого края мы за полчаса перебрались в Краловеградецкий край.

Градец Кралове — Город Королевы — понравился сразу, окончательно и бесповоротно. Свои спокойствием, уютом, изящной архитектурой, Эльбой  Лабой медленно несущей свои воды вдоль таких же медленных и спокойных набережных.

Славяне поселились здесь более 1000 лет назад. В Х веке упоминается поселение, именовавшееся просто Градец. А в 995 г.Пршемысловичи устроили здесь свою резиденцию. Позже король Вацлав II по завещанию оставил город своей вдове королеве Элишке. С этого времени Градец становится резиденцией вдовствующих королев и получает добавочное слово к своему имени «Кралове» — т.е. «Королевы».

Однако сотрудники дурагентств сочинили свою собственную «романтическую» версию о городе — приданом принцессы Элишки, доставшемся ее жениху после свадьбы(вместе с невестой,конечно). С королевой Элишкой — реальной дамой, вдовой Вацлава II — связано гораздо более интересное сооружение — собор Св.Духа, заложенный по ее повелению в 1305 году. Именно здесь в 1424 году был похоронен Ян Жижка, умерший, скорее всего, от чумы. Однако после разгрома таборитов Император приказал уничтожить прах их вождя, одно только имя которого наводило ужас на имперских рыцарей. Здесь можно дать волю фантазии, представив себе, как  прах был сожжен, утоплен в Лабе или развеян по ветру.

Белая башня из почерневшего от времени известняка стоит рядом с собором. С нее открываются прекрасные виды на город, но… коррективы в план подъема на башню внесла моя ушибленная нога, разболевшись в самый неподходящий момент 🙁

Маленькая площадь перед собором носит имя… Иоанна-Павла II. Прочтя табличку на углу дома мы сильно удивились — вроде как до Польши еще километров 40 — не меньше. Здесь, в Градце Кралове, былом оплоте протестантов-таборитов, это название выглядит довольно странно. Недаром, когда в 2005 году площади присвоили имя Понтифика, немало жителей города высказались против этого. А площадь симпатичная — на нее выходят дома соборного капитула, когда-то готические, а теперь барочные — яркие и праздничные.

Завершая «папскую» тему, следует упомянуть о часовне Св.Климента, увенчанной куполом в виде папской тиары.

Купол часовни виден из любого уголка Велке намнести, когда-то носившей имя Яна Жижки.

Треугольная, сужающаяся к востоку подобно воронке Велке намнести — одна из самых красивых площадей в «нашем списке».

Ее украшают дворец епископа(справа) и дом «У Шпулаку» (слева). Арка выводит на замечательную, освещенную световыми фонарями лестницу, именуемую Bono publico. По лестнице можно спуститься вниз — к садам, окружающим Старый город.

Если пройти вглубь Велке намнести, то попадешь на Намнесте Мале, носившую в своё время имя Яна Гуса. По случаю воскресенья площадь оказалась абсолютно пустынной, да и выглядит она довольно скромно.

Далее мы направились в Нове Мнесто, застроенное на рубеже XIX-XX веков по проектам известного чешского архитектора Йозефа Гочара. Не скажу, что все здания той эпохи — его рук дело, но замечательное здание электростанции строил точно он. Его (здания) отражение застыло в сонных водах Лабы.

Нове Мнесто отличает регулярная планировка и множество зданий в стиле сецессии и конструктивизма. Вот, например, застройка улицы Чехословенской Армады.

Самое яркое впечатление от Градца Кралове — не местная сецессия, не собор и не ратуша. В глубине Ирасиковых садов

нам встретилась удивительная деревянная церковь Св.Николая. Ее построили еще в начале XVI века в Восточной Словакии. В середине XVIII столетия ее переосвятили как греческую православную церковь во имя Св. Николая. Храм несколько раз переносили с места на место, последний раз в 1935 году. Из скромной сельской церкви она стала главным православным приходом Градца Кралове.

На фото церковь получилась как будто игрушечной. Но она самая что ни на есть настоящая. Мы попросили благословения у батюшки и нам, как православным, разрешили сделать фото интерьера.

По затейливым улочкам Старого города вернулись на площадь к машине.

И двинулись из города и, к сожалению, из Чехии. Последняя остановка была сделана у супермаркета на окраине, где мы безуспешно надеялись купить сувенирные бутылочки с Бехеровкой и Фернетом. Увы, алкоголь предлагался в емкостях объемом не менее полулитра:) А Бехеровка вообще была только литровая. Мы судорожно пересчитывали оставшиеся кроны, понимая,что все равно не хватит:((( В конце концов нами были взяты 2 бутылки Фернета — лимонный и традиционный, полуторалитровая бутылка «Козела» и несколько банок пива разных сортов. Только в Москве, попробовав баночное пиво, мы поняли всю глубину своего падения 🙁 Пиво из Чехии надо везти только в стекле! Ну, может быть, еще в бочонке — если Вы родились под счастливой таможенной звездой 🙂

Трасса на Наход оказалась перекрыта из-за ремонта, и мы двинулись к границе по какой-то полузабытой дороге, петляющей по деревням.

Примерно через час пути «Потравины» окончательно сменились «Склепами споживчи». Мы оказались в Польше неподалеку от Валбжиха. Планируя покатушку, я внимательно и с удовольствием читал отчеты «гуру» автопутешествий. Практически все очень положительно отзывались о замке Ксенж и церкви Мира в Свиднице. В этом городе и решено было ночевать. Однако в наступивших сумерках найти что-то похожее на отель не удалось, и мы вернулись к заязду между Свидницей и Валбжихом. К сожалению он оказался довольно дорогим — 200 pln. Тем не менее делать было нечего — наступала ночь.

Дальнейшие действия были отложены до утра.

 

Комментарии 1

Слово молвить